下圖就是一個例子。。
基於當時距離和天氣不斷在變化中，有時連拍當中會有一兩張極端的例子。。
雖然，這會被懷疑是相機的問題，然而，別少看這種相片的距離變化——從起飛點到升空至1000尺以上，可以超過2公里距離的。
對於天氣變化有點點認識的，應該知道，2公里的距離，足夠遠離雨雲區或者從陽光進入雨雲區了。。
所以，此時白平衡變化肯定會很快速的，有時會快速過你按下快門測光並計算的時間。。
以下是完成圖和原始機身輸出JPG圖。。
有沒有發現除了白平衡相差有點大之外，還有曝光也完全不一樣了？
跟著下來，我就談談後期制作對於『曝光變化』的關系。
完成圖的效果。
機身輸出效果圖。
先看看這截圖，前面有提到極端環境之下，要矯正白平衡，其中一個方法就是利用『分割色調』來調整，好處是你原來的拍攝參數不用改變就能達到目的。
留意，跟前面的截圖比較，這次我不單止『平衡值』調整成+100(極端的藍調)，而且還把原來220色系的飽和度，從原來的10，修改成15。
因為原來的『慣例』已不適用於此圖極紅的畫面效果。
跟前面完成圖比較，這圖的效果跟前面完成圖基本處於一致的。
然而，為何機身輸出那麼光亮，但我完成圖卻把光亮細節都『修』回來呢？
除了我利用『色調』當中的光、暗細節修改參數而讓『過曝』的細節『找』回來之外，還有另一個原因。。
一切曝光皆跟HSL和色調當中對光暗調整有關系。
就著下面這截圖，我們先來談談成品當中『曝光效果』和HSL的關系。
留意圖片右邊操作板面的參數。
我在藍色的『明度』是處於負值的。
意思就是，藍色會較原來的暗一點。。
然後，原來，我們一般拍攝時，實際上畫面是有很多藍色的物件的——白色、藍色、綠色、灰色，其實都有可能滲雜了『藍色』色系(當曝光不正確時，又剛好曝光度跟那個顏色不符合時，原來白色就能看到藍調，灰色也會看到藍調！)。。
所以，以此圖為例，除了明顯的藍色機身涂裝以外，還有深、淺灰色都會受到『藍色』色系的左右。。
但更不能讓人相信的是，背景的樹林其實也滲有藍色因子！(意想不到吧？)
所以，當我們調整藍色色系時，其實整幅圖也會受到影響的。。
(但如果樹林被陽光直射，此時樹林會更多的受到『黃、橙』色系的影嚮。)
所以，單從HSL的處理而言，就可以讓畫面更加偏暗或偏光一點(視乎是正值還是負值)。。
再加上色調的操作，後期處理完成後的曝光效果，可以跟原圖相差極遠的！
個人經驗是可以相差+/-3級EV。。
所以，當大家套用風格檔時，發現比原來機身輸出的光亮或過暗(甚至因而顏色不對勁)，不用大驚，只需要在曝光值做出相應的操作即可。。
(這些變化，賣『風格檔』的開發人是不會告訴你的。)
由此，我亦提醒大家——很多不同相機之間，都會有曝光上的差別，但是不是就是測光表不準呢？
其實如果大家能理解上面的說話，答案已經是呼之欲出了！
要問為何不同相機之間會有曝光上的差異，是不是測光表的問題，還不如問問各廠到底做了甚麼手腳吧。。
至此，我再進一步提出各廠各型相機之間的性格，其實是『運算後的結果』，如何運算？
不就是我前面所講的種種樣樣嘛。。
然後，還有人繼續堅持『直出』就不是有『後製的因素』嗎？
還是問問原廠開發人員吧。。
最後，現在大家知道為何我的原圖是過曝，完成作品卻曝光正確的原因了嗎？(我沒動過曝光值哦。)
其實，不用害怕這會是一件耗時失事的操作，初初不懂亂摸，的確需要花很大心力，然而，當你熟手以後，一Lot過千張圖片的操作，可能就只是十多分鐘的事情(含校對)，反而是電腦做轉檔時，可能這個數量的圖片需要花費一兩小時了。
順便推薦一下小弟的作文，文章說的是如何找回光、暗細節。
還有另一編關於HSL的操作。
如何找回相片中的光暗細節
如何操作HSL
