色達－ 靈魂甦醒的地方
色達五明喇榮佛學院，為全世界最大的藏傳佛學院，在成立不過短短的二十年間，吸引了數萬名的信徒，並各自憑藉雙手，建造了連綿數公里的山谷且令人震撼萬分的僧舍。荒涼人稀的川西高原，物資貧乏生活極為克難，但每個人抱持著虔誠的信仰而來，這裡是世上永不消失的淨土，信徒跋山涉水，只為找尋靈魂深處最乾淨的歸屬。穿過覺姆的僧舍，來到了置高點，在寒冷的傍晚，看著白晝漫長，雲層遮蓋了暖陽，縱使世界失去了希望，這裡仍有閃耀的佛塔、紅色的矮房，提醒著只要堅持信念，在哪都能抬頭看見希望。
317川藏北線，民族交融的國道
天未光，匆忙地走進冷清的商店，隨手拿了保久乳應急當早餐，便趕忙將裝滿厚衣物的行李扛了上車。從成都出發，前往色達最近的路線是317川藏北線，路途約700公里，但因此線長年坍方、維修工程不斷，加上黃沙遍野、海拔高聳、山路顛簸等因素，約需20小時的車程方能抵達，也因駕駛困難，被稱為中國的寂寞國道。
旌旗紛飛，信仰掛念
前往色達的途中，在位於卓克基鎮的梭磨河谷北岸，看見了滿天飛揚的旌旗與經幡，請司機停下了車，我徒步前進，原來這是「毗盧遮那聖窟」，是唐時藏族著名文學家、翻譯家毗盧遮那大師修行的地方，清朝康熙年間，六世達賴也在此悟道，而其寺廟建築在山谷洞穴中，壯麗非凡。
沿著蜿蜒小路緩緩而上，旌旗掛滿穿梭的道路，繽紛色彩妝點著周遭的山谷瀑布，木屋內有著碩大的轉經輪，利用天然的水源作動，水流的撞擊聲震耳欲聾，驅動著轉經輪快速旋轉，在這幽靜的山谷中，卻有無數的信仰與祈禱不絕於耳。
走過馬爾康，看見高原紅
由於前往色達路途遙遠，一天無法到達，因此距離成都370公里的「馬爾康」便成了最佳中繼點的選擇。馬爾康位於四川省阿壩藏族羌族自治州，是在前往色達的路途中唯一較有規模且住宿品質較佳的縣城。
放下了行李，走出飯店，看見一名小孩兩側臉頰通紅，才了解馬爾康因海拔平均為2600米，長期居住於高原的居民，因寒冷加上紫外線強烈照射，容易造成角質層損傷，而形成紅色斑塊的症狀，故稱之為「高原紅」，像是象徵高原居民般的堅毅不拔，與自然抗衡所留下的光榮印記。
馬爾康居民多半以嘉絨藏族所構成，其落落大方與喜愛飲酒的性格，也架構了馬爾康獨特的步調與文化。各行各業聚集於市集上，擦鞋匠的叫賣聲此起彼落，一不留神，還以為回到數十年前台灣經濟起飛時的純樸氛圍。走進小麵攤叫了一碗渣渣麵，以抄手餡用紅油乾炒，再加上紅油海椒湯頭，入口的香麻與辛辣，也徹底詮釋了四川人的重口味。
宛如隔世寧靜小鎮－金馬色達
從海拔500米的成都出發，短短兩天時間，必須到達全境海拔4000米以上的色達，最要預防的便是高原反應，因此每日必做的三件事，便是紅景天當水喝、普拿疼照三餐吃、丹木斯當維他命補給。而整段路程將近一半為無柏油路面，除了歷經了一次爆胎外，途中懸崖陡壁已司空見慣，沿途的會車難度更只能用狹路相逢來形容。
色達是四川省甘孜藏族自治州下轄的一個縣，其藏語意為金馬，主要是早年曾發現酷似馬形狀的黃金而聞名，而色達最知名的景點便是全世界最大的藏傳佛學院－色達五明喇榮佛學院，佛學院內只有一間旅館及扶貧招待所，加上數萬人共用一間廁所等因素，極為不便，因此當晚便下榻在色達縣的賓館內。
紅色信仰－五明喇榮佛學院
清晨，順著喇榮溝上行，灰濛天空下，看見山坡上數以萬計褐紅色的矮房，密集的程度超乎想像，這裡便是五明喇榮佛學院。每戶矮房至少都住著一名喇嘛或覺姆，像是紅色的信仰佈滿整座山間，令人震憾萬分，此片景致看似紅色，卻不是顏色，而是信仰。
喇榮佛學院屬紅教，是藏傳佛教四大教派中最早的派別，於西元八世紀便傳到西藏。喇榮佛學院由晉美彭措法王於1980年創辦，「喇榮」二字含有一到此地便想出家之意，而30年不到的時間，佛學院從山谷深處迅速崛起，一躍成為世界上最大的藏傳佛學院，堪稱佛教界的奇蹟。
終日除了修行，還是修行
在此修行的僧侶，除了必須自己徒手蓋房外，沒有自來水、瓦斯等資源，都須靠自己挑水與徒步前往縣城買瓦斯，廁所更只有上萬人共用一間的公廁，生活的艱苦與物資的貧乏，在此表露無疑，而僧侶們都認為，周遭萬物與環境，都屬修行的一環。
佛學院的男眾與女眾之分際相當嚴格，即使是親兄妹在也不能有所往來，但就算如此艱苦，在此修行的僧侶仍是不斷增加，年齡範圍從十幾歲到七八十歲都有。佛學院有許多的課程被安排於經堂內學習，外來遊客也可入內進行聽講，經堂內需要脫鞋，走進莊嚴而肅靜的經堂，有許多分隔的小型教室，一位上師帶領著學生們誦讀經文，而在這邊的日子，便是不斷的誦經、悟道。
信仰的烏托邦
轉經是藏傳佛教的一種宗教活動，信徒認為念誦六字真言越多，表示對佛越虔誠，由此可得脫離輪迴之苦，因此把這些真言刻劃於轉經輪或轉經筒上，透過旋轉的方式，便可累積功德，修度來生。
在佛學院可看見許多人手上都握有轉經輪，即使飄雨或下雪他們仍不斷搖晃著轉經輪，可見其虔誠，緩緩爬上佛學院山頂，傍晚的壇城仍有許多的信眾在此轉經與跪拜，只為懺悔往昔所造的惡業。
尋求永恆的解脫－天葬
天葬是藏族特有的喪葬方式，藏語稱「恰多」，意思是「餵老鷹」。天葬習俗已有千年之久，主要在於藏族人多處高原地帶，地質堅硬不適合火葬或土葬。藏傳佛教則認為天葬符合其教義，靈魂將在生命結束時，離開肉體進行新的輪迴，遺體變成了無用的皮囊，因此，死後將遺體餵食禿鷹，將可完成人生最後一次布施，並換取其他生命繼續生存的機會。
色達是目前唯一能讓旅者近距離參觀天葬的地方，在亡者家屬出發前往天葬臺前，會先由佛學院的僧侶替亡者誦經，而許多僧侶便靠誦經賺取微薄收入，每次誦經所得為一塊錢人民幣。在色達天葬臺，平均一天會有八具亡者遺體運到現場，漫天瀰滿著難以入鼻的屍臭味，在習俗中，遺體若沒有被啃食乾淨，代表亡者罪孽深重，因此天葬師往往顧及家屬感受，會盡可能以刀具完成支解，好讓禿鷹能方便食用，當遺體逐漸支解完成，天葬師便拿起了手上的鈴賣力地搖晃，接著便是遠方守候地數百隻禿鷹開始奔跑、飛翔的震撼場面，頓時間黃沙滾滾彷彿走入另一個世界，幾分鐘後便趨於平靜。
天葬，能真切體會生不帶來、死不帶走的真義，不論身分、長相、地位，你所執著的一切，隨著離開也就消失殆盡，經過天葬的洗禮，許多事情，都可以放下了。
放下世俗眼光，找回信仰
有天，外頭大雪紛飛，我來到廳堂取暖，當時僧侶紛紛離開廳堂用餐，一位喇嘛走過大廳，忽然停了步伐，將課本悄悄放在柱子旁，緩緩卸下了僧衣深怕弄髒，不斷地跪拜、伏地、起身、跪拜、伏地、起身，如果你我都在意世俗眼光，請來這走一趟，你將看見世界上最珍貴的信仰。
