這篇是2016年【越南下龍灣+柬埔寨吳哥窟】7日遊第5天的下半天，
參觀的景點多在大吳哥城內，而最主要的就是以「微笑吳哥」聞名全世界的巴揚寺。
除了巴揚寺之外，另外還參觀了聖劍寺、涅盤寺、東梅篷寺、變身塔等吳哥王朝時間的古建築，等於把吳哥王朝那年代人民的人生都走一回。至於為什麼會這樣說?繼續往下看就知道了。
今天的晚餐可以說是在柬埔寨這3天中最豐盛的一餐，除了菜色是自助式吃到飽外，餐廳還另外有柬埔寨傳統舞蹈表演。有得吃又有得看，令人相當滿足!
巴揚寺，吳哥永恆的微笑
巴揚寺/巴戎寺 (BAYON)，由真臘國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)建於西元1219年，為49座高塔組成的塔林，每座塔上都有座四面佛，再加上城門上的五座四面佛，總共有54座四面佛。而這四面佛的容顏，就是所謂"永恆的微笑"。有人說這四面佛的容顏，就是當時國王闍耶跋摩七世的容顏，是真是假，無從得知。但就古代"君權神授"的觀點來談，那是絕對有可能。闍耶跋摩七世和先前的真臘國王不同，是篤信佛教的佛教徒，而他的登基原因，在於國家遭逢外患--占城的入侵。在他帶領國人驅逐異族後，民心動盪不安，自然亟需一個有能力的人或神的像貌，作為人民信仰的寄託。因此這時把自己的容貌化為石刻，成為人民膜拜的偶像，有助於國家的安定。個人推測，巴揚寺就是在這種情境下的產物。
巴揚寺是真臘國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)所建的國寺，由於他本人篤信佛教，所以為吳哥遺跡中絕無僅有的大乘佛教國寺，雕刻都是佛像為主。但因他也容許人民信奉印度教，所以也摻雜一些印度教的雕刻在內。
天候不佳，又再次打開O家相機的無恥濾鏡，拍張嚇人的照片。巴揚寺的規模和剛離開的巴普昂寺相較之下，規模略小一點。由於整座寺廟由49座尖塔組成，遠遠看去就像一堆小山聚集，有點像回到下龍灣。
在還沒參觀前，先在外圍拍照留念。
從這個位置進入巴持寺，先看到的就是Naga和殘留的門框。遠方則見到中心高塔上永恆的微笑。
Naga在吳哥眾遺跡中很常出現，個人認為最大的用途就是作為護欄使用。
我們整團團員跟著導遊進入寺內。由於到處都見的到微笑笑臉，因此一個不小心可能會搞不清東西南北。
在爬上第二層的路途中遇見了佛陀。這是佛教寺廟，遇上佛陀很正常。
在第一層與第二層之間有迴廊，迴廊壁上有雕刻，內容以神話故事為主。
另外第一層的外牆也有雕刻，只是導遊並沒有帶我們去參觀。
巴揚寺的內部空間，門是由外往內漸次縮小的。畫面中的那個物品，就是Linga和Youni。雖然是佛教國寺，但考量人民需要，還是放進了印度教的信仰。
再往內到第二層，就遇上了永恆的微笑。麻煩的是有很多個"永恆的微笑"，會弄不清現在走到那裡。
這些上面刻有"永恆的微笑"的尖塔，其實內部都是空心的。在巴揚寺使用的石塊都是中小型的，據說是使用小吳哥蓋好後的餘材。
在眾多的永恆微笑中最有名的就是他，到現在也笑了快800年了。或許這個容貌真的是闍耶跋摩七世，能因為這個微笑，而留下Angkor這個世界遺產來照顧經歷多年動盪的柬埔寨人民，也是始料未及。
另一個有損傷的微笑。從這裡就可以知道這裡面其實是空心的。只是外圍用小型石塊堆疊成塔型後再來雕刻，也因此每個笑臉的接縫線都不一樣。
來這裡的觀光客，都會想和這位「永恆微笑」合影留念。
從這裡可以進入中央塔中，塔內一樣在牆壁上有雕刻。
在巴揚寺一樣看的到Devata，而且在門旁常會出現。
從比較高的地方往下看，還真的到處到是微笑。
轉角，遇見微笑!!個人覺得這個臉龐也很帥。
雖然一樣是笑臉，但因為組成的石塊色澤不一，所以呈現的樣貌也就有美有醜。
這位看起來，好像閉著眼睛微笑。
中央高塔，據真臘風土紀中的紀載，中央塔呈現金色，應該是有金箔貼於其上。
在第二層，不管在任何位置，都會見到微笑。
在第二層，不管在任何位置，都會見到微笑。
除了微笑外還有一些有趣的雕刻。照片中這個像是仙女(Apsara)舞蹈。
這3個也是Apsara，手舞足蹈，很有趣。
這也是Apsara，在很多地方都見的到。
最後換個角度來個全景照。這裡好像是西側入口，遊客少很多。
帝國飯店—中午用餐餐廳
中午暫時離開吳哥景區，回到市區的帝國飯店用餐。
今日午餐是中式合菜，口味還挺合的，沒過多久菜就全被掃光，很難得見到這種盛況。
這家帝國飯店裝潢挺典雅，不知是不是因為團費關係，沒有選擇住在這裡??
帝國飯店還有個不小的泳池，看起來比我們入住的Treasure Oasis Hotel高級一些。下午還有4個景點要走，吃飽後馬上上路。
聖劍寺，紀念父親的寺廟
聖劍寺(Preah Khan)建於 12 世紀，是真臘王國的國王闍耶跋摩七世為紀念他父親所建立的寺廟，完成於 1191 年。聖劍寺兼有城市、寺廟和佛學院的職責：曾有近十萬人在此活動。闍耶跋摩七世在國王任內，重修大吳城，為母親建造塔普倫寺，為父親建造聖劍寺，也為自己建立巴揚寺，然後又建造一座人工湖。如此的大興土木，對真臘王國的國力造成了無形的損傷。因此，在他過世之後，真臘王國國勢開始走下坡，最後導致真臘王國的衰敗，也該吳哥成為一座無人的空城，為荒煙漫草所吞沒，直到19世紀末才重見天日。我們吃過午飯到達聖劍寺時下著大雨，因此團員們不是穿著雨衣，就是撐著雨，行動相當不便。一到聖劍寺門口，見到的是三座高塔與兩旁的Naga和Garuda。
為什麼Garuda會和Naga出現在一起?如神話故事所言，Garuda是毗濕奴的座騎，代價就是1，不喝甘露也永生不死；2，地上的蛇類將永遠是它的食物。因此，Garuda就踩著Naga，2個相遇時永遠打在一起。
在聖劍寺入口右側，長長的就是Naga，跨坐在上面的就是Garuda，只是這Garuda已經沒了頭，實在看不太出來原形。另外那一個一個全都沒頭的，不是阿修羅就是提婆(Deva)。
另一邊也是Naga和Deva或阿修羅。這座橋兩旁的雕刻，表達的就是攪動乳海的故事。遠方外牆還有一雙踩著Naga的Garuda雕刻。
聖劍寺外也是有護城河的。這裡在真臘王國時期，不但是座寺廟，同時也是許多人生活的地方。
聖劍寺入口三座塔的正面。現在已經看不清這三座塔上面的雕刻。
聖劍寺入口三座塔的內面，看不出上面的雕刻。
由入口往內走，有很高的大樹，以及一條長長的泥土路。很難想像八百年前，這裡有近十萬人在活動，
往裡面走，會見到石板路，兩旁各有一隻像石獅的雕刻。由於闍耶跋摩七世是佛教徒，因此參道兩側出現石獅，也是合理的。
走到聖劍寺正殿的入口，兩側原本各有一尊手持劍的衛士，只是左邊的不知去那兒了。
導遊開始解說衛士的故事，但往右手邊一看，也是有許多散置地面的石塊，應該也是從崩壞的建築中撿出來的吧?
往正殿裡面走，會發現門的高度越來越低，但寬度越來越寬，推測這是闍耶拔摩七世為表達對父親的尊敬，刻意使進入的人必須逐漸地彎腰低頭，越靠近中心，越需要莊重，謙卑。
各個門上方都有精美的雕刻，但不知這代表什麼意義。
各段迴廊的屋頂已有多處損壞，像照片中的屋頂石塊已經掉了不少，維修團隊在內部搭了架子支撐。
再往內走，更會發現門的高度越來越低。照片那個凹槽，看來像石磨，但其實是Yoni，上面應該還有Linga，只是已不知去向。
向一旁望去，會見到外側的迴廊，也已經有相當的損壞。
這是聖劍寺裡其中一處Linga和Yoni，但因為真臘王國的信仰由原本的印度教改變為上座部佛教的緣故，Linga被換成了佛像，而佛像又被移走，剩下腳和座，就成了現在的樣子。
在建物裡有多處開有像這樣的天窗，下方通常有Linga和Yoni。
印象中這是在主殿旁的藏經閣。這座藏經閣上還存在有女神Devata，但另一座藏經閣的Devata就不見了。
另一個Devata，不過她手中拿把劍。在這裡有很多雕刻的人物手中都拿著劍，因此才被稱為聖劍寺。
另一座藏經閣，門上方的Devata不見了。
聖劍寺內外共有四層結構，每個結構的交會處會出現Linga和Yoni，但在這裡Linga被換了成佛像，成了後來佛教膜拜的對象，但佛像的頭和手都不見了。
聖劍寺的中央塔處，這裡原本供奉著闍耶跋摩七世父親的雕像，後來被一座佛塔取代。據說旁邊牆上的每個洞中，原本是放了寶石的，當陽光從頂部的孔洞射入時，光線照耀在寶石上，會發出閃閃亮光，只是寶石早已不知去向。
由於聖劍寺內外共有4層結構，由中央塔呈十字形向四周放射，直通向寺廟的 4 個入口，每側入口共有十九道門。因此由內往外看，會見到層層的門。
在一處角落發現的雕刻，雕像手上也拿著劍。
在寺廟的許多地方也可以看得到滅佛運動的痕跡。例如這面牆上有佛龕沒卻沒有佛像。
另一處牆面，很幸運的佛像沒有被移除。
導遊開始解說照片中的Linga和Yoni的造型。這處應該是留存的比較完整的。
上方的圓柱是Linga，象徵陽具，下方的方形凹槽是Yoni，象徵陰具。二者合一，象徵生命生生不息。而Yoni中央的洞分為三層，每層形狀不同，最外層是方形，再往內有兩層，形狀是八邊形和圓形。
在聖劍寺的其他地方，例如照片中的迴廊，會見到許多Devata分立在窗邊，造形各不相同。
這處迴廊就沒有見到Devata，也很可惜的損壞的差不多了。
遺落在地上的Linga和Yoni，Yoni已經破損了。
要結束參觀了，回頭看看其中一座塔。
涅盤寺，在忘憂森林中的古代醫院
涅盤寺(Neak Pean)，亦有譯作龍蟠寺，由真臘國王闍耶跋摩七世於十二世紀末建造，原始用途是個醫院。在古時候，醫學與信仰是脫不了關係的，人們在生病時總會借助宗教信仰的力量，因此發展出基於宗教的醫術也就不奇怪了。印度教將人分為土、火、風、水，共四個元素，人生病了，應該是這四個元素中其中某個不足，只要補足，病就好了。因此涅盤寺總共有5個池，在中央池放滿藥草，東南西北四個池各代表土火風水四個元素，病人經醫師診斷後，缺那個元素就去那個池取水治病。這種800年前的醫療方式，是不是很神奇? 要參觀涅盤寺必須先步行經過一條長長的木棧道，在雨季來參觀時的感覺就像臺灣的忘憂森林一樣，如果天候不錯的話，是個挺漂亮的地方。要參觀涅盤寺必須先步行經過一條長長的木棧道，這木棧道兩旁都是在水中的枯木，很像忘憂森林的感覺。這天是雨天，不太方便停留拍照，很可惜。
前一張是取部分的景，這張改用廣角鏡來拍，基本上就是個很大的水池。
木棧道的另一側也是個一望無際的水池。
木棧道進入樹林內，還有一個小水池。
走到木棧的盡頭，看到涅盤寺的五個水池之一，即北面的水池和取水口。本體是後方那個較高的塔狀建築，體積還真的很小。
涅盤寺本體，下方的基座共有7層，由兩條Naga在最下層環繞整個寺。左邊可以見到一頭石雕的馬，講的是佛經中飛馬救人的故事。
由中央水池流到北面水池的採水孔側面，也有許多和佛教或印度教有關的雕刻。因為闍耶拔摩七式是個佛教徒，但也容許民眾信奉印度教，所以當時的公共設施裡，常見2種宗教的雕刻並存。
涅盤寺中央塔的特寫。水池中的中央佛塔象徵印度教中的須彌山，塔上各面有觀世音菩薩雕像，及佛陀事蹟的浮雕。
佛經中飛馬救人的故事中的那頭飛馬，馬背上沒有人，馬肚下有好多被飛馬救起的人。只是這年代久遠，維修團隊只好加上支撐物，所以就看不見下方的雕刻了。
涅盤寺北側的水池和取水口。由於維修和雨季的關係，只開放北側水池參觀，其他的東、南、西等3個水池都用木柵欄圍起，無法近距離參觀。
在簡短的參觀後循原路回去，又經過了這長長木棧道。
長木棧道的一段，一旁還有枯木，不知道如果是乾季來，是否也是這個樣子。
再來一張縮小版忘憂森林的照片。
東梅篷寺，在水庫中紀念祖先的寺廟
東梅蓬寺(East Mebon)建於953年，約當真臘國王羅貞陀羅跋摩二世統治時期，是一座建於東人工湖(East Baray)中的寺廟。建築是在水庫建好50後年才修建完成，主要目的是為了紀念王族祖先。東梅蓬寺的建築，基本上依循印度教的寺廟建築原則，裡外總共有三層，最上層有五座石塔，分別代表了印度教神話中須彌山的五座山峰。每層東南西北各有1個入口，而每個入口的左右兩邊各坐有石獅一隻，第一、二層的四角各置石象，這也是東梅蓬寺的代表物。由於在一千多年前，寺廟建築位於人工湖內，現在湖水早已乾涸，所以整座寺廟從馬路上看會覺得特別高。
我們一行人抵達東梅篷寺時，見到的就是這個模樣--很高的一座寺廟，而且如果沒有現代加上去的木梯，應該是爬不上去的。
可以看到入口旁有隻石獅，以及門柱及門框。個人推測這座寺廟除了現在看的到的石作部分外，下層可能還有木作的屋頂，但是因為年代久遠，木作部分早已回歸自然。
石獅的特寫，用一大塊石頭雕刻而成。東梅篷寺建成的時間比大吳哥城內的建築早了一百年左右，可見當時就已經有由運輸大石及用大石建築寺廟的技術。
門框與門柱，材質和一旁做為牆壁的石材不同，看來耐風化許多。
窗上的柵欄。這種雕刻風格的窗柵在許多古蹟都見的到。可能也因為要支撐屋頂的結構，材料也使用較堅硬的岩石。
由第二層往第三層的入口，可以見到有支高高的柱子。而入口處門框上方的門楣，因為採用較好的石材，因此雕刻尚可辨識。主角是騎在三頭象上的天空之神因陀羅神。
第二層的步道，現在都舖上木板，以防止進一步的損傷。
在第二層的凸出邊緣，遠方盡頭就是柬埔寨象。
第一、二層的四個角落都有石刻大象，據說是用整塊大石刻出來的。
第一層的另一個角落，也有一頭石刻柬埔寨象。
位在第二層的一座風化嚴重的塔。
第三層五座塔中，位於角落的一座。歷經一千年，很多地方都風化了，所以看不太出塔上方的造型。
又在門邊見到Devata。這些塔的塔身密佈許多小洞。這些洞洞的周途是塞滿 “麻" 這樣的纖維，然後再敷上灰泥，進行更精細的雕刻。因為灰泥不易附著在牆上，所以才需要鑽這麼多洞塞上纖維以加強附著力。可惜經過一千多年的侵蝕，很多牆面的灰泥已經剝落，精細的 雕刻已不見，剩下的只有輪廓或者磚面直接外露。
但在各個塔的塔門上方門楣，則是採用較好，耐風化的石材。經過千年風雨，雕刻還是很清晰，照片中騎三頭象的是因陀螺。
第三層5個塔中規模最大的中間塔，門口有2座石獅，門楣上有三頭象。
每個塔四面都有像門的結構，但只有一個是真正的門，但不論是否為真門，門楣的雕刻都還是不錯的。照片中的門楣推測為濕婆之子塞健陀與坐騎孔雀
由第三層往出口方向看，這裡的磚牆和石牆上也有許多小洞，都是用來塞麻和灰泥的。
天候不佳，開啟無恥濾鏡，讓照片多一點震撼力。
即將要結束參觀，前往下一個影點--變身塔(比粒寺)。
變身塔，由人化身為神之所在
變身塔(Pre Rup)是真臘王國的王公貴族們昇天成仙的地方，換句話說，就是火葬場。此建築由國王羅貞陀羅跋摩二世（Rajendravarma II）於西元961或962年所建，用來為皇族火化變身為神之神殿。柬埔寨人死後多用火葬，據說國王貴族死後在此火化，可以從印度教義中的善惡輪回解脫，變身為神，由此而來“變身”之說。整個建築與東梅蓬寺結構類似，大部分由紅磚建造，僅有少部分由岩石堆疊雕刻。變身塔是典型的 「須彌山式」 建築，基座上建造磚塔。其基座為磚紅壤，上一樓貼的是石階，上層為磚塔，遠遠看像是有好幾個塔的小山。
大部分的露出來的建築都是紅磚部位，只有少部分是青石雕刻。照片中門上方的門楣是攪拌乳海的故事，只是中央部分受損，看不清是印度教中那位神明。
變身塔大部分都由紅磚構成，是吳哥古蹟中比較早期的建築，推測當時以石造建築的技術尚不成熟，故以較方便的紅磚興建。
變身塔上的其中一座尖塔，和東梅篷寺類似，只有一個方向是真正的門，其他的都是假門。
推測變身塔上的部分建築物應該也有木造結構的地方。例如這張照片的右側，應該有木造屋頂。
變身塔第一層的大空間，火化王公貴族的地方就在照片中央的四方型凹槽處。
這就是火化王公貴族的地方。火化時棺木置於方框中。
由第一層往第三層看，會覺得變身塔挺高的。
爬的很辛苦，回頭拍張照片留念。
從第三層往下看，覺得挺高的。沒有後來增建的木梯，要下去有困難。
仰天長嘯的石獅子，永遠守護變身塔。
有部分的建築在維修中，畢竟磚造建物維持一千多年之後，再不維修也不容易再維持下去。
第三層五座塔當中的中央塔，目前已有相當程度的毀損，已經禁止入內。
從平台望向遠方。在千年的歲月中，人事變化無法預料，惟有紅塔依然不變。
走到第三層的另一側，原來還是有木梯可下塔。從這個角度也可以發現第一層的空間遠大遲第二層，而第二層原本建有緊貼第三層基座的迴廊，只是年代久遠，屋頂早已損壞。
變身塔第一層的火葬塔。
人死了後就放進去燒，至於靈魂，也是隨著青煙回到另一個國度。
第一層上的建物規格不小，到現在也只剩門框與柱子。
看完了變身塔，晚餐時間也即將來到，享用在吳哥窟的第一頓大餐去。
湄公河餐廳(Tonle Mekong Restaurant)，邊看表演邊吃大餐
湄公河餐廳(Tonle Mekong Restaurant)是吳哥窟景區中三家All You Can Eat餐廳之一。這家在晚上去用餐時，舞台上還會有柬埔寨傳統舞蹈表演，但表演時沒有解說，所以也看不懂表演的內容。至於食物的部分，個人認為還挺對胃口的。
在吳哥窟共有3家這種大型自助式餐廳，湄公河餐廳是其中一家，這規模也挺大的。
一進門，團員就聽了導遊的介紹，先到米粉區去拿米粉了。
至於老狗呢? 找到了綠咖哩區，先弄了些緣咖哩米粉和蝦餅來吃。
一開始先拿這2盤，柬式米粉+綠咖哩米粉。
舞台上的表演，晚上6:45開始。
表演者的動作挺逗趣的，但實在看不懂內容是演些什麼。
再到取餐區去看看，這張照片中的大部分是冷菜。
另外，這張照片中大部分是甜點。左下方的是冰淇淋，聽導遊說是這家店的招牌之一。
除了冷菜外，熱菜也是一定有的，只是搞不清部分食物是用什麼做的。
這張照片中的，除了中間那2道外，也都是熱菜。右下角那個很有趣。
隨手拿了一些食物回去吃吃，然後繼續看表演。
這段表演好像是描述在什麼樣的狀況下，柬埔寨旅人和樂融融，快樂的生活著的故事。不過內容實在看不懂。
吃完了剛剛那一盤，決定去拿個熱炒，吃看看和台灣的熱炒有什麼不同
這段傳統舞蹈表演還是看不懂，不過動作很有趣就是，猜測和古蹟中常見到的Devata有關。
這段表演中出現了大鳥，也是某一段神話故事。
這桌的食物最有趣，完完全全純手工精製。
最後一段表演，全族的人和樂融融，男耕女織好不快樂。
即然是最後一段表演，那就來個最後一盤食物--全部都是甜點，大神奇了。
表演結束，全體團員謝幕，食物也吃的差不多了，回旅館休息去。
據說今天爬古蹟上上下下的，有人走了一萬五千多步，哈哈……
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