我自己的感想是----
跟Fuji superia相比DNP centeria要更精確曝光量
這樣照片呈現起來的效果
色彩的捕捉性會好於Fuji
給個參考，不是絕對
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2.AE-1P有程序曝光,得試試準不準,像我的T70就硬是差了1.5EV
3.底片沒有過期,放書櫃溫度過高也不行!!片基會有問題...我就是這樣死了好幾捲黑白的(放抽屜)
4.老Canon FD鏡頭,我習慣用富士或AGFA,出來的調性喜歡你可以試試!!
5.送洗建議就找FDI或AGFA系統,板上也有討論幾家比較專業的店家可以試試
6.白點的部份,我認為是底片的刮傷,你這捲底片要不就是被店家弄傷,就是原廠底片有這樣情況(我也有遇過這樣的情形)
7.夜拍曝光,也有其法則,你可以估狗一下
以上!!
Titan PhotoStudio @ 視覺日記 http://titanliu.pixnet.net
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拍了正片之後，記得請相館--單單沖洗，不剪斷，不上夾。
這樣，你的夜景片，才不會被相館粗心之下，於不對的位置剪開(負片多是六張一刀)。
負片在沖印出相片之時，沖印機也會"自動曝光"，會使得白色不白，黑色不黑。如果原本曝光已不準，那追究起來根本就不知是哪一個環節出了問題。
另外，老相機的曝光基準多有問題，如果有獨立式測光表，可以先測一下相機的誤差。不然就是拍正片，在一個灰階正常的場景，拍-1,-0.66,-0.33,+-0,+0.33,+0.66,+1的各一張，抓最喜歡的那張當正誤差校正值。
我的A-1機，也是要平均先加0.66ev
您對二十年前老玩具--線控模型飛機有興趣嗎？
我還在持續飛行中喔！！
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夜景測光經驗法則會比較準一點
因為通常都是複雜光源
我個人是不太相信機身给我的數值
如果真的要利用機身的話
我會大光圈測光
測出的快門在反算回去小光圈
而不會直接小光圈測光
f22 然後光源不算多
10s明顯短了
我估計要30s或1min(iso100)
由於沖洗的時候會把你曝光不足的部份硬補回來
所以黑色一點都不黑
這是你失誤的部份
至於白點我還是覺得是店家的問題
因為你底片經驗不多
建議你
接下來的幾捲練練基本功
同一個夜景不同曝光值(Ev)拍個幾組 (建議一次跳兩格 夜景一格負片洗出來實在是沒什麼差)
看看效果
抓抓感覺
這會是很重要的經驗
看你的夜景幾乎都是同一個設定
這樣成功或失敗了你都沒有對照學習的樣本
滿可惜的
再來也練練日拍
在測光之前
先猜想一個光圈快門值
當你可以每次估計的和測出來的差距在兩級以內(Ev)
到此基本功已有小成
然後就可以朝正片邁進了
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而且你也的確拍出星芒了
可是這個死數值不會給你正確的曝光
每個景的光源都不一樣
你想要的效果也不盡相同
多拍多試驗
攝影的樂趣就在這裡
光圈不一定要開到最大
尤其是有些鏡頭的最大光圈和最小光圈不是整數倍的時候
會造成計算上的困擾
2.8~4是我常用的 即使最大光圈可能有1.4
反推舉例的話
你的夜景我估f4 1s
於是 4>5.6>8>11>16>22 跳了五級
1x2^5=32
也就是三十秒這個檔
然後因為亮部和暗部相差滿大
為了暗部多些細節
我會再多加一檔上去
也就是1min 然後亮部衡量一下看看要不要搖黑卡解決
基本上我開光圈測光的原則是
測出來大於一秒的一律不信
大於一秒就再開大
大到不能在大的時候就調高iso再測
反正跳了幾級到最後都要記得算回去(也不要忘了下一張把iso調回來)
這樣十分鐘以內的測光應該都是順利的
需要超過十分鐘的機會應該很少很少了
真的遇到就經驗法則吧
反正十分鐘和四十分鐘差了三十分鐘也才差兩格
可以在快門上寬容的空間有夠大
不需要多準
