2022年大概六月多行駛在台62往基隆的路上,第一次出現水溫表第三格,俗稱抓水溫,當時人在62上有點緊張,維持80左右勉強行駛下62基隆端,下車後馬上檢查副水箱並補了一些水,待10幾分鐘後冷卻後繼續行程,沿路觀察水溫表,只要一出現第三格就停車熄火冷卻,在回台北到汐止的路上,旁邊的大重車友提醒....漏尿了
勉強騎回家裡後,便開始詢問車行這費用大概要多少,問了兩三間車行說情況要洛引擎報價約在兩三萬,實在是開不下去,NIKITA300的殘值大家也知道,這問題如不修好,也只能殺肉賣,但他目前的車況時在還不錯,便開始著手自己弄了
爬了一陣的文,一開始我覺得油跟水卸下後都是乾淨的,並未有混和的跡象,我直覺應該是沒沖墊片,更換新的水箱水之後,在行駛一陣子覺得還OK,未出現第三格,本以為搞定,但只要是長程+大熱天,還是會抓水溫,OK~準備自己來下引擎了,第一次玩大的,難免緊張
很熟練的把椅墊與馬桶拿下,看到那些線跟管當下是覺得頭痛,預防萬一,把原始的樣子拍下來
開始移除軟管與電線,這過程邊拆邊拍照,重點是紀錄哪條管原本接哪裡,哪個插頭是插哪裡,電線的顏色正負接哪端,這些管線包含了冷卻水管系統、汽油管,各式各樣的感應接頭,最後觀察一下引擎部分與車架部分都沒有連接之後,便可準備分離引擎
將狗骨頭的螺絲放鬆使其可以活動,在把引擎吊架的螺絲卸掉敲下來,基本上引擎部分就下來了,底下墊好千斤頂,抬著車架後方慢慢地前進,引擎整個部分便留在原地分離
可以看到....油汙非常嚴重,買了紅藥水,事後把這些油汙給清洗乾淨
要烙引擎車殼大概需要拆到這樣的地步,有個小撇步,拆車殼時螺絲非常得多,哪塊殼的螺絲就與殼一起放,拆引擎時也會拆到很多螺絲,將零件卸除分離之後,我會再把螺絲暫鎖回原位,這樣才不搞不清楚哪個螺絲鎖哪裡或鎖錯,甚至裝完後發現有螺絲沒鎖到,那可是會想哭
將機油與冷卻水洩掉之後,開始拆引擎,由於機油與水都是新換的,可以用瓶子先保留起來,最後在裝回,先從右區軸蓋下手,這兩個鉤環是同步鎖在螺絲上的,先標記起來以免忘記
要特別注意,曲軸蓋的螺絲很多,兩隻長的一隻短的,其他都是中的,標記位子,後來發現兩長的對應有套筒,短的那隻正好在機油濾心蓋旁邊
取下右區軸蓋,看一下發電線圈,還蠻OK的,沒有燒焦,NIKITA300的電系三寶之一,這在外面換大概五六千跑不掉含換油換水,如果DIY更換到這一步就OK了,記得曲軸蓋墊圈也要更換
後輪排骨因為軸心的大羅姆我打不下來(火焰板手也沒辦法),前面兩隻拆掉後,角度稍微刁一下才有辦法取下曲軸蓋,如果排骨可以拿掉會比較好下來
移除節流閥的總成,拿下來都可以把閥內做清潔
卸下第一層缸頭蓋
取下水龜(節溫器),當引擎抓水溫時,水龜測試也是一環,把水龜丟入滾水中,根據維修手冊說明會開啟約3~4MM,如果可以正常作動,代表水龜是正常的,有的人直接把水龜廢了,這一點在我這台車的情況無用,後面會說明
煮水龜,中間銅的部分會打開,水龜正常,這個材料行買一顆大概700左右
取下內鍊與齒輪,四根天柱鬆開,第二層的缸頭活塞就能取下,
能看到第一片金屬墊片,這墊片如果沖了油水會混和,實際觀察起來還好,不過一樣是換新的
繼續取下第三層的氣缸本體,這部分要小心點,活塞在缸體內,平均且慢的將其抽出,避免撞擊傷到CASE或活塞,活塞環,缸體等部件
這兩片分別就是氣缸體上下兩片金屬墊片,蠻貴的,一片450左右,觀察一下....都還OK~換新
拆下活塞,將活塞與汽門送搪缸店整理,最後還真的只有整理,汽門沒換,花了1000元
接下來就用柴油或紅藥水,開始清理這些零件,這邊有個需要注意的地方,大部分的墊片拆下後,因為久了都會破損,務必更換新的,且破損黏在面上的墊片要刮除乾淨,並用2000番水砂紙稍打磨乾淨,再上新墊片,我個人是未使用墊片膠,這點就看各人了
清理乾淨後開始反向組裝,引擎組裝這邊需要對應相對的扭力,請準備好2分扭力板手,並依照維修手冊上的扭力對應鎖緊,再缸體未組裝好前,盡量不要去旋轉飛輪,因為內練還沒拉住下垂很容易被卡死,要拉出來可得花一番力
這裡鳥仔要用厚薄規調整,手冊上進出汽門都是0.12mm
再來就是最重要的汽門正時,大部分的車,飛輪上的T會對應CSAE上的記號,但這台NIKITA三角記號再右邊,這三角記號是給一對其的,研究結果,飛輪上的T對其啟動馬達軸心,一會剛好對到右邊的三角形,此時的氣缸會正好在上死點
再來是汽門這邊,齒盤上兩個水平一的記號平行缸體,PIN要在右下邊,這樣就可以了
關於正時對正,維修手冊上說的實在很少,網路也番不到NIKITA300的正時,我鎖好後手轉飛輪,看起來都還蠻正常作動的,還好最後發動是OK的
裝回內鏈調整器,新的墊片紅圈靠下
打開中間的螺絲,用一字起子"順時針"轉,調整器會內縮,再把兩邊螺絲鎖緊,再放鬆調整器即可
安裝水龜(節溫器)
安裝節流閥
安裝右區軸蓋
傳動也清潔整理過了,換上新的隔熱墊片
整個用紅藥水下去洗一洗,感覺好多了,基本上已回復到原有的銀色了
最後按照之前的照片與步驟把引擎裝回車架,把所有的管線與電路接回去,上電測試,發動前真的超緊張,心想炸缸就GG了,還好最後是順利發動,換好一系列的墊片之後,抓水溫情況依舊未改善.........乾
最後更換水箱總成(2350元),總算是解決這個問題了,新的水箱可以感受出主水箱的進出水管的溫差比較大,出水管的溫度明顯低於進水管,風扇啟動後吹出來的熱風比舊水箱更熱,表示散熱效果有出來
舊水箱從溫度感應器的孔可以一窺內部,滿滿的水垢,影響散熱
其實這個可以先用福士的水箱通樂(洗裡面)與水箱鰭片清潔劑(洗外面)先來解決這個問題,不過考慮買這些藥劑要七八百,效果不確定,就放棄了,直接買新的比較穩
前前後後這樣弄了大概兩個禮拜,從爬文,買零件,等工具,試車,摸魚......這樣如果工具齊,認真弄應該兩三天就可以了,材料費墊片組1700多,水箱2350,缸頭汽門整理1000,其它買的工具就不記了,其實一開始想法確實沒錯,如果機油沒乳化與水沒油漬,都正常代表缸頭沒沖,其實是不需要下引擎的,只是我被車行先入為主,拉水溫就是要下引擎,我反而是最後才換掉水箱組
水箱的原理大概就是冷車時小循環,當溫度達到一定之後水龜會開啟,之後就是大循環,溫度再提升最後就是靠撞風雨散熱風扇來降溫,所以我這個散熱不良的水箱,廢水龜是沒用的,當散熱不良時,冷卻水達到沸騰,壓力增加,這時水溫表就會顯示過熱,第三格閃爍,超過水箱蓋的額定壓力,便會溢水往副水箱跑,當大部分的水往副水箱跑時裝滿的副水箱就會溢流,接著就看到滿地的水了,熄火冷卻後壓力變小副水箱的水會被在抽回主水箱內,要檢查從便宜的開始檢查,水箱蓋彈簧油封是否老化,水龜是否壞掉,散熱風扇是否正常運作,主水箱進出水管是否都有溫度,主水箱是否散熱不良,機油是否乳化,主水箱蓋打開是否看到油漬,最後在來考慮是否下引擎換墊片
現在的車大多是水冷車了,這一套檢查方法適用所有的水冷汽機車,水箱水一定要記得定時更換,清潔,因為抓水溫看起來是小事,其實就是大事....這問題不解決車等於是廢了,那怕其它的車況再好都沒用
第一次拆,不錯蠻好玩的,學了蠻多的,YT白同學的影片我在他那邊學了不少,很適合DIY的人仔細詳看,也感謝NIKITA群組的車友幫忙,提供不少意見讓我少走冤枉路,謝謝
關閉廣告
不會開的是車上現役品、會開的是殺肉品,換上殺肉品就好了。
我沒換過馬車125水箱,而據車友經驗,馬車125水箱的散熱量可能高過於引擎的發熱量,平時撞風就夠了,風扇很少開啟。假設稍微阻塞或積垢,也還能正常散熱。
樓主可能是積垢到不行才病發,但看節溫器,水垢應該是不多?解決就好了。日後水箱精正常用就能避免。
另一個油水混合的重點是水泵的軸封,若軸封失效,油水會混很大。
群青的高空......朱色的殘照......
飛舞而降臨的...白青之王者....
紅色沙塵----
白色的...火焰,光輝的
關閉廣告