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夜裡，我翻來覆去怎麼樣也睡不好，腦中不斷思索著有沒有更好的解決方法，就這樣睡睡醒醒地到了清晨。我拖著疲憊的身體走下樓，旅店早晨有供應免費的早餐和咖啡，雖然僅是些簡單的果醬吐司或是燕麥粥，但足以溫飽，以這個房間價格來說已經很划算了。
想了老半天，如果10點拿到TIMS再出發，因為太晚只能花錢搭計程車、吉普車，也沒時間走太遠，但起碼還是多少能前進一點，隔天可以直接由山上開始爬，省去半天的交通，今天就不致於浪費掉了。爬山也是、人生也是，就算只是向前踏了一小步，也都是一種前進，總比沒有前進得好。
這麼一想，於是我立刻當機立斷，決定馬上收拾包包上路，直奔遊客辦公室，打算一開門馬上衝進去申請。
原以為只有我這麼早來，到了之後才發現除了我以外也有不少遊客和嚮導早早就來等候了，在門前等了好一會，終於等到辦公人員悠悠地來開門上班，一夥人立刻蜂擁而入。申請入山證必須先申請ACAP、才能申請TIMS，幸好前一天已經拿到了ACAP，所以省去了不少時間，直接到TIMS的櫃台填寫表格、繳交大頭照與費用，不到五分鐘便拿到了TIMS。
歷經一番波折，總算順利地拿齊了入山證的文件，我走出遊客辦公室，好幾台計程車早已停在門口準備攔客，我與其中一名司機講定以2000盧比的價格載我至登山口Nayapul，接著就坐上車，朝著安娜普娜前進了。
離開了城鎮，一路向著登山口前進，眼前的道路逐漸轉變為山路，司機熟稔地沿著彎彎曲曲的山谷行駛，道路的狀況不是很好，沒有鋪上柏油，坑坑洞洞的，車子的底盤不斷地碰撞著地面，但司機似乎早就習以為常，絲毫沒有因此減速半分，一路上竟也奇蹟似地沒拋錨，這車子舊歸舊，倒是頗勇猛頑強。
雖然道路十分顛簸難行，但沿途窗外的風景相當美麗，只見雪白綿延的安娜普娜山脈在湛藍的晴空之下閃閃發光，如夢似幻，近得好不真實，不像是人間有的風景，即使巍峨的喜馬拉雅就近在眼前，仍舊時常教人有種難以置信自己正親臨這片美麗大地的感覺。經過Sarangkot的時候，發現山谷間的天空全都是五顏六色的飛行傘，原來這裡是玩飛行傘的熱門地點，司機還告訴我，Sarangkot也是觀賞日出的著名景點。
司機是一名感覺為人很憨厚的中年爸爸，笑起來眼睛會彎彎眯眯的，時逢燃燈節，這趟工作結束後他便要趕著回家過節，他一邊開著車一邊與我閒聊，接二連三好奇地問了我許多關於台灣的事情，像是工作、航班，我也樂於和他分享，但在告訴他我的薪水的時候，一不小心脫口而出說這樣的數字在台灣很普通，讓他沈默了好一會，然後才接話：「這樣的收入在尼泊爾很高。」讓我頓時有點後悔不經大腦說出這樣失禮的話。
經過了兩小時，司機把我載到了登山口Nayapul，一般人可以由此開始步行，不過Nayapul這裡有吉普車車站，最遠可以搭到Kimche（之後的路車子就無法通行了），於是我在原地接著轉乘吉普車，因為從Nayapul到Kimche的這一段路景色比較普通，所以一開始在規劃登山路線時就決定要從Kimche再開始走。
（巴士也可以到Kimche，我原本是打算從波卡拉搭local巴士坐到Kimche再開始爬）
原本打算看看有沒有人要一起共乘，不過左等右等只有我一個人，和老闆殺了個價以後，最後以2000盧比的價格成交，於是我由計程車爬進吉普車，繼續朝著前方趕路。
由Nayapul搭乘吉普車前往Kimche大約需要1.5小時，路程一樣顛顛簸簸的，教人坐得頭暈眼花。進入Nayapul之後沒多久，會遇到兩個檢查哨，雖然是坐車，但經過的時候一樣要下車出示入山證給他們登記。
負責開車載我的是一名小弟，看起來還未成年，正值燃燈節期間，沿途經過村莊與碰見熟識的人時，他總會停車下來打招呼，也會給攔車要紅包的小孩子們一些錢。山上的居民們似乎都彼此熟識，感情也相當不錯，偶爾經過一些人家的時候，他會順道幫忙載東西到另一個村莊，有時則會讓人搭一段路的便車。因為山上的村莊與村莊之間距離都很遠，所以經常可以看見許多村民帶著孩子坐在路邊等著搭便車，通常都是婦女為主，幾乎沒有看見男性，猜想有可能都外出工作了。
大約下午一點半左右，吉普車將我載到了Kimche，將車錢付給了司機小弟，向他道謝之後我便下車了。村莊內有幾間旅店和餐館，我決定先在此地填飽肚子，挑了間店走進去，點了盤炒飯當午餐。
餐館有隻可愛的小野貓，躺在曬乾的穀物上玩耍。
在Kimche快速吃了個午餐後，我向店家買了些飲用水，接著便揹上包包、拿出登山杖，朝著前方開始走，從這裡正式開始我的安娜普娜基地營徒步之旅。
先給大家看一下這一回的登山路線圖，先有個概念。（搭車到Kimche開始走、回程則走到Siwai搭吉普車回波卡拉）
如果想要參考進一步的詳細路程，可參考下方這張時間表。
實際走過之後，我覺得如果交通安排順暢，以我的腳程來說是可以壓縮成5~6天的，最扯的應該是遇到一名中國女生只花了3天就走完，但安娜普娜基地營美的不只是山，還有那山上純樸的人心，更珍貴的是一路上的際遇，所以若時間許可，我會建議慢慢走，若只是低頭趕路而不好好感受沿途景物，實在太過浪費。
前往安娜普娜基地營的路線並不像是平常登山，從最低點一路往最高點走，因為山脈很長而路途遙遠，要在沿著谷地之間上上下下行走，有時候是輕鬆的下坡、有時候則是長得看不見盡頭的階梯，通常看見對面山頭狀似遙不可及的村莊，不要懷疑，那就是下一個要走去的地方，走久了也就跟著習慣了，若不是出了一趟遠門，還真不知道原來自己的雙腳竟然可以走那麼遠的路。
雖然聽說登山旺季的時候路上滿滿的都是人，但一路上我很少遇到人，多半時候都是一個人，獨自行走在天地之間，這並沒有給我帶來孤寂的感覺，因為人類總在最喧囂的時候感到孤寂，在最荒涼的時候感到平靜。
雖然手機沒有網路也沒有GPS，但道路還算清楚，不容易迷路。沿途的景致像極了峇里島，滿山滿谷黃綠色的梯田，但土壤看起來較為貧瘠，樹木因為塵土全都看上去灰灰的沒有亮澤，只有粉紅色的喜馬拉雅櫻突兀地在陽光底下獨自閃耀，原來櫻花的原產地就在喜馬拉雅山，還以為櫻花只有在春天開花，其實它本是由高海拔的地方開始逐漸開花，所以我在11月這時在山上看見的櫻花，其實是最早的櫻花。
一路上不時可以看見許多動物，悠閒地穿梭在田野間，雞、牛、狗、馬、羊、貓、猴、驢......在台灣昂貴罕見的藏獒，在這裡的街頭隨處可見，一個個都是流浪狗，卻也都自由自在地生活在喜馬拉雅山之中。因為動物很多，整路上幾乎都是各種動物大便，若一個不留神很容易不小心踩到。
有一回還遇見了一隻馬擋在路中間，怎麼求牠也不肯讓道，又怕牠生氣，正愁不知如何是好之際，後面來了兩個尼泊爾村民，拿著棍子打了兩下牠的屁股，馬兒便一溜煙地逃到田裡。
對了，若是遇見了駝著行李的驢隊或正在趕牛的隊伍，可要記得先站到一旁讓道，先讓隊伍過去，雖然可能得等上整整五分鐘，但比較安全，何況動物們也已經夠辛苦了。
(喜馬拉雅山上的牛群，後方就是美麗的魚尾峰)
獨行的我並沒有預訂山上任何旅館，為了怕太晚會找不到地方投宿，所以我決定第一天走到下一個村莊Ghandruk便先落腳。雖然不過只走了一個小時，這一段路也很好走，沒有太多上坡，但由於肩上揹著14公斤的背包，所以相當吃力，走得汗流浹背、表情也十分猙獰，千萬別把我一個人走進喜馬拉雅山的畫面想得有多浪漫，實際上就是每天累得像條狗一樣。
來到了Ghandruk後，我一間一間地詢問還有沒有空房，沒想到卻接連碰壁了好幾間，正當我擔心今晚沒地方住的時候，經過了一間旅館「Hotel Robin & Restaurant」，起初我以為這間已經問過了，所以沒有多看便繼續往前走，突然門口一位頭髮花白的外國旅客喚住我，問我是不是在找房間？告訴我這間旅館很不錯。我這才發現好像沒有問過這間，抱著姑且一問的心態走進去，沒想到竟然還有空房，讓我樂得跳腳，連忙向那位幫忙的外國老人道謝。
房間位於頂樓，有一些潮濕，所以晚上很冷，因為只有我一個人住，於是睡覺時就把兩條被子都拿來蓋。
浴室的水滿熱的，不過淋浴柱的水流很小，大概是壓力的問題，下方的龍頭水流比較大一點，所以後來我乾脆蹲在地上洗頭。
不過因為沒有吹風機，頭髮整夜都濕濕的，如果想要洗頭或者洗衣服的話最好趁早洗，晚了就建議不要洗了，因為到了早上都不會乾。
從房間門口的陽台可以眺望整個Ghandruk村莊的風景，也可以清楚地看見魚尾峰，不過下午時山頭飄來一陣雲霧，恰巧將雪山都給擋住了。
這間旅館的wifi很順暢，雖然在走山路的時候手機都沒有網路，不過每天晚上投宿旅館時幾乎都有wifi可以用，就連在高達3700公尺的MBC時旅店wifi也很順暢，不像網友說的旅店wifi都不能用。
Wifi使用費大約是300盧比左右，另外像是充電、洗澡也是另外計價的，單項的費用大約都在200盧比上下，房間的費用則大約是一晚300~500盧比左右，一餐的費用則約300~500盧比左右。
簡單來說，在山上每天包含吃喝、住宿，一天大約開銷是2000~3000盧比，大約是台幣500元至800元，故每天只要準備1000台幣就很綽綽有餘了。
這間旅館的餐點味道就比較普通了，尼泊爾政府規定山上的餐廳所販賣的餐點必須全部統一，故每一間店的菜單都一樣，但雖然菜色相同，每間店煮出來的味道卻天差地遠，每天吃飯都像在買樂透一樣。
放下背包後，我伸展了一下痠痛的肩膀，接著走出房間，發現方才那名外國老人和他的妻子也住在頂樓，正在與一對印度情侶聊天，我再次向他道謝，並與一夥人閒聊起來，幾個人都相當友善，印度情侶得知我一個人來走基地營，詢問我要不要一起結伴走？我想想也沒什麼不可以的，於是告訴他們想要明天七點天一亮就出發，可以一起走。
向他們暫別後，我便換上小包包下樓，迫不及待開始在村莊內四處探險，胡亂穿梭在九彎十八拐的石板小巷，看看會發現什麼東西。
在尼泊爾的鄉間常常可以看見這種竹子搭建而成的鞦韆，造型很有意思，只見孩童們無憂無慮地坐在上面搖晃，越盪越高，像是要飛上天際似的。
在路邊看見一隻母狗帶著孩子四處走動，還幫牠抓跳蚤，畫面看起來相當溫馨。
這小傢伙不曉得在累什麼的，坐著坐著突然間就給我睡著了。
走著走著，我忽然聽見不遠處傳來陣陣的音樂聲，好奇地循聲而至，來到了一處民宅，只見門口擠滿了人，一群大家族正圍在一起歡樂地隨著音樂跳著舞，今天是燃燈節的第四天，山上的家家戶戶和昨天在波卡拉看到的一樣，通宵達旦地跳舞慶祝，整個村莊熱鬧得不得了。
一群人之中，有一位年紀比較大、看起來像是家族的大家長的老伯伯，當他一看見站在路邊的我，立馬微笑地對我招了招手，示意我一同加入他們跳舞的行列，一得到他的邀請，我的眼睛都發亮起來了，開心得不得了，立刻收起相機，把握這千載難逢的好機會，蹦蹦跳跳地加入他們之中一起跳舞。
庭院非常窄小，人人摩肩擦踵，但臉上都掛著歡快的笑容，孩子們一邊跳舞一邊為我別上萬壽菊祝福，我也按照習俗拿出鈔票放到他們的竹籃上當作紅包，每個人換上了節慶專用的漂亮衣裳，額頭也都點上了紅色的蒂卡。
本以為跳完就結束了，沒想當他們跳完之後，接著又拿著音響走到下一戶人家準備繼續跳舞，原來這個節日是要挨家挨戶一直跳舞的，這戶跳完再換下一戶人家，那大家長露出和藹的笑容，邀請我也一起前往，一邊走一邊向我解釋這個節日的習俗，並告訴我今天整晚就跟著他們家族一起跳舞慶祝沒關係，還邀請我一起吃晚飯，讓我有些受寵若驚。雖然是他們家族的活動，他卻如此熱情地邀請我、接納我，在一家一家跳舞的過程中也相當照顧我，就像是把我也當成其中一個女兒看照。
我在山上時經常遇見像他這樣真誠待人的尼泊爾人，對他們而言，我只是個萍水相逢的過客，也許今天過後一輩子再也不會相見，可他們仍然以真心對人，你可以那麼清楚地望穿他們那雙單純友善的眼神，那樣真摯的心經常使我感動不已，卻也同時有些感傷，有時候我會想現在的我們究竟是怎麼了，究竟是在什麼時候失去了那種可以真誠待人的心。
除了家族本身以外，偶爾圍觀的群眾也會跟著加入舞蹈的行列，這裡的每一個人都很會跳舞，無論男女老幼都跳得曼妙流暢，尼泊爾的樂風有一點類似印度曲風，節奏變換很快也很突然，我總是抓不到節拍，只能笨拙地跟著他們的腳步，幾度想放棄，一夥人又會熱情地請我再回去繼續跳舞，原來邀請別人一起跳舞是他們的文化風俗，基於禮貌，於是我也只好硬著頭皮扭著我可笑的步伐繼續跳舞了。
一整晚，我跟著他們一起一個地方換過一個地方不斷地跳舞，人們像是永遠也不打算停下這場舞，後方就是雪白高聳的魚尾峰，在黃昏的暮色之下披著一層淡金色的光芒，一群人就這樣站在喜馬拉雅山之間永無止境地跳著舞，我突然間覺得眼前的這一幕景象簡直是不能再浪漫了，感動得幾乎要說不出話來，那一刻我想我一輩子也不會忘記。
我一開始還以為伯伯說要跳一整晚是開玩笑的，直到跳到第四間，我才驚覺他是認真的，跳到我的腳超痠，山都還沒爬一半腳就快廢了，中間回去旅館上了個廁所休息一會，沒想到出來看見他們還在跳，真是服了他們。
晚上跳舞的時候遇見一個可愛的小女孩，拉著我一直撒嬌，央求我陪她一起跳，小女孩的爸爸媽媽也在舞群之中，只見她一臉認真地模仿著爸爸媽媽的舞步，可愛得不得了。當她看見我的相機時，忍不住露出了好奇的眼神，主動叫我幫她拍照，模樣相當天真。（只可惜因為實在太暗了，沒有拍好）
歡快地在燃燈節跳了一整晚的舞，最後依依不捨地與那群家族道別時，想著應該就這樣永別了吧，正當要轉身的時候，沒想到其中一位漂亮的小女孩突然間主動過來摟抱我一下，跟我說再見，讓我頓時間覺得有些窩心。
那一晚的美麗回憶至今仍縈繞在我腦海裡不去，我想我這輩子可能都很難再重回那麼遠的山裡，可能也沒有機會再見到Ghandruk村莊裡的那群跳著舞的孩童，但他們住在那裡，也住在我的心裡。
待續。
其實還沒寫完但這幾天真的太忙了，續集要過一陣子才會寫
