下面一個相冊，製作略顯沉悶，是關於這近一個月在伊朗的所有見聞，相片會比以下遊記充實很多，希望各位能夠點擊和訂閱一下我的頻道，以資鼓勵。
覺得相冊無聊的也沒關係，下面請容我細細寫，你且慢慢看。
德黑蘭
在萬米高空追著星，伴著月，迎來日出，約12個小時後，我站立在這個神秘國度的土地上。在酒店略顯休息整理後，我開始探索這個陌生的世界。
古列斯坦宮在夕陽的映襯下，迎來了我等最後的一批客人。
內裡閃亮亮。
離古列斯坦宮不遠的「德黑蘭大巴扎」，與周邊的街道熱鬧非凡，逛街購物吃飯在全世界都是最好的放鬆方式。
這個擁有悠久歷史的市集，如今也是車水馬龍，人頭湧動。
用「青金石」與「綠松石」作為顏料的「琺琅彩」令人叫絕。
地毯，其實一般般，漂亮的不在這個城市。
週五和周六，按照古老的波斯歷是休息日，整個德黑蘭都顯得異常安靜，在往後的幾週時間裡，我知道在這兩天，整個伊朗都會這樣，在休息這塊，伊朗人十分認真。
大叔說要分我一塊剛買的「饢」，讓我倍感意外，波斯人難道真的是如此好客？
我用腳步丈量著這個城市。德黑蘭北區，商店比老城區的規整，街道也整潔乾淨，居民樓並不高，多是三兩層的小別墅。
前美國大使館，當初那場革命的發生地。
這些塗鴉很多都很有趣。
60-70代的歐美汽車在這裡比比皆是，彷彿時光從未流逝一樣。
德黑蘭的汽車保有量相當大的，這也造成了這個城市的交通異常混亂，車讓人的情況你基本不會遇到，你只會遇到車只要撞不死你就行了這種景況，過馬路看清來車然後馬上跑過去是你為一可以做的。
地鐵能到的地方，便是春天。
乾淨，經濟，車況好是德黑蘭地鐵給我的印象，記得別進去女性車廂與留意站名的改動。
德黑蘭博物館眾多，但並不值得每個都去，「地毯博物館」，「玻璃博物館」，包括「國家博物館」去完覺得有點後悔，還不如去看看那些也建築精美的公立機構大樓。
警察總局十分宏大，拍照的人很多。
所有雕刻都與波斯帝國的圖騰有關。
位於土耳其大使館對面的「國家珍寶館」，這個博物館是在「伊朗國家銀行」的地庫裡，內藏波斯帝國到「巴列維」時代的珍寶，雖說只是一少部分，但足以窺視波斯帝國曾經是何等富裕。館內禁止拍照，並且要保管包包與手機，因此沒有照片。
「自由塔」位於「阿扎迪」廣場，地鐵直達，是為了紀念波斯帝國成立3000年，十分宏偉。白天可以上到塔頂，能一覽德黑蘭全景。
自由塔的造型其實也算是奇特的。
德黑蘭的清晨是如此美麗，但也僅此在清晨時讓你有這種感覺，在這個巨大混亂的「牢籠」，第三天我就萌生去意，第四天，我前往下一個城市。
伊斯法罕
「Esfahan nesf-e Jahan」，伊斯法罕半天下，由德黑蘭一路南下，6個小時後，我來到了這個舉世聞名的花園城市。
這個公元前6世紀已經存在的城市，是伊朗現在唯一的文化古都。這裡的清真寺，市集與街道，充滿了歲月的印記。
沙阿清真寺，希克羅斯清真寺，阿里卡普宮和伊斯法罕大巴扎分別在這個世界上第二大廣場的東南西北四個方位上。這四處建築橫跨千年，見證著這片土地的興衰，他們是波斯帝國驕傲。
這可能是世上最美的清真寺，華麗對稱的大門矗立在廣場的南面，青金石與綠松石製作為顏料的馬賽克覆蓋在整個穹頂上，伊朗空氣中的低濕度使顏色變得更加鮮豔，在歐洲瓷磚顏色暗淡無光的現在在這裡並沒有出現。一天中隨者光照的不同會出現不同的顏色，但美麗是絕對的。
藍代表著這個城市，波斯與伊斯蘭的建築藝術在這裡得到最完美的體現。
伊朗的清真寺對於外國人是要收錢的。
穹頂，相當精美。
你的鏡頭，並不能對著所有人。
希克斯羅圖福拉清真寺沒有高塔也沒有庭院，在外觀上看遠沒有沙阿清真寺那樣的華麗。
穹頂大量運用了一種會變色的磁磚，一天當中日照不同顏色不同，當中在日落時最美。
午後三點過來會看到最美的希克斯羅圖福拉清真寺。
Lp曾經的封面，這本書會對你很大幫助。
建造者對與顏色的運用做到了極致。
伊瑪目廣場是伊朗最大最華美的廣場，除了各地遊人爭相而至，伊斯法罕的居民會在這裡開展各種聚會與活動。
在節假日的公園廣場會遇到很多野餐的伊朗家庭。
廣場的北面，是伊斯法罕巴扎，這是伊朗最古老的巴扎，這充滿歲月痕跡的大門是通往舊世界的入口。
千百年來這裡都是商賈雲集，現在和以往的不同只是多了一點現代化的商品，但手工藝品也和當年沒什麼兩樣。
這邊的琺琅手工藝比德黑蘭多很多。
正在拓印布面的花紋。
穿行在彎彎曲曲的道路下，迷路是家常便飯，我用7天的時間，走過了這大大小小的通路與出口，去探索塵封記憶。
巴扎乾淨的令人難以置信。
伊朗人的車技很厲害，千萬不要坐副駕。
這座古樸的清真寺不知道存在了多久，斑駁的鐵閘拒絕了我對其深入的了解。
「仗義每當屠肉輩」，伊朗人是一個好客的民族。
舊伊瑪目廣場，人跡罕至，下面有公共廁所。。
巴扎連結著這個城市兩個最神聖的地方。在巴扎的另一端，就是伊斯法罕的聚禮清真寺。
這座有1200多年歷史的清真寺比沙阿清真寺更加莊嚴宏偉，踏進寺內彷彿便能聽見歲月
的迴響。
寺內四個hall都有自己的歷史，各位可以去看看相關資料，篇幅有限不在這裡一一說明。
古老的元素充滿在清真寺的每一個角落。
沐浴在陽光下的少女。
已經泛黃的瓷片，圖案與花紋依然美麗。
秋天為這裡帶來了點點金黃。伊朗的天很藍，出乎我的意料。
三十三孔橋橫臥在乾枯的「扎因達魯德」河上，這是一座連結伊斯法罕兩岸的橋樑。橋的另一端是伊斯法罕的亞美尼亞區-焦勒法（jolfa）。
這是一條季節性河流，秋冬季是沒有水的。
在外面的世界看來，面紗與頭巾掩蓋著波斯女子的美貌，但在伊朗，其實是擋不住的風情。這座「凡克主座大教堂」也是如此，長期以來，我的印象中，伊朗人，只能信真主，但是，原來這裡的基督徒也並不少。
「凡克大教堂」建於1655年，揉合了猶太、亞美尼亞教會與伊斯蘭多種元素在裡面，看著六芒星與窮頂在這裡同時出現，著實讓人感到驚奇。
亞美尼亞教會的教堂，與我們平時見到的有很大不同。至於亞美尼亞教會，也有很獨特的歷史，各位可以去看看相關資料。
這次的帶隊老師，能讓你很自由的拍照，十分意外。
「倚天屠龍記」的「明教」，其原型便是波斯帝國曾經國教「鎖羅亞斯得教」，「火神廟」曾經是這個教派重要的禮拜場所，現在多已荒廢，少部分成為古蹟保護下來。在伊斯法罕郊區，有一座薩桑王朝時期的火神廟。
不知道當初有多少人想我一想爬著陡坡上去禮拜，經過20分鐘左右，我上到山頂看到的殘垣敗瓦就是「火神廟」
伊斯法罕，盡收眼底。
夕陽西下，廣場沒有了白天的煩囂。
波斯灣對面的飛機穿越波斯大地，在夕陽中交織出像流星般的痕跡
夜幕降臨，開始了天方夜譚的故事。
這是一個故事中的波斯花園，能滿足你關於浪漫的遐想。
阿巴斯酒店，曾是一座商隊旅館，如今是伊斯法罕乃至伊朗最美麗的酒店，左邊的房間是最古老也是最漂亮的。
側翼的房間是新建成的，比較安靜，但就看不到花園。
夢雖好，但總要結束，終於到了離開的日子，汽車在空曠的公路上飛馳著，在著我前往這次旅程的最後一個城市-設拉子。
設拉子
把酒吟詩走四方，相信是古今中外的文人雅士都做過的事。一路往南，六個小時後，到達了伊朗最偉大的詩人-哈菲茲的故鄉，千年商貿，一千零一夜的傳奇城市，玫瑰城設拉子。
設拉子的巴扎，比其他城市保存了更多的絲路記憶，販賣香料、糧食這些生活所需比其餘兩個去過的城市要多很多。
伊朗的石榴石我這輩子吃過最甜的，石榴汁是我這一個月的每天所需。
這個在巴扎里的商旅驛站，曾經為一批批穿越東西的商隊提供服務，現今成為遊人休息的地方。
穿行於巴扎之中，總會看到各式各樣的小庭園。這裡的人完全不抗拒陌生人進來遊蕩。
紅紅黃黃葉兒灑路上，秋天為大地鋪滿金黃。雖然設拉子以大詩人哈菲斯的故鄉聞名於世，但我卻沒半點興趣去了解哈菲斯的生平與探尋其在這個城市的足跡。因我只能理解漢語詩句的內涵，對其他語言的詩詞歌賦，只懂其表意，著實欣賞不來。
這是一個茶室？咖啡室？我甚至到最後都不知道其經營的業務是什麼，但這個小店，滿滿的哈菲斯詩詞的手抄本，均是店主與顧客所寫，在秋日的暖陽下，這個小地充滿浪漫的氣息。
小店是家族經營，店主的爺爺曾是一名運動員，店內有大量其年輕時候的照片。
不用去刻意追尋，路上總會出現驚喜。
這裡的清真寺遠沒有也伊斯法罕的華麗，但是都充滿花的元素。
瓦潔清真寺。
穹頂。
「花農」保護修復著這裡那些破損的花兒。
粉紅清真寺，大概是伊朗最具賣點的清真寺，光線透過五彩斑斕的玻璃映入室內，如夢似幻就是當時的狀況。
但是各位最好早點前往，一來不會人山人海，二來因為這種現象只會存在於幾個小時，大概就是太陽升起兩三個小時後便看不到這種景象。
在酒店認識的旅人，一同在設拉子玩了幾天。
這種如夢似幻的景象，不單只在清真寺，我在設拉子所入住的酒店房間也可以看到
這裡是設拉子最為著名的散客集散地，在這裏匯集了世界各地的遊客，你總能找到跟你興趣相近的朋友。
雖說設拉子是千年商貿的集散地，但我在這裡的一週時間裡，更多的感受到他的悠閒與寧靜。時間在流逝，但也曾留下不可磨滅的印記。
在設拉子三十多公里外的波斯波利斯，紀錄了波斯大地曾經的輝煌，展示了過去帝國的強盛，其宏大的規模與美麗折服了各國的來訪者。
萬國之門，氣勢非凡。
波斯雄獅，傲視四方。
曾經的至高神，在伊斯蘭未踏足這片大地前，胡拉馬茲達是這個民族的最高信仰。伊朗滿大街的馬茲達汽車，正是來源於對這個名字的熱愛。
當初各國前來覲見的浮雕，是強盛的證明。
百柱宮是這裡的第二大建築，也是未完成的宮殿，因為波斯帝國撐不到完工之日便被摧毀，波斯波利斯也隨著大火毀於一旦。
龐大的階梯，精美的浮雕，威風的大門，提醒著人們這片大地曾經稱雄一時，伊朗人的民族自豪感，多少也來源於此。
夕陽下的遺址，告訴現在的伊朗人帝國復興不易。
西行
伊朗在1979年後，並不是一個很好的旅遊目的地，各種各樣的問題圍繞著你準備或在旅程的路上。
長期的經濟制裁和限制，從亞洲東部前往的航班其實並不多。北京、上海、廣州、深圳都有馬漢航空運營的直飛德黑蘭的航線飛行時間為9小時左右。泰航與亞航也曾經營曼谷和吉隆坡的直飛航線，現在也變成馬漢的專營，價格沒什麼優勢。在這裡推薦乘坐中東航司，卡航與阿聯酋航空，由亞洲東部前往德黑蘭的航班，中東雙雄的到達時間是最好的，均在早上的9點到10點半，但價錢也相對地貴。
中國南方航空，這是唯一直飛伊朗的中國航空公司，由新疆的烏魯木齊出發，這個能讓你體會一下空中絲綢之路，執飛機型為737，飛行時間僅需要5個小時。
在伊朗旅遊，錢是最大的一個問題。1979年以後世界銀行與這裡就毫無關係，因此VISA與master等國際信用卡在這裡是用不了的。伊朗的貨幣是里亞爾，面額很大，貨幣上的0多的令人髮指。可用美元，歐元等7種國際主流貨幣兌換。要注意的是，里亞爾離開伊朗如同癈紙，換美元的時候，情願換少一點，也別換太多。等手頭上所有里亞爾用得差不多了，再去換。德黑蘭機場的外匯牌價是最好的，其他地方大多差不多。所謂的黑市遊人就別去了。
英語是世界旅遊的通行證。伊朗的指示牌波斯語與英語並行，各位不必擔心。但會說英語的人說多不多說少不少。上了年紀的老人家和年輕的學生大多英語不錯，中年人就差很多。
曾經的絲綢之路，促進了亞洲各國與中國的文化與物資的交流。但這裡的飲食感覺完全沒跟中國有過很好的交流。美式快餐遍地都是，價格最低，口味也就那樣。波斯菜好壞參半，找到好吃的不容易，價格基本上都不便宜。中餐是屬於華人鄉愁，價格最貴，吃的是情懷，味道基本不用計較。
Kebab，最常見的伊朗食物，用「饢」夾著烤肉串或者烤蔬果來吃，烤蔬果很好吃，烤肉好不好吃看緣分。
番紅花（藏紅花）是這裡的特產，世上最好的就在這裡，價格很便宜，波斯菜，茶或者甜品都有其身影。
茶，東西方都存在的主流飲品，絲路上最活躍的貨物。
這裡酒店也與金融一樣與世界脫節，住宿成為人的一大難題。伊朗的酒店，其實是不存在網上預訂的，因為你付不了預付款，因此最多只是做到郵件確認，到達後walk in就可以了。現場看房與砍價是這裡的特色，住三天以上或用美元結帳可以得到最大的折扣。下面介紹這次住過的酒店。
德黑蘭的saina酒店，在城北，走幾分鐘就到地鐵，周邊環境很好。我最後成交是90美元一晚。早餐超讚，鮮羊奶很好喝。
伊斯法罕阿巴斯酒店，伊朗最著名的酒店，有官方網站，介紹很詳細，最後成交是95美元一晚。
設拉子，n字頭的酒店，當地最知名的遊客集散地，各方遊人雲集，氣氛一流。而且這酒店的波斯菜也在當地十分出名，成交是30美元一晚，不過這裡我是住了最貴的房間。。
邂逅
旅遊最大的魅力是不確定的未知。這次最大的收穫並不是掀開這個國家的神面紗，而是在三個城市多次上演分別與重逢。第一次是在德黑蘭結識來自香港的昌哥一家，同住一間酒店，但由於行程不同很快分開了，後來在伊斯法罕遇上了。第二次在伊斯法罕的阿巴斯酒店，認識了來自香港的忠哥，促膝詳談一晚後又道別了，最後居然在設拉子的茶館遇上，最後就是一對新加坡的夫妻，在伊斯法罕匆匆相識，最後也能在設拉子的酒店遇上。有緣千里能相遇，說的是戀人，也是旅人。
面紗
隨著土耳其航空的飛機飛離設拉子機場，這次伊朗之旅正式結束。1979年以後的伊朗，重新披上了面紗，在外面的世界很難看清這個古老的帝國現在的真正面目，為了追尋絲路的蹤跡，我來到這裡，看到了和外面不一樣的東西。
這裡讓我重新認識了何謂好客之道，讓我知道了這個地方原來充滿活力，古老的文化今天依然燦爛。與世界的融合，其實從沒間斷。
撥開雲霧看世界，就是這種感覺。
如果有一樣東西，是和外界所說的沒有偏差，就是伊朗的女士，大多驚為天人，亞洲人的身材，歐美的面孔，波斯美女，這是面紗也掩蓋不了的風情。
西行記的第二部，就到這裡，各位有任何疑問和建議，歡迎留言。最後還請各位多多訂閱我的YouTube頻道，你的點擊訂閱與分享是對我最大的鼓勵，下一站，繼續追尋絲路的蹤跡，西行的終點，交匯之地，伊斯坦布爾。
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