在離開了比利時的布魯日後，我們經過大約5小時的車程，來到了巴黎。
巴黎這座城市，相信許多人都曾聽過。
除了是作為法國首都之外，它還有許多令人有所聯想的別稱和頭銜。
例如「花都」、「浪漫之都」、「藝術之都」…
【當然還會令人想到「瘋馬秀」、「紅磨坊」、「麗都」，但以上不適合分享…
】這些別稱、頭銜的來源，當然是和巴黎豐富疊加的歷史進程有關。
從西元358年，羅馬人開始在此建造宮殿，這一年被視為巴黎建城的開始。
到西元508年，法蘭克人佔領巴黎後定為法蘭克王國墨洛溫王朝的首都。
之後斷斷續續的的做為法蘭克王國，以及後續法蘭西王國的首都。
一直到法國皇帝路易十四建立凡爾賽宮，於1682年將宮廷和行政機構遷出後才有所改變。
然而，在1789年法國大革命之後，巴黎又恢復成為首都。
之後僅有少部分時間不做為首都之外，到現在一直都是法國的首善之區。
所以，這些「XX之都」的稱號可不是空穴來風，
而是近二千年來的皇室建設、都市規劃，還有長期的藝術人文涵養所累積出來的。
那，做為一個遊客，要如何快速了解，探訪這座近2000年歷史的城市?
自古以來，人類的居住絕對脫不了水源，
所以有歷史的大城市，都會在水流穩定的河川旁發展，巴黎也不例外。
《Paris, Banks of the Seine(塞納河畔)》就累積近2000年的文化發展進程，成為耳熟能詳的「左岸」和「右岸」。
而且在1991年就被聯合國教科文組織的世界遺產委員會通過為世界文化遺產。
對於一個旅人，有什麼方式可以在有限的時間內快速走訪這麼大的一區世界文化遺產?
最簡單的方法就是搭上在這條河裡的遊船，
來回一趟就可以把「右岸」和「左岸」全都看一遍。
其中那些個人較有興趣的地點，就再找時間專程造訪。
所以，在巴黎的行程中，一定少不了「塞納河遊船」這一項。
透過遊船，從塞納河可以看到巴黎的演變及其歷史。
一路上可以看到艾菲爾鐵塔、奧塞博物館、羅浮宮、巴黎古監獄、聖母院、巴黎市政廳、大皇宮和小皇宮…等等重要建築，
還有河上的多座造型各異的橋樑，以及奧斯曼式的民宅建築。
這些全都影響了自19 世紀末到 20 世紀的全世界各大城市規劃。
而在《塞納河畔》，現存規模最大的建築，也是內容最豐富的地點。
羅浮宮(Palais du Louvre)稱第二，大概沒有其他地點可以稱第一。
羅浮宮始建於1190年左右，並自16世紀至17世紀之間作為王宮。
自做為王宮起到現代，曾經多次進行擴建。
今日所見建築為巨大的翼樓和亭閣建築群，
主要組成部分的總面積則超過60,600平方公尺。
建築內部則自1793年8月10日被命名為「中央藝術博物館」，
以博物館的型式開放各界參觀王室的藝術收藏品。
在1981年，法國政府決定大幅擴充博物館範圍，
並且大幅整修，新建知名的透明金字塔建築後，於1989年重新開放。
目前的羅浮宮博物館(Musée du Louvre)有60餘萬件展品，
是世界參觀人數最多的藝術博物館，2018年到達1020 萬人次參觀者。
在參觀羅浮宮之前，當然要先填飽肚子。
而這天早上的行程是自己亂亂走，所以就先到拉法葉百貨晃晃，
然後在裡面美食街找到一家TAFA中式餐點。
天氣陰陰冷冷，來碗熱騰騰的叉燒麵挺合適的。
不過這價位不便宜呀! €16…
逛完廣大的羅浮宮博物館，消耗不少熱量，當然要去享用法國美食。
所以這天晚餐就接續去吃吃法國菜的招牌—烤田螺與鴨胸。
La Table des Gourmets Marais餐廳就位在一棟興建於12世紀的古教堂內，
用餐的位置在地窖內，相當有意思。
至於田螺和鴨胸好不好吃? 當然好吃呀!
以下，就先從遊船開始吧!
✅ 塞納河遊船 (Bateaux-Mouches)
來到巴黎的隔天，午後來到了塞納河遊船的登船點。看到碼頭上的＂Bateaux-Mouches＂，因為想先知道航線而好奇查了一下網路訊息。
結果在維基百科上出現「蒼蠅船」。
好端端的遊船怎會變成「蒼蠅船」，這倒是挺引人注目的。
後來看了說明才知道塞納河遊船已經有156年的歷史，
當時的遊船是在里昂Mouche區的造船廠建造，
照法文字面就叫「飛船」，怎麼會寫成「蒼蠅船」就不懂了。
難道Mouche在法文裡有蒼蠅的意思?
現在是疫情過後，遊客數量頗多，但船班沒能同步增加，所以到場要排隊等下班船。
船班沒能同步增加，問題出在缺工，這狀況在法國相當明顯。
因為我們入住的旅館就出現找不到搬行李小弟、廚師、餐廳外場服務人員、維修人員
造成房務出問題沒人有能力處理的情況，
用餐時，餐廳的廚師及服務人員也不夠，造成上菜緩慢的狀況。
所以我們雖然提早到，人數也不少。
但還是得等正規船班，從上午10:15 至下午4 點之間每45 分鐘一班。
在候船的時候，很無聊的去看一看船公司的自動售票機。
價格都寫在畫面上了，來回一趟大約一小時，合臺幣五百出頭。
14:00的船班大約13:55開放上船。
還好今天是上班日，前面排隊的人不多，順利上船。
一上船往後看就發現艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)在後方。
艾菲爾鐵塔建成於1889年，初名為「三百米塔」，因為高度就在300公尺左右。
老狗這次的歐洲行旅中有個機會搭電梯上到鐵塔的第三層，就是最高層。
雖然是搭電梯，但過程可是相當繁複，
從開始排隊到登上第三層觀景台花了一個半小時，
所以另外再開一篇分享文來分享!
遊船有上下兩層，上層是露天的，下層是室內，但四週都是玻璃，方便遊客賞景。
雖然這天看起來像豔陽高照，但是氣溫只有6℃左右。
坐在上層風又大，對於來自亞熱帶的我們實在吃不消。
時間14:00一到，船班準時開船。
其實航行速度不快，可以看一看下面這一小段影片。
接下來當然是進入拍照和錄影時間了!
欣賞兩岸的風光是這時候的要務。
遊船緩緩前行，第一個見到的建築物就是大皇宮(Grand Palais des Beaux-Arts )。
照片中可見到屋頂插了國旗的那棟建築物。
這棟建築物的名字裡雖然出現「皇宮(Palais)」，，
但它實際上並不是做為皇宮使用。
1897年「大皇宮美術學院」落成，
用於舉辦於1900年4月15日至20日間舉行的世界博覽會。
後來一直和小皇宮一樣，作為展覽空間使用。
眼前出現的是榮軍院橋(Pont des Invalides)，兩側橋墩上都有大型雕刻。
再往前不遠則是公認在塞納河上最為華麗的亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III)。
這座橋連接右岸的香榭麗舍大街地區和左岸的榮軍院和艾菲爾鐵塔。
至於為什麼會以俄國沙皇亞歷山大三世為名， 主要是為了紀念在1892年締結的法俄同盟。
這座橋上有著許多華麗的藝術品，在17米高立柱上有四尊鍍金青銅雕像
右岸兩座立柱上，有象徵「科學」和「藝術」的雕像，平台上是「當代法國」和「查理曼的法國」像。
在左岸立柱上是「工業」與「商業」，
平台上是「文藝復興的法國」和「路易十四的法國」。
看一看這四座青銅鍍金雕像的特寫，但那個是那個，老狗就分不清楚了。
因為看不出來它們的含義呀!
- A
- B
- C
- D
橋的側邊還有像這個樣子的雕塑品。
位在下遊的這組雕塑，查到的資料顯示是《塞納河上的仙女與巴黎的臂膀》，
作者是Georges Récipon。
橋的正下方，橋台由鑄鋼製成。
位在上游橋側面的雕塑，查到的資料顯示為《帶有俄羅斯紋章的涅瓦河仙女》，
作者同為Georges Récipon。
船繼續往上游開，見到了一個大摩天輪。
眼前這座橋是協和橋（Pont de la Concorde），1791年就已經建成。
河岸邊的建築是棟藝廊，很典型的奧斯曼風格建築(Haussmannien)。
奧斯曼風格取名於拿破崙三世時的著名城市規劃師喬治-歐仁•奧斯曼男爵(Baron Georges Eugène Haussmann)。
奧斯曼男爵受命於拿破崙三世，為巴黎設計了全新的街道規畫圖。
在隨後的十多年間，巴黎在奧斯曼的藍圖下，從中世紀城市變成現代化都市。
對於一般民居，在巴黎市區所見的皆是5 至 7 層白色砂岩複合樓，帶有典型巴黎式陽台。
這些建築乍看起來十分相似，實際上卻各不相同。
所以初到巴黎的遊客很容易迷路，因為市區的房子外觀十分相似。
巴黎的住屋在19世紀興建時有一定的規範，從外觀來看，陽台往往位於第二層。
經營店鋪的老闆、經理就生活在這裡，樓下臨街的1樓便是他們的店鋪。
因此，2樓的房主往往是有錢的資本家，
他們的住所寬敞、明亮，在尚無電梯的年代，不用費力太多便可回到家中。
3樓和4樓風格類似，住戶則多為中產階級。
經濟條件更差一些的家庭則必須使用雙腿爬樓梯，選擇5樓居住。
6樓，也就是頂樓，是小職員或傭人的住所。屋頂須呈45度斜角並以鈦鋅板覆蓋。
後期（1895-1914）放寬城市規劃法規，閣樓的高度可以更高。
所以現在可以見到某些建築的頂樓呈現弧形的，甚至還帶有圓頂。
再往前可以見到右前方，也就是左岸有座巨大的建築物。
這座建築是奧塞博物館，它的前身是奧塞火車站(Gare d'Orsay)。
興建工程始於1898年，在1900年7月14日正式開放。
1970年車站獲准拆除，但後來卻轉為改建成博物館。
1986年7月，奧塞博物館在自其他博物館接收2000多幅畫作、600件雕塑等作品後啟用參觀。
而在前方這座橋是利奧波德-塞達-桑戈爾行人橋（Passerelle Léopold-Sédar-Senghor）。
於1997年動工，1999年落成，算是很新的橋。
位在奧塞博物館旁的圓頂建築，應該是現在的是政府機關，但查不到它的服務範圍。
奧塞博物館在做為博物館營運後，仍然保留著它做為車站時的外觀。
例如可以在左右兩個塔樓上看到大時鐘，這是從前車站的標準配備。
只是在塔樓上的鐘是還有在行走嗎? 時間好像也沒錯呀!
在船行方向的左手邊，也就是右岸，出現一座面積很大的建築物，就是羅浮宮博物館。
從這裡開始，可以看到羅浮宮臨河的那一面，總長度500公尺左右。
而且一路可以見到側面衛塔和綿延不斷的馬薩式屋頂。
羅浮宮畢竟當了好幾百年的王宮，外牆與屋頂上有著許多像人物雕刻的裝飾。
放大一點看就可以看到了。
往回看，這座橋是皇家橋（Pont Royal），完工於1689年，是塞納河上第三老的橋。
羅浮宮在側面的入口，三個相連的大型拱門，車輛可以駛進駛出。
側面山牆上的青銅雕塑，故事的內容就不了解了。
三座連續拱門外連接著卡魯塞爾橋（Pont du Carrousel）。
這座橋曾經重建過，現今所見的是1935年重建。
過橋後向前望走，全都是羅浮宮的範圍。
照片左邊還是羅浮宮，這長度令人覺得沒完沒了…
連接羅浮宮中央廣場與法蘭西學會（Institut de France）的這座橋，
為藝術橋（Passerelle des Arts），是一座是人行橋。
最早在1804年就已經建成，到1984年重新整建。
據說原本掛滿數十萬個「愛情鎖」。
後來因為「愛太沉重」，部分柵欄因抵受不住鎖的重壓而在2014年6月倒下…
老狗在這時走到船頭，發現有個可以放置相機的平台，是個可以錄影的好位置。
(這是一種行「船」紀錄器的概念…
)所以把負責錄影的RX100M3放在船頭，錄了頗長的一段沿岸風景。
但這影片實在太長，所以轉成二倍速，加上先前錄的2段片段，
做成了下面的影片，有興趣的朋友可以看一看，是比較完整的遊船紀錄。
至於手中的E-M5 MK3就繼續拍照了。
畢竟O家相機的錄影效果實在是…
錄影收音功能又壞了，就專用拍照吧…
左岸這時出現一棟圓頂上又有圓塔的建築物，
查了一下資料，這是法蘭西學會（Institut de France），是法國的權威學術機構。
成立於1795年10月25日，角色應該相當於我們的中央研究院吧!
建築物本身則是在 1662 年至 1688 年間就已經完成現今所見的一部分。
後來經過擴建成為今天所見外觀。
藝術橋的另一邊還是羅浮宮，大約相當於中央廣場，就是有噴水池的那個位置。
再往前這座橋的名字很有趣，叫做新橋（Pont Neuf），
但它卻是法國巴黎塞納河上最古老的橋，從1578開始興建到1607年才完工。
這座橋跨位於西堤島(塞納河中心，也是巴黎歷史的核心)的左右兩側，
連結所謂的左岸和右岸。
遠方出現了蓋大樓用的起重機，在沒有大樓的巴黎舊市區，這是怎麼回事?
隨著船再往前開，答案就會揭曉。
過了新橋，見到新橋上的特徵，就是橋墩上會向外凸出的觀景台。
前方有一座塔樓，旁邊又有座橋。
那座塔樓是高等法院檢察署(Parquet du Tribunal de Grande Instance)的角樓。
另一邊則是民宅，同樣屬於奧斯曼建築風格。
只不過6樓的高度較高，包覆範圍較大。
高等法院檢察署(Parquet du Tribunal de Grande Instance)的角樓，
後方是相當知名的聖徒禮拜堂。
在塞納河畔不少地方都有像這樣的區域，可以散步或休息。
在塞納河畔小憩，聽起來似乎挺浪漫的…
在橋墩上有大大的＂N＂裝飾的這座橋是聖米歇爾橋（Pont Saint-Michel）。
最初興建於1378年，後來曾數次重建，目前的橋梁修建於1857年。
在左岸那端是聖米歇爾廣場，西堤島端則是巴黎警署。
米歇爾廣場會在老狗之後的分享文中出現…
再往前就會見到正在重建中的中世紀建築。
這棟建築相當有名，就是巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris)，
全名為巴黎聖母主教座堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris）。
約建造於1163年到1250年間，屬於哥德式建築，
以其尖肋骨拱和飛扶壁，巨大而多彩的玫瑰窗，以及豐富雕塑而聞名。
1804年12月2日，拿破侖在此加冕為法國皇帝。
2019年4月15日時發生重大火災，造成屋頂尖塔與主體木結構屋頂燒毀，
鉛製瓦片融化，石造拱頂燒破三個大洞，所幸正立面還存在。
目前正在重建當中，預計趕上2024年的巴黎奧運。
老狗這次的旅程當中也有走訪聖母院，但因為在整修，
只能在前方的高架平台觀看未被燒毀的正立面，順便遠眺整修情形。
聖母院精緻的石雕塑像將在後續的分享文中分享。
聖母院前有座橋連接左岸，稱為小橋（Petit Pont）。
這座橋還真的是小橋，長度只有32公尺，興建於1853年。
遠看聖母院的正立面，會很慶幸大火沒把精緻的雕塑工藝燒毀。
不然就再也看不到了。
而後再遇上的是杜布勒橋（Pont au Double），同樣連接聖母院和左岸。
橋架為銅包覆鑄鐵的拱橋，所以橋架外觀呈現古銅色。
最早在1515年就已經興建，後來經過數次重建。
現今所見為1883年重建的外觀。
整修中的聖母院側邊。
運用現代技術把建築物修回古時候的樣子，說實在話不容易。
不過法國的古蹟數量非常多，國家和國民又很願意保護這些古建築。
要把聖母院修回原貌應該不會是問題，只是需要時間而已。
特寫一下某個側塔的裝飾物。
正立面左右兩座高塔之一。
12~13世紀的法國人就有能力蓋這麼高的石造建築，實在是不簡單。
後半部整修中的屋架與屋頂。
從後方看過去。
2019年失火時，毀壞的部分主要在後半部。
所以須要花很多時間在這裡。
再往前是拉圖內爾橋（Pont de la Tournelle）。
最早建於1620年，為木橋，現今所見為1928年重建後的樣子。
橋靠近左岸端有座裝飾用的塔樓。
往另一邊看會見到幾棟樓的塔樓與塔頂。
這座建築物是巴黎市政廳（Hôtel de Ville），是自1357年以來的市政廳所在地。
再往前，船即將駛出西堤島旁的範圍。
這座橋是敘利橋（Pont de Sully），落成於1876年巴黎改造時期。
為鐵質拱橋，跨越聖路易島，連接左岸和右岸。
在塞納河上時常可見水鳥飛翔。
或是像照片中這樣，部分成群的停留在水面上
當然也有在岸邊的。
在已經駛出河中兩座小島旁後，遊船準備開始調頭，
準備走兩座小島旁靠近右岸的那一條水道返回出發點。
船在過了奧斯特利茨橋（Pont d'Austerlitz）後調頭。
這座橋以奧斯特里茨戰役命名，竣工於1855年。
前面則是另一條同名的奧斯特利茨高架鐵路橋（Viaduc d'Austerlitz)。
這座橋修建於1903年11月至1904年12月期間，目前是巴黎地鐵5號線的過河橋樑。
遠方這座橋是夏爾·戴高樂橋（Pont Charles-de-Gaulle)，1996年開通的現代橋樑。
在船調頭時，正好遇上地鐵穿越奧斯特利茨高架鐵路橋。
然後又回到了奧斯特利茨橋。
回程遊船行走靠近右岸的水道。
前方是敘利橋（Pont de Sully）連接右岸的另一段。
照片中的是路易-菲利普橋（Pont Louis-Philippe)，竣工於1862年。
橋墩上的裝飾相當精緻而有意思。
往回的方向，在西堤島上看見有尖塔的建築物。
前方較近的這座橋應該是阿爾科萊橋（Pont d'Arcole），
修建於1854年至1856年，是鐵質的拱橋。
碰巧遇上一對天鵝。
右岸的建築物有著高聳的屋頂，就是巴黎市政廳（Hôtel de Ville）。
左邊有圓塔的角樓的建築物，就是巴黎古監獄（La Conciergerie）。
是大型建築群司法宮（Palais de Justice）的一部分。
也是巴黎昔日的王宮和監獄之一。
在1358年王室放棄了這座宮殿，遷移到對岸的羅浮宮。
這座宮殿繼續行使行政功能，包括總理和法國議會。
1391年，這座建築改為監獄，關押普通罪犯和政治犯。
監獄保存了3座中世紀的塔樓建築。
監獄在1914年退役，作為國家歷史遺蹟向公眾開放。
現在是熱門景點，但是只有一小部分開放參觀，大部分仍供巴黎法院使用。
照片中的角樓，被樹葉遮住的地方有座大鐘，是昔日的公共時鐘。
前面有提到監獄保留3座中世紀的塔樓，不知道是不是就是指這3座圓柱尖頂的塔樓?
遊船又駛回到圓頂有圓塔的法蘭西學會（Institut de France）旁的河道裡了。
右手邊這一大片建築物就是羅浮宮。
這部分是有中央廣場的這一區。
然後是臨河岸的這一大段。
牆上有人在站衛兵…
羅浮宮末端的塔樓。
上面的浮雕，細緻且精彩。
前方是來時經過的幾座橋，
包括利奧波德-塞達-桑戈爾行人橋（Passerelle Léopold-Sédar-Senghor），
還有協和橋（Pont de la Concorde），開通於1791年。
這座就是協和橋（Pont de la Concorde），連接協和廣場和奧賽堤道。
後方就是大皇宮和小皇宮。
停放在岸邊的遊船，有大有小。
又回到亞歷山大三世橋，可以正面欣賞這座塞納河上最華麗的橋樑。
覺得很精緻的雕塑品，位在大皇宮屋頂上。
查到的資料是雕塑家Georges Récipon（1860-1920）於1900年的作品《和諧戰勝不和諧
(L’Harmonie triomphant de la Discorde)》，為巴洛克風格銅綠雕塑。
橋上的雕塑《牽著獅子的孩子》作者為朱爾斯‧達盧 ( Jules Dalou)。
大皇宮建築的屋頂，遠看好像是透光的?
再往前就到了艾菲爾鐵塔附近。
這座橋的高度相當低，是阿爾馬橋（Pont de l'Alma），重建於1974年。，
得名於克里米亞戰爭期間的阿爾馬河戰役（1854年9月20日），
法國和英國鄂圖曼聯軍戰勝俄國軍隊。
這一帶相當靠近鐵塔，可以拍到鐵塔近照。
這個位置應該是距鐵塔最近的地點，旁邊的橋是耶拿橋（Pont d'Iéna），1814年落成。
橋墩上有精緻的老鷹裝飾。
這裡可以近距離的拍到鐵塔照片。
還有別家公司的遊船停靠在這裡。
來到了這座雙層橋旁。
這座橋是比爾哈凱姆橋（Pont de Bir-Hakeim），為鋼製拱橋，共有兩層。
地面層較寛，兩側供汽車與行人使用，中央為自行車專用道，
其上層為高架橋，供巴黎地鐵6號線使用。
兩座橋墩上都有精緻的鋼構雕塑。
在中央天鵝島上的，支撐上層的石造結構物。
上面寫了1905年落成。
下方的石造橋墩。
另一側的橋墩，好像與對側是同一個造型的雕塑。
船在這時調頭，離鐵塔相當近。
回頭再次看到耶拿橋（Pont d'Iéna）另一側橋墩上的老鷹裝飾。
在鐵塔附近的奧運倒數計時器，離2024年的奧運已經不到1年了。
巴黎當局正提高戒備中，到任何觀光景點幾乎都會遇上安檢。
這座橋是德比利行人橋（Passerelle Debilly），於1900年落成。
最初是為1900年世界博覽會修建的臨時橋梁。
過了德比利行人橋（Passerelle Debilly）和耶拿橋（Pont d'Iéna）後，
就回到了我們上船的碼頭，一個多小時的遊船行程告一段落。
搭船這樣遊一圈塞納河，大概把巴黎重要的建築都巡過一遍。
如果是自由行的旅客應該是挺有用的，至少知道這些建築的相對位置。
想再找一些時間去走走看看，安排車程上會比較有概念。
放上這一個多小時的路徑供朋友們參考。
另外，遊船有不同的行程套組，也可以在船上享用午晚餐。
可以看Bateaux-mouches的官網了解一下價格。
✅午餐 — 拉法葉百貨 TAFA中式餐點
因為行程安排的關係，羅浮宮內的參觀是在另一天的下午。所以參觀羅浮宮這天的上午，老狗就安步當車，先和團友搭Uber到拉法葉百貨晃晃，
然後從拉法葉百貨一路步行到羅浮宮。
但是這天早上天氣陰陰冷冷，在拉法葉百貨逛呀逛的，肚子有點餓。
看到B1美食街有家中式餐點，就點個有熱湯的叉燒麵來當午餐。
因為這裡似乎不時興吃熱食呀!
過了這個村就沒了那個店了…
拉法葉百貨 巴黎奧斯曼旗艦店，其實是分散在路口的三棟建築物。
美食街位在南側的這棟建築內。
這館名稱為＂La Maison & Le Gourmet＂。
這家TAFA在B1，賣的是中式料理。
早上11點多，還挺多逛街的人經過，對餐點留下注目的眼光。
這些食物看起來賣相都不錯，不過全是冷的。
對於想吃熱食的老狗而言，實在不是好選項。
- I
- II
- III
- IV
這裡有會說中文的華人服務人員，問了一下如何加熱，是說用微波爐…
那…就算了，這些食材用微波爐大概好吃不到那裡去…
後來多問了幾句，原來有賣熱食呀!
有好幾頁菜單可以參考，不過是法文的…
其實是有中文菜單，只是老狗忘了拍照…
所以，點了一碗叉燒麵，很快的上桌了。
裡面除了湯和麵，還有幾片日式叉燒肉…
在老佛爺百貨裡吃東西當然便宜不到那兒去。
看看帳單就知道了，€16.00。
吃完了，四處看一看，還不少法國人在這裡消費!
原來，牆上也有菜單，只是看不懂而已…
所以，如果有機會去逛街，想吃中式熱食的話，可以到這棟的B1去覓食。
只是真的不便宜。
TAFA在那裡?
拉法葉百貨的家居美食館地面層，就是0樓。
✅ 羅浮宮(Palais du Louvre)建築
因為行程安排的關係，羅浮宮內的參觀是在另一天的下午。所以這天老狗就安步當車，從拉法葉百貨一路步行到羅浮宮。
中間經過了歌劇院和皇家宮殿花園，然後來到了羅浮宮的側面大門。
巴黎歌劇院、皇家宮殿和花園限於篇幅，老狗併到其他地點的分享文去。
這段就專心來分享這座在巴黎市區內，現存規模最大的宮殿建築。
下一段再來分享羅浮宮內幾項必看的藝術展品。
現在的羅浮宮是一座佔地面積相當大的建築。
最早出現時是12世紀末的1190年，當時還是座保衛王宮的城堡。
1540年代左右，法國國王法蘭西斯一世(Francis I of France)整建這座城堡，
城堡就從此開始變成王宮。之後經過多次增修建，羅浮宮的範圍不斷的擴張。
一直到1682年，路易十四將王宮遷至凡爾賽，羅浮宮則轉變為皇家收藏品的展示場。
1793年，羅浮宮博物館開幕，正式成為國家博物館，
收藏品大部分來自皇家和沒收的教堂財產。
在拿破崙統治時期，以及之後的波旁王朝復辟時期，博物館收藏品陸續增加。
到19世紀中，拿破崙三世執政時期，因為
所以大幅度擴建羅浮宮的建築，將南北兩側的翼樓大幅向西邊延伸，
中間圍成的空間稱為拿破崙中庭(Cour Napoléon)。
現今大家所熟悉的羅浮宮金字塔就是位在這裡，
這幾座金字塔是1981年由法國總統密特朗啟動的羅浮宮改造計畫，
直接委請建築師貝聿銘提出的大規模改造工程計畫，
利用拿破崙中庭與相鄰的卡魯塞爾廣場的地下空間，建構新的人流出入口。
讓羅浮宮在未來得以容納更多的參觀人潮。
法國人在修改這些古建築時有個非常重要的特點，
除非完全不堪使用，不然絕對不會把前人的建築拆個精光，然後再蓋新的。
在專制時期，不管是不是同一個王朝都不會這樣做。
只會利用先前國王建好的部分當作基礎來增建。
就算到後來的共和時期也還是這個樣子。
不論是羅浮宮也好，後面要分享的凡爾賽宮與楓丹白露宮也好，
都是秉持這樣的原則來修繕與維護。
所以現在在羅浮宮可以看見很早期興建的部分，楓丹白露宮也是如此。
話說回來，擴建工程從1984年貝聿銘提出改造工程計畫起算，到1998年全部完成。
羅浮宮經過這次的大改造工程讓可用空間擴大許多，
所以2002年的入館參觀人數較整修前增長一倍。
2018年，羅浮宮的全年參觀人次達到1,020萬，是全世界參觀人數最多的博物館。
這張照片是羅浮宮的北側面入口之一，
下方就是地鐵站＂Palais Royal - Musée du Louvre＂。
一般團客大概很少走到這裡來，但自由行的旅客應該會以這裡做為走進羅浮宮的起點。
北側通稱為黎塞留翼(Richelieu Wing)，有好幾座稱為Pavillon的翼樓。
但是老狗找了半天資料，還是搞不清楚它們的名字。
沒關係，看看外觀的裝飾比較要緊。
黎塞留翼的建築物，有一大部分是在拿破崙三世時期所增建的，也就是在19世紀中葉。
當時的法國正規劃四處「搜刮」殖民地當中，國力強大。
所以在博物館的建築上就極盡所能的做細部裝飾。
光是這座翼樓上面就有好多座人像雕刻，另外還有多處的細部雕塑。
北側面向里沃利街(Rue de Rivoli)的立面，是一整排重複的牆面裝飾。
照片中的建築盡頭是方形庭院（Cour Carrée）外側的建築，稱為「蘇利翼(Sully Wing)」。
是羅浮宮最古老的部分。
往另一邊看，照片中的建築盡頭是往杜樂麗花園的方向，同樣是一整排重複的牆面裝飾。
但在中間有一處翼樓，下方的拱門高度較高，大型遊覽車可以出入。
從那裡進去就是與拿破崙中庭相鄰的卡魯塞爾廣場，旁邊是卡魯塞爾凱旋門。
這座翼樓中間不能出入，但是遊客可以從兩側的小門自由進出。
中門旁兩側的立柱相當粗壯，上面有精細的裝飾，不知道是泥塑還是雕刻?
從小門走進去，抬頭可見到天花板上的精緻裝飾。
順著這條通道，可以往內走到拿破崙中庭。
天花板上的裝飾值得一看再看，但是遠看分不清是雕刻還是泥塑…
走到正下方來看一看天花板上的裝飾，發現它上面還有字，不知道是什麼意思?
如果水平直視，正好會見到金字塔。
有發現是一大一小嗎?小的在前，大的在後。
這幾座金字塔已經成為羅浮宮在現代的象徵了。
因為有不少遊客爭相和它合影留意，而且一定要擺出很好玩的姿勢…
往內走，是招牌畫面之一……
到達拿破崙中庭，近距離看看這幾座全世界知名的金字塔…
如果從卡魯塞爾廣場旁的翼樓下方走進廣場，就會見到黎塞留翼的其他角樓。
只是老狗還是搞不清楚它們的名字。
但是不論是翼樓或是角樓，上頭的裝飾都很精彩。
還有，建築物的屋頂採馬薩式屋頂，又高又直是它的特色。
立面山牆上有不少「人」在那兒，挺有趣的…
往杜樂麗花園方向看，在建築端點的塔樓旁，怎麼有座摩天輪呀?
原來它是會旅行世界各地的La Grande Roue de Paris (巴黎摩天輪)。
有興趣的朋友可以看看維基百科上的【Roue de Paris】，很有趣的一座摩天輪。
「黎塞留翼」有部分在整修中，為了明(2024)年的奧運作準備。
老狗到訪的這時，巴黎許多地方都在大興土木，就是為了在明年招待大批來訪的觀光客。
站在卡魯塞爾廣場(Place du Carrousel )往拿破崙中庭看過去，
這就是世人很熟悉的羅浮宮畫面。
只是在還不曾到訪這裡時，沒想到有車輛可以自由經過。
這座翼樓下方就是車輛可以進出的車道。
雖然部分在整修，但還是可以看的到部分的裝飾。
換上E-M5 MK3和旅遊鏡12*200mm，就可以把山牆上的裝飾拍的很清楚了。
這3位是天使嗎?
轉個方向可以看到前面的角樓。
這位坐在轉角處，不知道坐了二百年了沒?
這棟翼樓是位在東側的蘇利翼，裝飾更為精緻。
也是少數被老狗查到名字的翼樓—鐘樓(Le pavillon de l'Horloge)。
因為上面有個大時鐘，很好認。
看一看細節吧!山牆上有好多「人」。
圓弧形的屋頂，象徵的是法國人的浪漫嗎?
稍稍錯開一個小角度，可以把時鐘樓立面完整看清楚。
細節更可以看的到，不怕公眾檢驗。
另一棟角樓，應該屬於南面的「德農翼(Denon Wing)」。
一樣有著許多精緻的裝飾物。
這位仁兄同樣坐在角落，坐到身上長出青苔來…
或許這個位置比較潮溼，又有日照吧!
在卡魯塞爾廣場(Place du Carrousel )裡可以幾近完整的見到黎塞留翼。
這些建築內部當然都是展館。
黎塞留翼中間的翼樓，和時鐘樓一樣，有著圓弧形的屋頂。
遠方蘇利翼的時鐘樓，還有中庭內的金字塔。
南側德農翼中間的翼樓，仔細看會發現和北側黎塞留翼中門的翼樓很像，可以說是翻版。
因為是同一時期建造的，不知道會不會是用同一張藍圖蓋的?
翼樓中間的裝飾人像，把整棟樓裝飾的很熱鬧。
遠方的摩天輪。
很常見到的羅浮宮宣傳照角度。
現在看到這座金字塔，大概都會猜到是羅浮宮。
天氣不好，換個濾鏡，變身為12世紀惡靈古堡…
向北側德農翼的盡頭望去，遠方是終端的角樓。
在轉角處的天使。
這是卡魯塞爾廣場(Place du Carrousel)另一邊的車輛進出通道。
上方也是棟翼樓。
即然車輛可以進出，老狗猜想遊覽車可能會在廣場裡讓遊客下車，這樣離團客入口較近。
這座角樓不知是不是北側德農翼的?忘了，裝飾很漂亮就是了!
偶然發現這裡有位帥哥騎在馬上，這是法王路易十四的騎馬銅像。
原作是義大利雕塑家吉安·洛倫佐·貝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini)，
現在這裡放置的是複置品。
南側德農翼中段的翼樓與遠方的角樓。
北側黎塞留翼中段的翼樓，看起來和南側德農翼的外觀幾乎相同。
欣賞一下南北側中央翼樓的特寫。
走進拿破崙中庭，繞著金字塔走一圈，找找拍照的好角度。
不小心讓老狗發現在南北兩翼的二樓站著不少位「高人」。
這些都是在法國歷史上曾經扮演過要角的重要人物。
老狗只隨手亂亂拍了幾位，查了維基百科才知道他們是誰。
這位是Jules Mazarin，路易十四時期的樞密院首席大臣（1643年－1661年）及樞機主教。
任內結束三十年戰爭，並替法國獲得不少重要領土。
François de Malherbe是一位法國詩人。
從1605年到1628年擔任官方詩人，
從華麗到冷靜的演變反映了從巴洛克品味到古典品味的轉變。
Jacques Auguste de Thou，
文藝復興時期歐洲法國歷史學家，也是藏書家和巴黎議會主席。
其代表作《他的時代的歷史》（1604年至1620年出版）記述了1545年至1584年包括宗教戰爭在內的法國歷史。
Jacques-Bénigne Lignel Bossuet 是法國 主教和神學家，以其佈道和其他演講而聞名。他被許多人認為是有史以來最傑出的演說家之一和法國造型大師。
St. Bernard de Clairvaux，天主教熙篤會隱修士，格萊福隱修院創院院長。
修道改革運動的傑出領袖，被尊為中世紀神祕主義之父，也是極其出色的靈修文學作家。
Michel de Montaigne，法國哲學家，活躍於北方文藝復興時期。
這幾位是忘了拍特寫的…
這位就不是什麼知名人物了，因為底座上沒打上名字呀!
走進拿破崙中庭繞一繞，找一找適合拍金字塔的角度。
大金字塔旁有2顆較小的金字塔，應該是充當地下空間的自然光源吧!
可以透過金字塔看到下方拿破崙地下大廳，裡面的人來來去去的。
利用等其他團友到齊的空檔，找幾個特殊的角度拍拍金字塔紀念照。
順便再多看看拿破崙中庭兩側的德農翼與黎塞留翼，在角樓和塔樓上有好多裝飾。
雖然不知道為什麼要放這麼多人像在這些位置。
但仔細看看倒也覺得挺有趣的。
比較好奇的是這麼多裝飾性的元件，像是人偶、花草之類，應該要定時打掃吧?
如果每個位置都像照片中這樣長了青苔，
這麼富麗堂皇的博物館建築，從外面看可就像極了廢墟…
還好的是長青苔的只有這一位…
中庭裡的翼樓全都仔細看了一遍，時鐘樓還是最華麗精緻的。
尺度也較南北側的翼樓大了一號。。
有人在拿破崙中庭裡騎馬?
那當然只有把法國推上盛世的推手，全世界任職最久的統治者—路易十四了。
路易十四在位期間自1643年至1715年，總共72年又110天。
為人類有史以來在位最久的主權國家君主。
和他同期的東方國家君主就是大清帝國的康熙帝。
在位期間自1661年至1722年，總共也有61年，是中國歷史上在位最久的君主。
這兩位君主各自帶領人民，在地球的兩端分別創造出當代盛世。
而這2位君主雖然相隔幾千公里，但雙方交流確是存在的，
只是學校的歷史把東西方的歷史分開教，很難讓學生有國際性的概念。
放大看一看雕像，和本人像嗎? 天知道，那年代還沒有照片。
鏡頭一轉，看到另一座雕像?
而且不只一座，是一整排，動作頗為相似…
這時接到通知，該往「倒金字塔」移動了。
「倒金字塔」在那兒? 拿破崙中庭裡沒這玩意兒。
似乎得要「遁地」才找的到它，從這裡「遁」下去吧!
✅ 卡魯塞爾凱旋門（Arc de Triomphe du Carrousel）
在走進地下出入口前，看到旁邊這座建築。外表包的緊緊的，上面的圖片看起來像古建築，那是什麼?
圍牆邊的海報說明了一切…
卡魯塞爾凱旋門（Arc de Triomphe du Carrousel），
建於1806年到1808年間，用來紀念拿破崙前一年的軍事勝利（奧斯特利茨戰役）。
同時也做為和羅浮宮毗鄰的杜樂麗宮（Palais des Tuileries）的入口。
杜樂麗宮曾是法國的王宮之一，在1871年被巴黎公社焚毀，1883年9月拆除。
隨著宮殿的消失，卡魯塞爾凱旋門變成卡魯塞爾廣場的主要地標建築。
現在應該和羅浮宮一樣，正處於整修當中。
即然看不見外觀，那就看看圍牆上張貼的海報。
這些海報有外觀的照片，還描述了這座紀念物的歷史。
- 1805~1806
- 1807~1808
- 1815~1823
- 1827~1883
- 1852~1870
- 1914~1918
- 1990~1995
- 2022
站在卡魯塞爾凱旋門旁往艾菲爾鐵塔看過去的綠地，就是杜樂麗花園。
昔日的王宮空間，現今就只有一片庭園。
真的是時候該「遁」入地下了。
因為團客都是從這個位置進入博物館內部參觀的呀!
✅ 羅浮宮博物館(Musée du Louvre)展場外地下層空間
往下走，是座很熱鬧的賣場。這是1980~90年代羅浮宮全面大翻修後的成果。
把擴充的空間放到地下去，營造舒適的參觀環境。
地下商場的平面圖，在這裡有不少賣店。
等參觀完再出來試用。
要進去參觀前務必要先過安檢。
畢竟是世界上參觀人數最多的博物館，人一多什麼亂七八糟的狀況都會產生。
安檢嚴格紮實，才能確保參觀遊客與展品的安全。
走過安檢門，就到達了拿破崙地下大廳，也就是金字塔的下方。
在這下面也可以觀察到上方中庭的活動。
而且，以玻璃構成的金字塔，也是個很好的拍照對象。
大廳面積頗大，還分上下兩層。
前方的手扶梯就是入館的動線了。
兩旁設置的大海報，是羅浮宮主要展品的照片。
應該有看到很面熟的圖片吧?
接下來就是藝術品欣賞時間，導遊解說的很快，考驗老狗的記憶力呀!
✅ 羅浮宮博物館(Musée du Louvre)室內展場與重點展品
這是團體遊客進入羅浮宮的入口。羅浮宮現在的規定是團體遊客必須先透過在地導遊預約時段，
每位在地導遊最多只能帶20名遊客，
至於散客就從另外的入口慢慢排隊。
這樣做最大的好處是不會像疫情之前一樣人擠人，
而且人一多就得擔心遇上扒手，所以整體參觀品質變好許多。
而且不止羅浮宮這樣管理、這幾天造訪的凡爾塞宮和楓丹白露宮也一樣。
所以，之前聽來過的友人說參觀時人滿為患的景像，現在已經不復見。
但缺點就是如果遲到，可能就GG了…
雖然因為參觀遊客的管制措施，人變少了，但還是要排隊過票進場。
這裡的位置是德農廳，也就是宮殿建築的北翼。
因為我們晚了點到，差點趕不及約定的進場時間。
所以導遊把我們帶進場後，沒能花太多時間介紹各個廳的特色。
就忙著直接帶我們去欣賞羅浮宮三大名媛了。
老狗是先按了快門，回來後再到官網上找資料。
才知道這裡好像是米開朗基羅長廊。
兩旁都是大理石像。
端點是一處封閉的空間
回頭全是石像。
老狗個人是覺得廳內兩側的雕像，乍看之下動作很有趣。
當然，個別代表什麼意義就不清楚了。
其中有幾個印象較深的，就順手拍了下來。
這件作為稱為《阿基里斯在萊科梅德國王的宮廷（石棺的縱向面板）
Achilles at the Court of King Lycomedes (longitudinal panel of sarcophagus)》.
材質為大理石，是西元240年左右的作品。
因為是石棺的其中一片，所以這組作品總共有8片類似像這樣的大理石雕。
其他各片應該也在這裡，德農翼的406室中。
這件作品是自義大利取得的雕像，主角好像是羅馬神話中的克瑞斯(Ceres)。
又稱席瑞斯、瑟雷斯，是羅馬神話中的農業與豐收女神，羅馬十二主神之一。
接下來換主角，羅浮宮三名媛之一上場。
就是站在階梯末端的《薩莫色雷斯島的勝利女神(La Victoire de Samothrace)》。
而這道階梯稱為達魯階梯(Escalier Daru)。
據官網所述：「在十九世紀法蘭西第二帝國時期，法國建築師赫克托·勒菲埃爾（Hector Lefuel ）在羅浮宮建造了六座大型階梯，其中一座就是達魯階梯。它為《勝利女神》雕像提供了無可比擬的展示佈景。」
遠看這座展品在樓梯的頂端，要參觀的人必須拾階而上，有種朝貢的感覺。
這應該是建築師當年刻意要參觀者仔細欣賞這件作品的用意吧!
《薩莫色雷斯島的勝利女神(La Victoire de Samothrace)》應該是獻給神的作品。
據羅浮宮官網所述：「1863年，法國考古學家查爾斯·尚帕佐（Charles Champoiseau ）在位於希臘愛琴海的薩莫色雷斯島進行考古發掘時，驚喜地發現了這座精美的雕像。然而在當時，這座雕像支離破碎，殘缺不全。人們共找到110個碎塊，卻不見頭部和手臂的蹤影。1879年，尚帕佐重返薩莫色雷斯島，但仍未找到頭臂。不過，他此行還是有所收穫，帶回了船底和船頭，作為雕像的底座。」
所以，原來這座雕像可能已經深埋土中了…
據官網所稱：「《勝利女神》雕像以希臘最美的大理石之一- 帕羅斯大理石–製成，。這座雕像大約創作於西元前190年，很可能是為慶祝一次海戰勝利而作，獲勝者可能是羅德島的居民。」不過當時的島民可真厲害，可以雕出這樣精緻的作品來。
在地導遊建議我們多欣賞這座雕像身上的細節，像是羽毛、衣物、肌肉的肌理等等。
然後，比較有想像力的人會看到女神輕盈站在船首，如同即將乘風翱翔。
優雅身形迎風而立，薄如蟬翼的裙擺隨風飄盪，裙尾搖曳生姿…
老狗對藝術品完全大外行，對於上面寫的這一大段全都看不出來…
只能看的出這座雕像的各部位都非常和諧。
看不出什麼不合理的地方。
退一步看起來像是站在船頭乘風破浪，有種帶領子民冒險犯難的氣勢。
旁邊是《薩莫色雷斯島的勝利女神》像斷掉的手。可能是刻意擺在旁邊，不把它接回去。
這座雕像距今快2000年了，當時的人們就有這樣的技術可以雕出這樣的雕像，令人嘆為觀止!
遠看就是一種乘風破浪的感覺，只可惜頭、手都不見了。
這裡有扇窗戶，外面就是拿破崙中庭，有好幾座金字塔。
導遊帶領我們往下個房間走。
我們來到了阿波羅圓廳，這是接見外賓的會客室，也是進入阿波羅藝廊的穿堂。
天花板上的宮庭畫是有故事的。
中央的主題是《The sun, the Fall of Icarus》
故事的內容頗長，
大致上是說主角伊卡洛斯和爸爸代達勒斯被克里特島國王米諾斯關在一座高塔上。
代達勒斯不只是發明家，也是百年難得一見建築。
他受國王所託，精心打造了一座迷宮，用來關皇后的私生子。
但國王卻為了證實迷宮真的可以關人，而把設計者代達勒斯和兒子給關在裡面。
於是代達勒斯用蠟和羽毛做了飛行翼來逃出迷宮。
但兒子伊卡洛斯飛出迷宮時，又因太過興奮自己會飛行而飛太高。
離太陽太近以致於翅膀上的蠟融化，羽毛四散，伊卡洛斯隨之落下。
神話故事就是故事，看看就好!
而四周則是風象、水象、土象和火象，分別用不同的希臘神話故事來說明。
這部分的細節就不多談了，可以看看這篇文章裡有介紹：https://pongopix.pixnet.net/blog/post/415124317
走進這扇門就是阿波羅長廊，專為「太陽王」設計的長廊…
這條長廊真是金碧輝煌。
天花板上除了金光閃閃的雕刻裝飾外，還有幾幅點綴性質的宮庭畫。
中間那幅的主角正是阿波羅，名為《阿波羅征服巨蟒》（歐仁·德拉克洛瓦）
這條長廊原本就是路易十四規劃用來展示他的收藏品的空間，
為了顯示法國在路易十四領導下國力日益強盛，
整個空間當然要極其所能的貴氣沖天。
所以天花板與牆面，有著精美絕倫的繪畫、雕塑和鍍金裝飾，
讓這個空間絢麗奪目、貴氣十足。
現在，在阿波羅長廊裡展示的大多是法國王室珠寶與鑽石收藏。
有少部分是王室家具，像這張大方桌。
但大多數還是這些精巧的小東西。
這些精緻的工藝品，令人感受到手工之精巧，就算是數百年後的今天也難以比擬
櫥櫃裡的這只杯子，左邊的龍首舌頭是會動的。
在無能源供應下會不斷振動，令人感到非常神奇。
錄了一小段影片，來證明老狗此言不假。
前方的瑪瑙壺，十分漂亮。
羅浮宮官網上有說明：瑪瑙壺(Aiguière en agate)
據說瑪瑙製品相當受路易十四喜愛，但是怎麼只有這麼幾件而已?
原因是在第三共和時，先前經歷一連串戰爭失敗，國庫因而空虛。
只得出售前皇家珠寶以充實國庫。
所以好大一間阿波羅長廊，皇室珠寶展品並不多。
記得這好像是法王路易十四皇冠的收藏盒，至於皇冠本體當然是不知去向。
這是法王路易十五的王冠(Couronne personnelle de Louis XV)，上面鑲了許多寶石。
乍看之下覺得光彩耀眼；但看了一小段時間後，覺得有點怪怪的。
王冠的另一面。
想了解王冠詳細的故事，可以看看羅浮宮官網的Couronne personnelle de Louis XV。
雖然是法文頁面，但是滑鼠有右鍵…
看了官網說明才知道，原來王冠上面的寶石在加冕典禮後就被置換成仿製品。
難怪感覺這上面的寶石似乎少了什麼，原來就是寶石特有的折射產生的光芒。
這顆是「攝政王」鑽石(Regent Diamond)，重達140.64 克拉。
是由路易十五時的攝政王奧爾良公爵(Philippe d’Orléans)於 1717 年以135,000英鎊購入。
在加冕時是鑲在皇冠上，之後被取下，改為鑲在其他的物品上。
先後鑲嵌在路易十八、查理十世和拿破崙三世的王冠上。
羅浮宮官網上有簡單的介紹：“攝政王”鑽石(Diamant, dit "le Régent")。
旁邊粉紅色鑽石，又稱為「繡球」，原本在歐仁妮皇后的髮梳上。
羅浮宮官網上有簡單的介紹：繡球花鑽石(Diamant rose à cinq pans dit Diamant Hortensia)。
還有許多漂亮的首飾。
這個首飾是個勳章，可以看看羅浮宮官網上的介紹：路易十五授予帕爾馬王子的聖靈勳章匾額(Plaque de l'Ordre du Saint-Esprit offerte par Louis XV à l'infant de Parme)
這張照片中，藍色的則是瑪麗-艾米莉王后的藍寶石和鑽石首飾，
有興趣的話可以看看羅浮宮官網上對於瑪麗·阿梅莉女王和霍頓斯王后所戴的王冠(Diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la Reine Hortense)的介紹。
中間有綠色寶石的是安古蘭公爵夫人的綠寶石和鑽石頭冠，後面有特寫照片。
瑪麗·特蕾莎-安古蘭公爵夫人，本名瑪麗-泰蕾茲-夏洛特·德·法蘭西（Marie-Thérèse-Charlotte de France)是路易十六和王后瑪麗·安托瓦內特的長女，也是他們唯一在法國大革命中生存下來的孩子。1799年嫁給大三歲的堂哥─安古蘭公爵(Louis-Antoine, Duc d’Angoulême)，因此被稱為安古蘭公爵夫人。
這件綠寶石和鑽石頭冠上的40顆方形祖母綠被打磨得很薄，周圍被1031顆明亮式切割的鑽石以捲草紋包裹纏繞。
有興趣的話，可以看看羅浮宮官網上對於安古萊姆公爵夫人的王冠(Diadème de la duchesse d'Angoulême)的介紹。
這是另一對送給安古萊姆公爵夫人的紅寶石和明亮式手鐲
(Paire de bracelets en rubis et brillants pour la duchesse d'Angoulême)
有興趣的話，可以點選上面的連結，是羅浮宮對這件展品的介紹。
這是瑪麗-路易斯皇后(impératrice Marie Louise des Français)的綠寶石項鍊和耳環。
瑪麗-路易斯皇后是拿破崙一世的第二任皇后。
因為來自於奧地利皇族〔奧地利帝國皇帝弗朗茨一世（即神聖羅馬帝國皇帝弗朗茨二世）和第二任妻子兩西西里王國的瑪麗亞·特麗莎之女。〕
家世顯赫，拿破崙再婚時當然不能太寒酸，於是訂製了一套祖母綠寶石首飾。
照片中的項鏈是僅存在羅浮宮的其中一件。
有興趣的話，可以看看羅浮宮官網上對於瑪麗路易斯套裝中的祖母綠項鍊(Collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise)的介紹。
歐仁妮皇后的珍珠頭冠，以近2,000顆鑽石和212顆珍珠製成，其中有17顆大的水滴形珍珠。
後方是大蝴蝶結胸針，做了兩個不等長的辮尾，以流蘇飾邊。
這個胸針總共使用2,634顆鑽石。流蘇辮尾隨著步伐搖曳，鑽石的光芒隨之閃爍。
有興趣的話，可以看看羅浮宮官網上對於歐仁妮皇后皇冠(Diadème de l'Impératrice Eugénie)的介紹。
那麼歐仁妮皇后是誰?
蒙提荷的歐仁妮(Eugénie de Montijo)，拿破崙三世的妻子。
1853年與剛稱帝不久的拿破崙三世結婚，成為法國最後一位皇后。
這頂王冠是也是歐仁妮皇后的，還包括王冠盒。
王冠上老鷹和棕櫚葉的圖案象徵帝國，與拿破崙三世的王冠相符。
錶冠上除去用鑽石鑲嵌而成的棕櫚葉和金銀花圖案，共有490顆鑽石和56顆祖母綠寶石。
有興趣的話，可以看看羅浮宮官網上對於歐仁妮皇后皇冠及其錶殼(Couronne de l'Impératrice Eugénie, avec son écrin )的介紹。
事實上，歐仁妮女王一生沒有加冕。
這頂王冠是在1855年世博會時，因為拿破崙三世希望透過這次展會帶給全世界深刻印象，
而特意重新組裝出鑲了許多鑽石與寶石的皇冠。
整個王冠華貴精巧，並且配有皮革王冠盒。
最後是一些其他的瑪瑙、水晶用具。
時間關係，導遊沒有加以說明。
不過羅浮宮的官網上有展品的查詢及線上展示，有興趣可以像老狗一樣去查一查。
據說是因應疫情期間限制現場參觀而開發出來的功能。
網址如下：https://collections.louvre.fr/recherche?q=&limit=100
在阿波羅長廊的兩側牆上，有著許多人物的畫像。
其中比較重要的是幾位法國國王，老狗把他們按先後年代排了一下。
照片中這位是腓力二世·奧古斯都(Philippe II Auguste)
(1165年8月21日—1223年7月14日，在位自1180年—1223年)
腓力二世可以算是羅浮宮的始建者。
因為約在1200年時，腓力二世在巴黎中心城島西端建立一座方形城堡。
建堡的目的是用來保衛在西堤島上的皇宮，而這座城堡後來成為羅浮宮的前身。
接下來是這位把城堡改建為王宮的國王—法蘭索瓦一世 （François I)
(1494年9月12日—1547年3月31日，自1515年—1547年在位)
他是法國歷史上最著名也最受愛戴的國王之一。
同時是當代許多藝術家的支持者和保護人，也是當時藝術品的最大主顧。
其中最著名的就是達·文西(Leonardo da Vinci)，在法蘭索瓦一世懷中去世。
在達·文西晚年時，法蘭索瓦一世邀請達·文西至當時的法國。
當時就順道帶來了一些最偉大的作品，其中就包括《蒙娜麗莎》。
另外，法蘭索瓦一世在義大利僱傭了一幫人專門為他收購義大利文藝復興時期大師，
如米開朗基羅、提香及拉斐爾的作品，再把它們運回法國。
今天在羅浮宮裡能見到的大量法國王室的收藏，是從法蘭索瓦一世開始收集的。
而他也是把羅浮宮從一座要塞式的建築變成了國王宮殿的推動者。
亨利四世(Henri IV) (1553年12月13日—1610年5月14日，1589-1610年在位)
波旁王朝的第一位法國國王。
在取得王位後，為彰顯自己的權力，從1595年起在羅浮宮著手開展大規模改造工程，
以期躋身於偉大的「建設型」君主之列。
為了讓古老的羅浮宮更具威嚴氣勢，
他決定興建一組大型建築，將羅浮宮與華美的杜樂麗宮連接起來。
這座建築就是今天的大畫廊。
然後是為眾人所熟悉，自稱太陽王的路易十四(Louis XIV)，也稱路易大帝(Louis le Grand)(1638年9月5日 - 1715年9月1日，在位1643年－1715年)
曾令建築師比洛（Claude Perrault）和勒沃（Louis le Vau）對羅浮宮的東立面按照法國文藝復興風格（法國古典主義風格）加以改建，改建工作從1624年持續到1654年。
1682年法蘭西宮廷移往凡爾賽宮，羅浮宮轉變為展示王室收藏品的空間。
其他還有幾位法國大臣或藝術家的肖像。有興趣可以看看。
前面提到的那幾位國王，或多或少在歷史上會學到。
而且在參觀法國宮殿群們之前也得先有一些了解，不然會真不知道在看什麼。
至於這些歷史人物，我們不是法國人，對他們很難會有概念。
而天花板上的宮廷畫也很有學問。
在長廊正中央，面積最大的那一幅是《阿波羅征服巨蟒(Apollon vainqueur du serpent Pytho)》，是著名畫家德拉克洛瓦(Delacroix, Eugène)的創作。
很可惜的是沒拍清楚。
而在它的四周則各有一幅畫象徵一年四季。
在天花板兩端也各有一幅畫，這一幅拍的比較清楚。
室內還有另一張精美的大桌子，一樣富麗堂皇。
導遊接著帶我們來到Salon Carré，位在大畫廊之前，用來展示義大利畫家作品的小型空間。
這個較大畫廊小了許多的空間，天花板的裝飾遠比牆上掛的畫作來的吸引人。
因為有浮雕，還有金邊裝飾，一整個就是貴氣逼人。
天花板四周的橫樑上各有一位繆思仙子，兩旁各有一位天使。
天使手上拿著不同的器具，對應不同的藝術作品。
每位仙子的表情都是沉思，但動作並不相同。
四個角落則是有天使與人偶，下方還出現了有人名的銘牌，都是藝術家的名字。
RF則是法蘭西王國(Royaume de France)的縮寫。
- 拉斐爾(Raphael)
- 尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)
- 彼得·保羅·魯本斯(Sir Peter Paul Rubens)
- 巴托洛梅·埃斯特班·牟利羅(Bartolomé Esteban Murillo)
接下來就是義大利畫家們的畫作了。
這幅是《聖母子被天使、聖弗雷迪亞諾和聖奧古斯丁包圍(La Vierge et l'Enfant entourés d'anges, de saint Frediano et de saint Augustin)》
作者是利皮 (Filippo di Tommaso, dit) ，於1437年-1438年繪製。
為木板蛋彩畫，是一幅祭壇畫。
可以參考羅浮宮的作品簡介：La Vierge et l'Enfant entourés d'anges, de saint Frediano et de saint Augustin, dit Pala Barbadori
後面接著走進羅浮宮中最大的畫廊。
這座建築物是在亨利四世登上法國國王的寶座後，
為了彰顯自己的權力而針對羅浮宮的改造計畫。
這個計畫名為「大設計「（Grand Dessein），
其中的重要建築是沿著塞納河建造的「水濱」長廊，用以連接羅浮宮與相鄰的杜樂麗宮。
這座巨型建築長達460米，主要由建築師路易·梅泰索（Louis Métezeau）和雅克·安德魯埃·迪塞爾索（Jacques Androuët du Cerceau）負責建造。
它是當時歐洲最大的建築。
這裡有另一組祭壇畫，為三幅合併為一組的木板蛋彩畫。
是由薩塞塔Sassetta (Stefano di Giovanni)所作。
題為《聖母子被天使、帕多瓦的聖安東尼和福音傳道者聖約翰包圍(Virgin and Child surrounded by angels, St Anthony of Padua and St John the Evangelist)》，
包括了《La Vierge et l'Enfant entourés de six anges》, 《Saint Antoine de Padoue
》, 《Saint Jean l' Évangéliste》三部分。
創作於1437 年至1444 年之間。
按照牆上的說明，這原本是一大幅祭壇畫，這三部分只是其中一部分而已。
導遊說這幅畫作是繪製在木板上，所以才有機會自15世紀保留至今。
可以在畫作的角落上看見木板腐蝕的痕跡。
另外還有許多畫作，都是義大利畫家的作品。
這幅是《老人與男孩(Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon)》
是多米尼哥·基蘭達奧(Ghirlandaio, Domenico)在1490年的作品。
這幅同樣是多米尼哥·基蘭達奧(Ghirlandaio, Domenico)的作品。
名為《瑪麗·雅各比和瑪麗·莎樂美的來訪 (La Visitation avec Marie-Jacobie et Marie-Salomé)》1491年的作品。
可以看到畫中主要人物頭頂上都有光環。
這表示她們是聖人。
這幅是《背負十字架(Le Portement de Croix)》。
作者是Biagio by Antonio Tucci，1475 / 1525年時的作品。
1813年被帶回羅浮宮，應該是拿破崙一世從義大利帶回來的。
《聖塞巴斯蒂安(Saint Sébastien)》是佩魯吉諾(Pietro Perugino)創作於 1495 年的畫作。
主角是聖塞巴斯蒂安(Saint Sébastien)，是一位殉道聖人。
導遊是說畫家把自己藏在這幅畫裡了，不過沒人見過畫家的真正面貌，所以…
《加略山與聖約伯躺在十字架下(Le Calvaire avec saint Job couché au pied de la croix)》，是弗朗西斯科（Francesco de'Giacomo Raibolini）在1513年的作品。
下面的2幅畫作就是達文西(Léonard de Vinci )的作品了。
這幅是《岩間聖母(La Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean Baptiste et un ange)》
可能是1483或1495年的作品，詳細說明可以看羅浮宮的官網(點上面的連結)。
導遊說可以猜一猜那一位小朋友是耶穌?
這幅是《聖母子與聖安妮(La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte)》
這幅是《花園中的聖母(La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean Baptiste)》，
是拉斐爾(Santi, Raffaello)在1507/1508年的作品。
同樣可以猜一猜那位小朋友是耶穌?
然後來到了議政廳。
這裡是羅浮宮博物館中最大的展廳，因為每天都有許多遊客來這裡「朝聖」。
老狗這天也是朝聖者之一。
不過在朝聖之前，先看看這幅巨型油畫《加納的婚禮(Les Noces de Cana)》。
由Paolo Caliari，又名Veronese(委羅內塞)在1562~1563所創作的宗教畫。
從16世紀到18世紀，這幅畫一直懸掛在聖喬治修道院的食堂裡。
1797 年義大利戰役期間，拿破崙的士兵將這幅畫作為戰利品取回羅浮宮。
它是目前羅浮宮藏品中面積最大的油畫。
這幅畫的主題是《約翰福音》所記載的，耶穌的第一個神跡。
也就是在宴會中把水變成了紅酒，分享給參與婚禮中的所有人。
這幅畫中據說有一百多人，找一下，其中那一位是耶穌?
耶穌與聖母就坐在畫作中的主位上，那新郎和新娘呢?
前方有人正在倒酒，這時神蹟已經展現，水變成了紅酒。
後面那兩位正在討論：酒怎麼來的?剛剛不是裝的是水嗎?
新郎和新娘在左下角，僕人準備為新郎端上新的紅酒，右邊綠衣服的是管家。
那作者本人呢? 拉小提琴的這位…
而且，畫裡出現了許多動物，這些動物可不是食物…
動物可多了，還有這兩處。
樓上陽台有狗頭。
餐桌上竟然有小狗?
然後，終於見到今天朝聖的目標—第二位名媛《蒙娜麗莎(Portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, dit La Joconde ou Monna Lisa)》。
畫作主角是弗朗切斯科·德爾·喬孔多(Francesco del Giocondo) 的妻子。
說實在的，這位名媛的來歷是什麼沒人清楚。
甚至這幅畫的作者是達文西，也不見得廣為人知。
但可能全球大部分的人都看過這位名媛。
所以，這究竟是怎麼回事?
在還沒見到本尊之前，沒想到這幅畫是這麼的小，只有79.4cm × 53.4cm。
同團的團友中有學藝術的，說自己賞畫的心得是十分感動，因為真跡就在面前。
老狗的心裡是：沒事幹麼把E-M5 MK3和鏡頭們送去寄存…
RX100M3的焦距拉到底，就只能拍到上面這樣而已呀…
因為考量安全因素，所以觀眾與畫之間是被隔開一段不短的距離的。
畢竟這樣的一幅稀世珍寶，出了任何差錯都是全人類的損失。
旁邊有張海報對《蒙娜麗莎》做了詳盡的解析。
包括主角是誰，還有這幅畫使用的技法及完成的狀態。
可是老狗不是學這個的，就算有英文說明，但專業名詞太多，看的一個頭兩個大。
個人覺得最厲害的地方是不論走到畫前的那個位置，
都會覺得蒙娜麗莎在看著自己。
這就是達文西的功力了!
導遊給我們一點時間排隊欣賞《蒙娜麗莎》。
還好我們進門參觀的時間已經有點晚，排隊賞畫的人並不多。
老狗大概排不到3分鐘就輪到了吧!
在這段排隊的時間裡，順便看看身旁這幅荷蘭畫家Sustris, Lambert的作品—
《戰神、維納斯與愛情(Mars, Vénus et l'amour)》。
賞完《蒙娜麗莎》之後，走出大畫廊，進入紅廳(莫利恩廳)。
紅廳，興建於拿破崙三世對羅浮宮進行大規模擴建時期。
當時，拿破崙三世希望將羅浮宮改建為氣勢恢宏、富麗堂皇的博物館。
而且羅浮宮需要有個大空間以展示超大型油畫畫作。
紅廳就是在這樣的時代背景下，以華麗的紅色和金色裝飾而產生。
由法國畫家亞歷山大-多米尼克·德努埃耶（Alexandre Dominique Denuelle）於1863年設計裝修。製作。
至於選擇背景色為紅色的原因，是為了凸顯多以棕色為主色調的畫作。
這個空間原本主要展示十七、十八世紀法國繪畫大師的作品，
後來隨著時代演造，改為陳列法國畫家於十九世紀的大畫幅作品。
老狗的感覺是這裡的作品大部分屬於新古典主義畫派，略帶有宮廷畫的味道。
這幅是《皮格馬利翁和加拉泰亞(Pygmalion et Galatée)
作者是Girodet de Roucy-Trioson, Anne-Louis
十九至二十世紀間的作品。
這幅是《卡洛琳·裡維埃小姐(Mademoiselle Caroline Rivière)》
作者是Ingres, Jean-Auguste-Dominique ，於1805年左右的作品。
這幅是《里維埃夫人(Madame Rivière)》
作者同樣是Ingres, Jean-Auguste-Dominique，1806年時的作品。
這幅是《菲利貝爾·裡維埃(PhilibertRivire)》,
於1805年同由Ingres, Jean-Auguste-Dominique繪製。
這幅是《1804 年 12 月 2 日，拿破崙一世皇帝和約瑟芬皇后在巴黎聖母院加冕(
Sacre de l'empereur Napoléon 1er et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804.)》畫作。
記錄當天在巴黎聖母院舉行的拿破崙一世與約瑟芬皇后加冕禮。
作者是雅克-路易·大衛(David, Jacques-Louis)。
這幅畫只比《加納的婚禮(Les Noces de Cana)》尺寸小一點點。
可能是羅浮宮面積排名第二的畫作。
對了，在凡爾賽宮也有一幅幾乎一模一樣的畫，兩幅都是David, Jacques-Louis的真跡。
至於唯一一處不一樣的地方，等老狗分享凡爾賽宮時再來說明!
畫中的人物相當多，表情各異，相當熱鬧。
找一找拿破崙一世在那裡? 皇后約瑟芬又在那裡? 教宗又在那裡?
導遊說，畫家常把自已藏在畫作中。
可是這張拿破崙加冕畫裡人實在太多，不容易找到David, Jacques-Louis。
所以指點我們一條明路。
旁邊有一幅畫是《藝術家的肖像(Portrait de l'artiste)，
這就是David, Jacques-Louis在1794年的自畫像。
因為時間的關係，導遊趕緊要帶我們去看最後一位名媛，不然羅浮宮要關門了…
我們走出紅廳後還經過了一些展間，例如坎帕納長廊。
然後來到了女像柱廳(La salle des Cariatides)。
這裡有一些頗為不錯的雕刻人像，但因為時間關係被省略介紹。
老狗回來後找了找羅浮宮官網資料，把它補齊。
像是《狩獵女神狄安娜(Diane de Versailles)》。
又名“凡爾賽的狄安娜”，從義大利搬回來的，位在展廳正中央。
後來補拍的狩獵女神正面照。
還有《被愛神折磨的半人馬老人(Centaure Borghèse)》，又名“博爾蓋斯的半人馬”。
放在展廳後半段的中央，也是重點作品。
後來補拍的半人馬老人正面照片，有部分經過修補。
會這麼趕時間的原因都是為了她—《米洛的維納斯(Vénus de Milo)》
《米洛的維納斯》一名來自希臘的米洛島。
1820年，這座小島的農民發現了這座雕像的碎片。
當時法國駐希臘大使裡維埃侯爵得知後，立即買下並送到巴黎，贈給了法國國王路易十八。1821年3月，路易十八把雕像送入羅浮宮。
《米洛的維納斯》是件不完整的雕像，以致於無法判斷她究竟是誰。
因為古希臘藝術作品中神祇形象的身份判定，通常以人物手中的物品或標誌性元素為依據。
因為兩隻手都缺了，所以猜測可能是米洛島的海洋女神安菲特里忒(Amphitrite; Αμφιτρίτη)？
或是像由半裸性感軀體所暗示的，是美神阿佛洛狄忒(Aphrodite; Ἀφροδίτη)，也就是維納斯(Vénus)？
不管是那位，這座雕像比例十分完美，難怪被列為羅浮宮三大名媛之一。
而展廳牆上的紅色大理石，則是十九世紀初拿破崙一世第一帝國時期的裝潢。
要知道有多完美，轉個角度來看看便明白。
背後有些傷痕，但無損於其完美。
不過看到這裡，導遊開始解說雕像的結構。
原來，這座由帕羅斯大理石所雕成的塑像並不是一大塊石頭刻出來的。
而是由多塊石塊分別雕成、組裝後再細部修飾而成。
眼前的維納斯是由上下兩塊大石雕拼合而成。
中間的接縫處就在下半身的裙擺當中。
旁邊這裡有翻製的石膏像，就是用來說明的。
頭部、身體、手、腳，可能都是個別的一塊石頭雕成的。
在這個古物館裡，除了《米洛的維納斯(Vénus de Milo)》外，
還有許多件來自古希臘的雕刻展品。
像是照片中的《害羞的阿佛洛狄忒(Aphrodite et Éros)》，來自古羅馬帝國。
害羞的阿佛洛狄忒，又名“阿佛洛狄忒和厄洛斯”。
匆忙間拍了張正面照，不管她是否真的害羞…
背後的肌肉線條頗為寫實。
導遊還介紹了《沉睡的海爾瑪弗狄忒(Hermaphrodite endormi)》。
這是一件很有趣的作品，因為下方的大理石刻氣墊床十分逼真。
導遊說是後來加上去的，不知是真是假。
另外還有件有趣的事情，是因為主角從不同角度看，會是不同性別。
而海爾瑪弗狄忒(Hermaphrodite)，就是英文中的雌雄同體。
從這個角度看是男性。(需要打馬賽克嗎?打了就看不出來了…
)
換個角度看是女性。(請自動忽略某一部分。)
這件作品是《西勒努斯抱著宙斯的兒子狄俄尼索斯(Silène portant Dionysos enfant)》，
來自羅馬帝國。
牆邊還有幾件雕塑品，面對博物館的工作人員來「掃人」(導遊說的)。
只好看過就算數了。
畢竟羅浮宮館藏總共多達60餘萬件藏品，根本不可能看完。
走出古物館，算是已經結束展廳內的參觀。
但是沒想到在外面的長廊上還可以見到展品。
而且還不止1件。
✅ 羅浮宮博物館(Musée du Louvre)展場外倒金字塔區
走出長廊，回到了金字塔下方。冬天的巴黎天黑的早，下午5點多天已經全黑了，靠的都是內部的燈光。
經過貝聿銘建築師改造後的拿破崙大廳，在晚上就像座大商城一樣。
裡面都是剛逛完羅浮宮，還意猶未盡或忙著買紀念品的遊客。
老狗對紀念品沒太大興趣，但對於這座玻璃金字塔可就充滿了興趣。
因為換個角度就會拍到不一樣的光影照片。
然後還有這個—就是著名的倒金字塔。
不少遊客忙著與它合影。
很顯然的，當年密特朗總統獨具慧眼的請貝聿銘建築師規劃設計，是個非常成功的策略。
不但使羅浮宮能容留的人數以偣數成長，新建的部分又成為遊客喜歡的特色景點。
讓羅浮宮不僅只有古物藝術品，還有現代的建築藝術。
在大廳四週有好幾家甜品店，裡面的甜點都很漂亮!
光是看這些馬卡龍、甜點就夠賞心悅目了。
等到所有團友把該取的寄放物品取走，該買的紀念品買妥。
是該吃晚餐的時候了!
這個方向就是出口，或許有一天會再來參觀吧!
在離開的路上又見到這個?
這應該就是羅浮宮柱廊的地下室層，可以看到原始的建築結構。
至於雕像應該是仿製品吧?
羅浮宮地下層還有一部分忘了分享，就是美食街。
老狗在找洗手間時，問了間地面層的工作人員，告訴老狗說地下層裡有。
於是來到這裡上洗手間，順便休息一下下。
身上帶著一瓶在街邊的Carrefour買的氣泡水，1.15L要價只要€1。
但是上一次洗手間，要價€1.5…
至於為什麼會買這麼大一瓶?
因為小瓶的(0.5L)，不論廠牌的價格全都大於€1。
難怪老狗總覺得法國人腦袋轉的方向和我們不太一樣。
人家賣小瓶賣的是
。我們買大瓶是不講究氣質的，因為拿著大瓶直接就口喝…
羅浮宮的位置還需要分享嗎?
✅ 地窖內享用晚餐—法式烤田螺與鴨胸 (La Table des Gourmets Marais餐廳)
逛完羅浮宮，腦袋裡全是藝術品，所以吃的晚餐也不會太平凡。聽說今天晚上享用法式烤田螺，是老狗很期待的一項餐點。
La Table des Gourmets Marais的位置就在右岸的舊市區裡。
從羅浮宮來到這裡並不遠，車子搭個幾分鐘就到了。
因為巴黎的房子從外觀看幾乎都一樣，都是所謂奧斯曼風格建築。
所以到現在還看不出什麼蹊蹺。
一走進門，這才發現事有蹊蹺，怎麼會往下走呀?
而且天花板長這副德行?
這很明顯是歐式石造建築的天棚工法，難不成在地窖裡吃晚餐?
這種四柱拱型的天棚是歐洲建築常用的工法。
先前在布魯日和蒙馬特都已經見過。
只是沒想到會在地下層出現。
看來看去，有點像教堂的建築。只是通風不良，令人不太好受。
後來會說中文的老闆來說明，餐廳其實是座古建築，已經有好幾百年的歷史了。
在地窖裡點蠟燭，頗有氣氛。
因為有田螺，所以又多上了兩件奇特的餐具。
可能是法國人需要這2種餐具吧!
身為臺灣人的老狗可是雙手萬能，只要來根牙籤就夠了…
田螺上桌，真是好吃呀! 特別是加了羅勒醬。
然後是鴨胸，吃起來果然有鴨肉「粉粉」的口感。
不過老狗對鴨肉沒有特別喜好，因此沒有太多意見…
倒是生菜還不錯啦!
甜點，有點像是甜的蛋豆腐，口感綿綿鬆鬆，挺不錯的!
聽說這餐價值不斐，但是這量少了點…
多拍幾張地窖的照片作為回憶吧!
La Table des Gourmets Marais餐廳的位置：
下一篇再來分享另一座王宮—凡爾賽宮。
那是法國國力到達巔峰時的建築，也是法國入選世界文化遺產中的一處，很值得一看!
如果覺得看完羅浮宮還不過癮的話，歡迎點以下連結，接著欣賞凡爾賽宮。
凡爾賽宮(Château de Versailles) — 世界文化遺產 之 凡爾賽宮及其園林(Palace and Park of Versailles) — 外掛巴黎市政廳(Hôtel de Ville)、古監獄(Conciergerie) 、皇家宮殿(Domaine National du Palais-Royal) — 2023年冬季歐洲行旅 第七部
