此影片約莫最後的10 mins 有介紹 LED 晶粒對鹵素燈具的影響,需要LED 晶粒的大小,位置,形狀應該要做到跟鹵素燈一模一樣這樣才能讓原本燈具收光放射出去的效果最好
https://www.youtube.com/watch?v=Sonh4lHu4XE&feature=youtu.be
最好就是類似這樣的設計,再搭配發光量夠大的 LED 晶粒,這樣的亮度就會不錯.
比較詳細的規格標示應該要這樣:
LED Color: 6,000K
Raw Lumen Per Bulb: 3,700
Effective Lumen Per Bulb: 1,800
Max Lux at 3 Meters: 5,000
Max Lux at 25 Feet: Depends on Vehicle
它多了有效流明(Lumen)與照度(Lux)的資料,因為發光位置不正確,這些光就無法被燈具所利用,但用積分求量時這些光全部會被量進去,所以單看 LED 的總發光量高並沒有用.
但買之前我調查不夠,我買的是這樣:
這款 LED 可以調整晶粒的位置,因為固定座可以旋轉7圈,所以可以前後移動:
為了找到最合適的位置,我用單眼相機,將所有設定設為手動,每次的曝光都是選擇最亮的位置過曝一級,相機選用中央點測光,這樣子在用後製軟體看的時候,最亮區的亮度約在 166 灰階左右(全部的灰階 0~255):
會想到這樣測,是因為我沒有照度計,夜間到戶外調整,又發現人眼瞳孔會改變,很難確定那個位置最好.
相同曝光條件下比較鹵素與 LED:
把鹵素燈的曝光量增加 3.2倍後(快門從 1/800 增加到 1/250 秒),亮度比較接近了,但鹵素中間的點我覺得比 LED 量
其他位置的照片,其中轉兩圈的位置應該是原廠的建議值,我量起來反而是最差的:
最後我選了1圈的位置,左邊鹵素,右邊 LED:
全 LED:
我覺得如果能買 LED 晶粒做到跟鹵素一樣,而且發光效率夠高,或是操高功率散熱夠好的 LED 燈泡,應該可以照遠的效果更好.
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這次DIY安裝的心得:
主要是
1. 看燈光切線是否沒問題是否上半部就是暗的,而且切線明確.
2. 燈光照射角不能調太高, 我是看這篇知道法規的:
https://www.youtube.com/watch?v=sCg5YNjbp0w
亮度與實際透過燈具的實際照度的部分是我覺得最麻煩的,一般外面的店家不可能有能力根據 LED 晶粒的發光形式做修正,所以,只能往LED 發光型態約接近鹵素的越好.
而有些原廠燈具,Mazda 3 的魚眼,我發現亂調,不會影響切線的高度,但會嚴重影響照出的光量,應該是裡面做整光做得不錯,如果是反射型的燈具,受到LED 發光位置不同的影響就會很大,這種,我認為只能買現在很貴的 LED 燈泡,
但遮光設計好的燈具,配上發光位置不正確的 LED 燈泡,會大量降低照射出去的亮度,尤其是照遠的部分.
這是因為,鹵素車燈是把 線光源 轉換成略為發散的光,光源應該是設計在透鏡焦點略為後面的地方,如果完全做在交點上,理論上方射出來光就跟透鏡的面積一樣大,這樣就不能用..
所以要後面一點點,但又不能後面太多,多是前面太多, 這樣照射出去的光密度會隨距離而改變,當很遠的時候,都是單位面積的光密度下降,而所有光線就算做到全平行,也就是光的截面積跟透鏡一樣大時,斜照在路面上時,一樣是越遠,地面的光線密度,就越弱.
所以遠方的照名是先天就需要更強的光密度,才可以跟近處一樣亮,它受到照設角度與出透鏡的燈是否過度發散所影響.
我們只能先要求後者,就是經過透鏡的光不可以過度發散,所以燈蕊的的大小,形狀,位置都很重要.
而這樣還是越遠亮度約低,所以,只能根據燈光強度決定調多遠,但最遠不超過法規的規定,亮度不夠,調遠看不清楚也沒意義.
而法規的規定, 10 公尺處,最高亮度要比燈具低 10 cm, 其用意就是確保燈光照射角低於水平線,這樣只會越遠照越低,才不會影響其他駕駛人.
但,我現在其實覺得,休旅車等以上比較高的車種,即使在法規上限,因為車高,照射到轎車駕駛的機會還是比較高
我現在知道的訊息,就是以下前3種比較保險:
1. https://www.ipf.co.jp/products/hlb2.html
2. https://headlightrevolution.com/gtr-lighting-gen-3-ultra-series-led-headlight-bulbs-h8-h9-h11/
3. https://headlightrevolution.com/oracle-h11-4-000-lumen-led-headlight-bulbs-pair/
4. http://goods.ruten.com.tw/item/show?21624920856500
第4種我的把握度不高,能現場裝完剛好是晚上,開出去繞一圈,不滿意可以退貨的話,這樣最保險....
再來是要注意你的燈具換 LED 燈泡後,空間是否除足夠? 最好是散熱部位沒被封在燈具內,封在裡面我覺得散熱不可能好,有的燈具要挖洞,有的是不能蓋...但 Mazda 3 的剛好都沒這種問題,這種就很合適
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其他:
右邊只是換燈泡，或是調整燈泡,拆掉黑色的支架,用鏡子,就可以很容易拆換燈泡:
左邊拆掉輪弧底部的兩顆螺絲(鎖在保桿上),拆掉前半段的膠扣,後半一顆固定前後擋泥板與葉子板的膠扣,輪胎右轉一點,就有夠大的空間可以拆換,調整燈泡了:
接頭有正負之分,沒有做防呆,我用三用電表確認後,標示一下,以後插拔比較方便:
膠扣第一次拆因為泥土多很緊,用到的工具比較多:
洗乾淨後,之後就是一隻一字起就可以拆了:
擋泥板,第一次拆很髒,順便洗一洗:
控制盒我黏在梁上,束帶只是考慮萬一真的掉下來,不會拉扯電線,但可以碰撞擋泥板發出聲音,才知道要拆下維修了:
但你可以去比較看看
