然後
油耗也越來越差(每日市區短程四人5~6 KM/L) 油門反應也開始變差~
去年特地去看這部電影....其實我是去看E34的....哈哈哈~
裡面可以看到E34車主普遍的性格.....堅持.....
一路不順風
其實真的要說
大概四年前 基於好玩
就做了噴油嘴的驅動器
當時覺得好玩
順便想驗證有關噴油嘴清洗機的想法
這個驅動器有 1秒 3秒 單次擊發 跟連發幾種選擇
如果要更改動作秒數 只要更換電容即可
當然洗噴油嘴少不了一些濾心 跟遮罩油封的更換
其實這些都很便宜....有洗就順便換
最後是超音波清洗機....
嗯 其實四年後的現在 我雖然買了 但決定不使用....原因就留到後面實際清洗的影片再說好了
先從最簡單的開始 燃燒室積碳
嗯~我大概連續12萬公里沒有做任何除積碳的動作
狀況我是覺得還好
至少活塞上的鋼印比較深的那個還看的見
然後 我就使用泡沫式的燃燒室積碳清除劑
在引擎剛熄火還熱的時候 分3次 把活塞轉到上死點 做了幾次清洗
得到下面的狀況
嗯 確實是有效的....噴了很多積碳出來 活塞金屬加工同心圓也可以看見了
這之後我換了機油.....
然後又加了燃燒室清洗劑
依原廠的建議3000轉去燒掉一桶80L的汽油.....
結果就是 嗯 沒甚麼感覺......好吧~
所以我又加了一罐 噴油嘴清洗劑
再依原廠的建議3000轉去燒掉一桶80L的汽油....
然後 嗯 說真的 沒有甚麼改變
真要說就是 排氣有比較不辣 但還是辣
所以 就來洗其他部分的積碳吧~
我很久以前就有看到 進氣道有不少積碳膠質
但那次沒時間加上沒備料 就裝回去不管他
基本上拆進氣歧管這事一回生二回熟
拆兩次就很快 但誰會拆兩次....
好吧~我第二次只花30分鐘就拆完
所以 我們就簡單說一下 怎麼拆比較快
首先移除進氣軟管....兩個束環而已很簡單
老車橡皮管常常都是硬化的 滲油的 有拆就準備換掉
接下來是節流閥座移除
下方有節流閥加熱管路必須移除
接下來是小建議
不要把油門踏板鋼索跟定速鋼索整個移除
只要移除鋼索座 除了避免間隙跑掉
也怕拆了有東西碎掉
把鋼索座含鋼索留在車上 只取下節流閥就好
節流閥的積碳清洗
要注意不要讓液體流進位置感知器
接下來是要開始拆進氣歧管
因為噴油嘴是卡在歧管上
所以要先移除噴油嘴線組
線組的接頭是用類似扣環的方式做確保固定
用一字起從側邊撥一下 就可以逐一抽起接頭
我第一次是有連考爾飾板一起拆 手路會更順
但省時省事的話 不優雅點 可以不用拆考爾飾板(第二次).....
移除了線組之後 就是要拔油軌了
油軌有進油管 迴油管 調壓閥管共三條要移除
然後就可以拔掉....
這裡必須提醒 如果你10年以上沒換汽油管
請務必先備料 因為管子都硬化脆掉了....一拆保證爛
油軌抽起來就會連噴油嘴一塊拿起來
接著就是進氣歧管鎖在缸頭的螺帽11號六角
重點它是M7的牙徑 千萬不要掉了
不然三更半夜 像我的被地板吃掉一顆.....
只能先不鎖之後好補的
然後拆掉下面兩顆13號的歧管鐵架固定螺絲
然後移除進氣歧管上
靠駕駛座這邊有兩條汽油管 一條調壓閥來的管子 跟一個插座
正下方有一個超難拆的怠速馬達管路接頭(建議接頭含管子都換新)
靠車頭那邊還有一條曲軸箱吹漏氣管
還有幾條水管卡在上面
最後是油尺的管子(上面的油封是vt 14.5*3最好換掉)
大概是這樣 就可以把歧管抽起來....
這裡只要有卡 請注意管子走位
拆到這裡 就可以很輕鬆地拿出待怠馬達做清洗
上一次不拆歧管 拆怠速馬達真難搞
怠速馬達的管子也都硬得差不多了 建議一起換掉
這是怠速馬達積碳的樣子....
搖起來還能夠有聲音就多半沒死
洗的時候務必 不要讓洗劑流進馬達電磁部分....
不然....馬達會死
接著就是進氣歧管本身積碳
厚厚的一層啊~
這裡要說第一次 "3M噴油嘴清洗劑真的有效"
凡直接噴射處真的是乾淨的
但是 只限汽油直接噴射處......
接著就是灌泡沫 5~10分鐘後 一定要刷 不刷是不行的.....
刷過的 那種從外面噴gunk就會下來的伎倆我是不相信....
洗得差不多的歧管....
接下來我們來看進氣閥和進氣道
這裡不得不說 "3M噴油嘴清洗劑真的有效"
他連進氣們背面也可以清的一乾二淨
因為上一次拆我很確定 我看到現在亮的地方也都是黑的......
但是 雖然有效 也侷限時汽油直接噴射處
所以 如果5000~10000公里當保養添加是可以
真的很久沒大清的 還是要乖乖拆開來才能解決
反正.....橡皮管也都該換
接著 就是分次將活塞兩兩推至上死點
然後罐泡沫讓他咬....基本上汽門氣密正常 液體是不會消失的
咬個5~10分鐘 用牙刷刷一刷....
然後 把廢液抽出再用布遮著 氣槍噴(注意別頂著汽門背面噴 風壓太大是可以吹開汽門的)
用泡+刷大概就是這樣.....
所以那種吊點滴 用添加劑的.....我是不信可以洗得乾乾淨淨
接著用油封L勾針 好好地把硬得不像話的積碳好好地刮下來
刮下來有這麼多 那個積碳厚的 我量最少有2~3mm
這些除了會吸附噴油嘴出來的油氣 讓你的供由一直過濃
還會阻礙進氣 讓油門反應變差~
刮完積碳以後再浸泡 再刷
然後再抽
大概一共洗3~4次 最用用GUNK+氣槍
就可以得到這樣的成果.....
到這裡我必須說:能洗六缸進氣道積碳的身體都不錯....肌肉群不差
接著 我們回到噴油嘴
這是沒洗 只跑汽油的25萬公里噴油嘴
我必須再說一次 "3M噴油嘴清洗劑真的有效"
為什麼我要說這麼多次 因為我一直很好奇他到底有沒有效?
12萬公里 算是給了我一個答案.....
現在我們回到我對洗噴油最這件事的看法
1.常常在使用的車噴油嘴狀況絕對是漂亮的
去看以前化油器的車油嘴就知道.....
但是因為進汽門背後會殘留膠質積碳
所以我覺得添加清潔劑就好 不要去拆洗他
因為沒有意義 除非你車長停著 久久開一次
2.洗噴油嘴不要丟超音波
常見濾心拔掉的噴油嘴泡在洗劑中用超音波洗
我覺得這實在很不好
因為正常進噴油嘴的油一定是過濾芯的
有些洗完內漏的我認為就是這個舉動造成
一般只有乾淨的汽油單向射出
但丟超音波時 洗劑無法一直保持乾淨
只要有一粒比濾心孔大的微粒進入 他不見得能被射出 或洗出
所以 我認為要洗可以
要確認進入液體的潔淨度 另外 要單向清洗.....
這些在噴油嘴清洗機上的要求是一樣的
當你沒有濾心時 尤其要注意潔淨度 即使測流量時用液體也是一樣......
總之 液體循環使用是一種風險
那甚麼情況要拆噴油嘴?
主要是油封漏氣漏油吧~防火帽是順便
完成的噴油嘴 也算是一個實驗結果....
接著是一些管路的更新 原廠的很耐用 我是盡量買原廠的
怠速馬達洗乾淨
所有管子束環的角度都比對到一致後續比較好裝
汽油管強烈建議買原廠的
因為有些是耐機油 有些則是耐酒精汽油
E34引擎是很熱 劣化的汽油管引起的引擎是火災時有所聞.....
然後這就是我拆兩次的原因
我一直在想 有個東西要一起換
可是一直到我第一次裝完開出門 我才想起來....爆震感知器.....
先來回顧一下清完以上的部分以後的感想.....
我去跑了一趟陽明山
油門反應明顯變好 回油的轉速下降也確實了
最重要的是 排氣幾乎完全不辣了
至於油耗大概是40公升 260公里亮燈 有改善(5~6=>6.5km/L)
然後我們回到爆震感知器
他是一個壓電陶瓷 利用感測聲波的衝擊力轉換成交流電輸出給電腦
電腦會濾掉預設應對燃燒頻率的聲響電壓
如果有異常電壓出現 即推論為爆震發生 然後透過退點火角來抑制爆震
壞掉有兩種情況
一.內部斷路....這個電腦一定會亮燈 有錯誤碼 車廠也會去更換
二.外部碎裂....這個感應器會變得過度敏感 不會亮燈 沒有錯誤碼 但一直對點火角 車就會沒力耗油....
BMW做的很耐用 通常都不會亮燈 只是外殼碎掉.....建議是有碎就換
一車有兩顆 必須一起換
所附的扭力查了好一會才找到 因為他是壓電感應器 所以務必依建議扭力鎖附
找到最後規格在這~
確實清潔接合面後 兩顆醫治的幫他鎖好
然後我又試了一桶油 依樣40公升還沒亮燈已經將近300KM了
我估應該有回復到8KM/L了....
最大的差異 扭力明顯有差~
終於寫完了......
