），久而久之大家就習慣由我來記錄，反正到頭來還有免費的照片可以索取；但那時候的我，真的就只是單純記錄畫面而已，我壓根不知道什麼叫構圖，更別提什麼光圈、快門了，直到老爸在國外買了一台Sanyo的數位相機回來，慢慢的我才開始學習怎麼使用數位相機，雖然日英介面挺困擾我的，但我還是每天不停的把玩它，就算選單看不懂我至少可以把位置給背起來，後來我發現手上的這台數位相機也屬於傻瓜型，因為它唯一可調的手動項目居然只有「白平衡」，話雖如此但這個「白平衡」可調的功能也讓我瞭解到，原來夕照可以因為色溫的不同營造出截然不同的氛圍。
而這台Sanyo數位相機跟了我大概兩年吧！電池除了漸漸老化之外，按鍵也開始不聽使喚了，打從心底便有了換機的念頭，後來存了些錢咬牙一忍便買了台Konica的數位相機KD-420z，現在想起來它才真正是激發我攝影基因的關鍵，因為購買前我可是做了不少功課，瞭解什麼叫做焦距、光圈、快門速度還有感光度，期間還曾在論壇請教「焦距與光學變焦」的差異，結果卻被酸了一頓，讓我幼小的心靈蒙上一層陰影
。不過連我自己也沒想到，最後我居然成為了相機編輯，而且到目前為止寫過的相機加上鏡頭評測少說也有兩、三百篇，回想當年的自己對攝影還真是一點概念都沒有啊！上大學後因為正好有主修的攝影課，後續還購入了SLR與DSLR，為此讓我瞭解到銀鹽與數位的差異。約在十年前DSLR可說是學習攝影的捷徑，當時不少專業攝影師還在堅持專業SLR的同時，已經有不少年輕玩家選擇轉向DSLR的懷抱，拍攝題材的廣泛當然是其中一要素，即拍即得更是數位化的優勢，想知道大光圈加上長焦距拍出來有什麼效果嗎？想試試慢速快門所帶來的影像流動感嗎？想高速凝結飛行中的老鷹嗎？我想當初若沒有入手DSLR，對攝影的熱情也不會一直持續下去！而本篇我想要跟大家分享的是攝影最基本的觀念，也就是「光圈、快門、感光度、片幅、景深」對一張照片的影響，還有參數的不同又可以表現什麼樣的題材，甚至可以營造出人眼無法捕捉到的影像，而這也就是攝影迷人的地方，不僅可以保留影像更可以創造影像。當然想要盡情的發揮這些手動項目，前提就是你必須要有一台Mirrorless（微單眼）、DSLR（數位單眼相機）或是稍微進階一點的DC，這點我相信是難不倒Mobile01相機版的網友，因為大家的敗家功力可都是深不可測啊！接著就由小編來分享自身的攝影經驗，希望對剛接觸攝影的朋友有所幫助，以下文章共分為五個章節，請各位耐心閱讀
。壹‧感光元件尺寸對影像的影響
貳‧光圈、焦距、對焦距離‧對景深的影響
參‧快門速度對照片的影響
肆‧什麼是感光度？以及高感光度的用途
伍‧結語‧掌握「光圈、快門、感光度」曝光鐵三角
| 壹‧感光元件尺寸對影像的影響 |
▲從上圖可以看到六種片幅在尺寸上的差異（圖片製作時為等比例放大）
其實這篇我原本只打算用基本的圖文來解釋「光圈、快門」這兩項，最直接影響進光量的曝光參數，但要動筆時我才發現這個數位相機當道的時代，必須先瞭解「感光元件」的大小差異，接著再進入正題會比較合適，因為在同焦距、對焦距離、光圈的情況下，全片幅感光元件與1/2.3吋感光元件所拍出來的照片，在細節、立體感以及純淨度上可是有天壤之別的，這也是為什麼不少攝影玩家總會說「攝影是錢坑」，因為你對照片的品質會越來越要求，最後不是讓相機升級到全片幅就是購入更高階的鏡頭群。
1.「全片幅」以目前來說全片幅已漸漸邁向了普及之路，Canon 6D、Nikon D610、Sony A7都是平價全幅的代表機種，擁有高畫質且低雜訊的優勢，可同光圈下可獲得的景深也較淺，且具備較寬廣的動態範圍。
2.「APS-C片幅」APS-C片幅對各位來說想必不陌生，長與寬的尺寸比全片幅小了1.5倍左右（Canon為1.6倍），所以不論是接上全幅鏡頭或是數位專用鏡頭，鏡身上所標示的實體焦距都必須再乘上1.5倍，才會得到所謂的「等效焦距」；近期頗夯的Canon 70D、Nikon D7100、Fujifilm X-E2。
3.「4/3片幅」這應該是近年來最受歡迎的片幅，後期因為取消反光鏡、五菱鏡而造就了M4/3接環，讓4/3片幅重獲新生，特色就是影像的長寬比為4：3，雖然Sensor尺寸還是略小於APS-C，但大小適中的鏡頭群加上2倍等效焦距的優勢，反倒成為一些「打鳥」人士的首選，目前以Panasonic及Olympus兩大相機廠為主，前陣子推出的GX7與E-M1便是近期的代表作。
4.「1吋」一吋感光元件可說是這兩年最耀眼的新星！這都得歸功於Sony RX100的出現，雖然Nikon 1硬是比Sony早一年推出，但Nikon 1的優勢僅存在於Nikon DSLR用戶身上，以致於出現雷聲大雨點小的結果；反倒是RX100打破了一般人對隨身型數位相機的看法，讓體積與畫質取得了最佳平衡，近期的RX10更是驚人之作，一吋CMOS外加24-200mm f/2.8的鏡頭規格，讓人刮目相看。
5.「1/1.7吋」在一吋感光元件未出現之前，1/1.7吋可一直是高階DC最常見的規格，例如：Canon S120、Nikon P330、Panasonic LX7...等等；相較於1/2.3吋感光元件在景深方面的差異或許不是很明顯，不過在畫質與高ISO方面的表現還是看得出1/1.7吋感光元件的價值所在，且多數廠商都會把好料放在1/1.7吋感光元件的機種上。
6.「1/2.3吋」一直以來只要搭載這種尺寸的感光元件，都會被視為入門級的消費機，以萬元不到的價格就可以擁有，但在智慧型手機的夾擊之下，迫使廠商提昇這類型相機的鏡頭規格，例如：高倍光學變焦、特殊濾鏡、更便利的Wi-Fi/NFC傳輸功能，這兩年較具代表性的機型包括Canon SX50 HS、Panasonic FZ200、Sony HX50V、。不過這些都沒辦法讓畫質有效改善，1/2.3吋DC目前除了往高倍變焦努力之外，已經很難有什麼突破了，或許再過一、兩年1/2.3吋感光元件會成為智慧型手機的主流Sensor也說不定。
| 貳‧光圈、焦距、對焦距離‧對景深的影響 |
前面談完片幅後，相信各位對自己擁有的相機已經有初步的概念了，上網Google一下便可知道自己相機的片幅尺寸以及優劣，我知道感光元件還會扯到畫素以及製程，但這不是本篇的重點且版上前輩太多了，功課準備不足寫出來只怕會貽笑大方啊！其實這章節我原本也只是想談光圈而已...但光圈大小不僅會改變進光量，同時也會影響「景深」的深淺，若提到景深又會扯到「焦距」及「對焦距離」，但究竟什麼是景深呢？簡單的說就是「焦點前後清楚的範圍」，而這段範圍有短有長，也就是我文章裡提到的「淺景深」與「深景深」，緊接著就讓小編來跟大家簡單解釋「光圈、焦距、對焦距離與景深」錯綜複雜的關係吧！
上圖我是以RF的Leica Summarit-M 1:2.5/50 mm為例，若你的數位相機支援手動曝光的話，便可以自訂光圈值的大小，而光圈值指的就是「鏡頭的焦距/入射瞳孔口徑」，各位有沒有發現光圈值是由分子與分母來標示的，上圖分別是f/2.5與f/16，所以分母的數值越小，相對它的光圈也就越大，這也是為什麼f/2.5的「光圈」大於f/16，這是許多新手會感到困擾的部分，但只要認清分子與分母的關係，我想攝影新手就不會有困擾了。
感光元件的片幅越大，加上大光圈鏡頭很容易就有一加一大於二的效果，營造出迷人的散景或是明顯的圓形光點；但小片幅的機種如1/1.7吋和1/2.3吋加入大光圈，除了進光量有幫助以外，對景深的影響可說是微乎其微，但商人總是喜歡拿這當噱頭，實際上可以減低使用高ISO的機率、提高快門速度才是關鍵啊！以下容小編直接用照片來說明會比較容易理解
★《小片幅相機該如何營造淺景深》
Nikon P310（1/2.3吋）：f/1.8、1/1600s、ISO 100
P310在當年可是有大光圈天使機的美名，因為在1/2.3吋的機種裡它的f/1.8大光圈可是傲視群機啊！這時要營造淺景深可簡單，只要使用開放光圈並掌握「近拍」這條件，背景自然就能獲得明顯的柔化，這就是拉近對焦距離的結果。
Sony TX55（1/2.3吋）：f/3.5、1/30s、ISO 100
因為光圈最大只來到f/3.5，但稍微靠近目標來拍攝，還是看得出來前景是清晰但後景有逐漸朦朧的趨勢。
Sony TX9（1/2.3吋）：f/3.5、1/15s、ISO 400
小片幅DC的優勢就是鏡頭設計上的限制較少，若有機會拍攝特寫題材時，建議盡可能的靠近目標，並試著使用開放光圈，對這是營造淺景深的不二法門。
Sony HX50V（1/2.3吋）：f/6.3、1/250s、ISO 320、等效720mm
雖然跟上面三張圖同樣是1/2.3吋，但HX50V焦距最遠可來到720mm，就算光圈值被限制在f/6.3，依然能夠凸顯主題的存在，就像圖中鴿子與背景的關係。
Canon SX40 HS（1/2.3吋）：f/5.8、1/400s、ISO 250、等效840mm
感光元件不過1/2.3吋，光圈值f/5.8配上840mm的等效焦距就能得到這樣柔美的散景，試想如果使用更大的光圈或是搭載片幅更大的感光元件，那效果會是如何？
Nikon P510（1/2.3吋）：f/4.9、1/250s、ISO 125、等效548mm
這張雖然有長焦距加持，但犯規的是當天早晨的光線，因為目標受光明確，相反的使背景顯得曝光不足，而這也讓前景與背景的差異感更大。
Fujifilm XF1（2/3吋）：f/1.8、1/15s、ISO 640
當感光元件的尺寸來到2/3吋（Fujifilm高階DC所使用的2/3吋比1/1.7吋大上一點，但在普遍認知裡兩者是屬於同級的），在光線微弱的環境下我也較能放心使用ISO 400以上的感光度，同時畫質也會比1/2.3吋DC細膩不少，上圖的夜拍我保留現場氣氛的同時，車子後方的街道也能獲得柔化。
Canon G16（1/1.7吋）：f/2.8、1/1600s、ISO 80
雖然光圈縮到f/2.8但誠如前面所述，只要拉近對焦距離要營造「淺景深」可說是易如反掌。
Canon S100（1/1.7吋）：f/2、1/30s、ISO 800
背景與前景的距離夠遠加上有點狀光源，很容易就能夠拍出「圓形散景」，寫到這裡我想各位應該都能掌握小片幅DC營造淺景深的訣竅吧！但這在拍攝題材上會有所限制，因為你想用小片幅營造淺景深就得拍攝體積較小的目標，例如小花、小草或是小品類的題材，所以糖水人像照就別妄想了（小編指的糖水照就是人物清楚，但背景糊成一片的照片），還是交給片幅大小在1吋感光元件以上的機種吧！
★《該如何營造淺景深》
前面我們看完1/2.3吋及1/1.7吋感光元件的圖例，可以得知因為硬體上的限制，使得「景深」可運用的範圍有限；但一吋感光元件以上的機種可就不同了，只要搭配的鏡頭光圈夠大，所能營造的淺景深可不是1/2.3吋及1/1.7吋感光元件DC可比擬的，小編因為素材上挑選的緣故，僅挑了全片幅與APS-C片幅所拍攝的照片來說明，還請見諒。
Sony RX1R（全片幅）：f/2、1/160s、ISO 50、等效35mm
前面《小片幅相機該如何營造淺景深》範例中不乏也有f/1.8所拍攝的照片，但試問為什麼散景明顯不如這張光圈f/2的照片呢？且這張照片的對焦距離又比較遠；原因很簡單，感光元件的片幅大小決定了一切，這也是為什麼那麼多攝影玩家到最後最直接攻頂升上全片幅，雖然「淺景深」並不是攝影的一切，卻是用來凸顯主題最直接且快速的方式，但用過頭就不太好了...因為背景糊成一片只有人物清楚時，那在社區公園拍或是國家公園拍可能就沒啥差異了
。
Canon EOS-1D X（全片幅）：f/1.4、1/800s、ISO 1600、等效35mm
性感撩人的麻豆我想任誰都會想嘗試拍攝，深V的線條固然很迷人，但為了讓照片的質感更好，我選擇用大光圈柔化麻豆脖子以下的部位，Focus在眼睛的部份，讓觀者的目光不致於馬上被她的好身材給迷住。
Canon 5D（全片幅）：f/5、1/200s、ISO 50、等效200mm
這張更驗證了片幅與長焦距的重要性，光圈僅f/5依然能讓背景顯得如此朦朧。
Sony A99（全片幅）：f/1.4、1/800s、ISO 50、等效50mm
f/1.4的大光圈加上半身的正面人像特寫，配上50mm的鏡頭這是最常見的糖水照之一，鏡頭群比較豐富的玩家或許還可以用85mm f/1.2或是70-200mm f/2.8的鏡頭來表現全身，不過f/1.4加上50mm來特寫半身也已經是綽綽有餘了。
Ricoh GR（APS-C）：f/4、1/40s、ISO 100、等效28mm
APS-C片幅當光圈縮到f/4且焦距又維持在等效28mm，說實話若不是對焦距離夠近，要營造這樣的圓形散景可不是那麼容易；拍攝當下的對焦距離約在十公分，而這也是GR的最近對焦距離。
Sony A57（APS-C）：f/3.5、1/200s、ISO 100、等效24mm
這張跟前面GR那張的情形頗為類似，光圈雖然大了1/3級但焦距也更短了些，這裡我還想補充的就是「焦距越短，景深也就越深」，反之「焦距越長，景深相對也就越淺」。
Sony A7R（全片幅）：f/1.8、1/250s、ISO 400、等效55mm
這張照片所使用的組合為A7R加Sonnar T＊ FE 55mm F1.8 ZA，28 與全片幅的Sony A7R可說是絕配。
Leica M9（全片幅）：f/2.8、1/500s、ISO 160、等效50mm
不僅是對焦距離會改變景深，目標與背景的距離也是影響視覺的關鍵，試想椅子的後方就是一面牆的話，景深（焦點前後清楚的範圍）以外的模糊範圍就會被犧牲掉。
Sony A58（APS-C）：f/4.5、1/640s、ISO 100、等效60mm
其實不只是APS-C片幅能詮釋出上圖的景深，對4/3片幅的機種來說也並非難事，因為從最上面的感光元件尺寸比例圖可以看到，APS-C片幅其實沒有比4/3大上多少。。
Sony RX1（全片幅）：f/2、1/125s、ISO 100、等效35mm
當下所使用的光圈為f/2，對焦距離約20公分也是RX1的極限，此時我的對焦目標是畫面中央的放大鏡，但仔細瞧可以發現放大鏡以外的擺飾都在焦平面之外，雖然RX1搭載的是35mm f/2定焦鏡，但全片幅狹帶的優勢可是不容忽視的。
Canon 650D（APS-C）：f/4、1/400s、ISO 100、等效270mm
搭配APS-C片幅的650D配上小小白IS為長焦的範例，f/4加上270mm的等效焦距讓後景獲得明顯的柔化。
★《何謂「深」景深？又該如何創造？》
剛前面都在強調「淺景深」的迷人之處，現在就讓我們來看看「深景深」的用途吧！淺景深可派上用場的時機還不少，例如拍攝風景、建築或是商品都會運用到「深景深」，就是希望畫面清晰的範圍越廣；達成「深景深」的目的很簡單，首先可試著將光圈縮小，或是藉由短焦距鏡頭（也就是超廣角鏡頭）來拍攝，這時景深最比長焦距鏡頭要大。
如果又把感光元件的片幅考量進去，那簡單的說就是「感光元件的片幅越小，景深相對的也就越深」；相反的「感光元件的片幅越大，景深相對的也就越淺」，但必須建立在「鏡頭焦距、拍攝距離、光圈值、構圖」這四者都相同的前提之下。以APS-C相機為例，我搭一顆50mm f/1.4的鏡頭作業，若要拍出跟全片幅相機同樣的構圖，勢必得增加拍攝距離，因為感光元件大小的差異，而這個時候全片幅的景深也會比APS-C來得淺，不少攝影玩家在升級到全幅相機後，會覺得景深比過去使用APS-C相機拍攝時要淺，我想就是這個原因吧，以下就來看看小編提供的圖例說明。
Nikon P7100（1/1.7吋）：f/6.3、1/30s、ISO 100、等效105mm
這是兩年前在首爾拍攝的楓景，這樣的對焦距離及焦段，我想營造的只是壓縮感，同時我將光圈手動縮到f/6.3，對1/1.7吋感光元件來說，對景深的影響已經是微乎其微了，我目的只是希望用小光圈提昇影像的銳利度。
Canon IXUS 310 HS（1/2.3吋）：f/8、1/250s、ISO 100、等效64mm
1/2.3吋的感光元件加上對焦距離落在數百公尺以外，其實已經不必考慮景深深淺的問題了，這時一定屬於最大景深（超焦距）。
Canon SX40 HS（1/2.3吋）：f/5、1/30s、ISO 100、等效223mm
前面曾提到過「長焦距」也是影響景深的關鍵之一，但從這張照片其實看得出來對焦距離非常的遠，前景的岩壁與後景的樹林雖然保有滿長的一段距離，但幾乎看不出景深的差異，我想片幅尺寸是最主要的原因。
Canon EOS-1D X（全片幅）：f/10、1/125s、ISO 100、等效16mm
雖然是全片幅感光元件，不過16mm的超廣角就足以獲得夠大的景深，這裡將光圈縮到f/10主要目的還是為了使影像更紮實，因為從市面上鏡頭的MTF圖當中可以知道，當光圈落在f/8~f/11之間是多數鏡頭最銳利的時刻，小編在當下便如法炮製囉。
Sony A57（APS-C）：f/4.5、1/1250s、ISO 100、等效18mm
圖中我所拍攝的是英國國會大廈，當時手中的A57搭配的是DT 11-18mm F4.5-5.6超廣角鏡頭（APS-C專用），從參數中可以知道當時的光圈不過才f/4.5，但從720寬的照片看來甚至是檢視100%的原圖，畫面從中央到四周都稱得上清楚，超廣角的深景深特性這此時顯而易見。
Canon 6D（全片幅）：f/10、1/160s、ISO 8000、等效55mm
拍攝車輛時為了讓全貌清楚的呈現在讀者眼前，我會選擇用「小光圈」來拍攝，像這張我就縮到了f/10，縮光圈最擔心的就是快門速度變慢導致手震，但全片幅有著高ISO低雜訊的優勢，所以就算我將感光度提升到ISO 8000也可以很放心。
這裡再補充一下好了，以1/2.3吋及1/1.7吋感光元件來說，片幅小的緣故就算光圈開再大、焦距給再長，以現今的硬體技術來說對淺景深的幫助還是有限，反之「深景深」卻是這類型相機的優勢，不需要刻意說光圈，只需要保持適當的對焦距離很容易就會進入「超焦距」；若是搭載全片幅、APS-C片幅之類的相機，營造淺景深相對比較容易，但想要得到「深景深」的話，最直接的方法就是縮光圈，但此時又想維持相同的進光線的話，撇除人造燈輔助的話，就只有降低快門速度或是提高感光度這兩種方式了，目前全片幅與APS-C片幅的高ISO工作值都比過去進步不少，4/3片幅與一吋感光元件這方面的表現雖然也不俗，但能保留下來的細節還是會有差異。
Canon 6D（全片幅）：f/10、1/160s、ISO 100、等效70mm
從房子的大小可以知道，小編是從高樓向下俯拍，對焦距離至少也在幾百公尺之外，深景深當然也就自然而然的形成，用景深計算機所得到的結果果然不出所料，在16.4公尺以外就達到的超焦距範圍。
Nikon D800E（全片幅）：f/10、1/160s、ISO 50、等效200mm
D800E與6D同樣屬於全片幅，不過這張照片當下所使用的鏡頭焦距為200mm，所以超焦距要在133.5公尺之後才會出現，而拍攝當下是從武嶺往合歡山主峰望過去，那段距離應該不用小編再解釋吧？！當然這裡將光圈縮到f/10也是為了提昇畫質，因為接上的是AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR這顆高望遠變焦鏡頭。
Sony A77（APS-C）：f/4.5、1/60s、ISO 1000、等效24mm
像是拍攝這種大合照也是超廣角鏡頭發揮的好時機，鏡頭換算等效焦距不過24mm，但景深範圍卻在14公尺左右，難怪前方與後方的人物景深並不明顯。
Canon 6D（全片幅）：f/22、0.6s、ISO 400、等效100mm
有時拍攝商品特寫時，為了讓商品全貌都清楚的呈現在消費者眼前，以拍攝手錶為例你能做的就是縮小光圈值，因為近拍不縮光圈的話，未留意到的部位很容易就會超出景深範圍，但縮光圈也得留意繞射現象造成畫質衰弱的可能，分寸得好好拿捏。
| 參‧快門速度對照片的影響 |
快門速度對於剛接觸攝影的朋友來說可能只是一個陌生的名詞，稍有做功課的話可能會知道它是影響進光量的關鍵，真正有攝影底子的話更可以清楚瞭解，「快門」的高低不僅可以改變進光量，更可以賦予影像截然不同的感覺。首先還是先從進光量談起好了，前面已介紹完的「光圈」也是改變進光量的要素，試想如果同時曝光1秒鐘、感光度設定ISO 100，「A」開啟光圈較大的f/2.8、「B」則開啟光圈較小的f/8來拍攝，結果一定是「A」所拍攝所得到的結果較亮。
至於快門速度的話你可以暫時把感光元件想像成一塊吸水海綿，光線比喻成水柱，快門速度越快代表快門簾提起落下的速度越快，噴進來的水柱也越少；當快門速度設至1秒甚至是10秒時，代表快門簾打開這段時間，水柱噴出來的量也就越大，海綿（感光元件）吸收到的水份也越多，所獲得的亮度也就越大，這樣應該滿容易理解的吧！接著就讓小編用照片做例子，讓大家瞭解快門速度對照片的影響程度。
（左圖）我們先用1/6000秒來拍攝，看看高速快門的特性，看到那凝結在空中的水珠沒有？這就是高速快門特別的地方，它可以記錄下一般人肉眼無法察覺的事物。（右圖）同一場景，我們將快門速度減慢至1/4秒，落下的瀑布便有如絲綢般迷人。
Olympus E-M1（4/3）：f/8、1/640s、ISO 200
只要快門速度夠快，海水撞擊消波塊所激起的浪花瞬間也是可以被記錄下來的。
Ricoh GR（APS-C）：f/16、1/4s、ISO 100
白天想利用慢快門拍出類似的照片，除了縮光圈、使用低ISO以外，最好再帶上一塊ND減光鏡會有事半工倍的效果；GR機身內建ND濾鏡，所以才有辦法在下午使用到1/4秒的慢快門拍攝。
Sony A77（APS-C）：f/2.8、1/500s、ISO 1600
F1在賽道上的平均時速至少在200km/h以上，除非官方有提供攝影專區，否則未事前申請的記者也只能在各看臺區或是步行區域拍攝，這個時候我找到了一個U字型的彎道，車輛經過這裡勢必得大幅減速，而此時也是我按快門的最佳機會；拍攝手法就是追焦常常用到的「擺鏡」，不過對焦距離不夠近也使得速度感不足以被贏營造出來，另一點就是1/500秒的快門速度可能還是太高了些，但為求車輛的完整、清晰，我還是寧願犧牲一點速度感。
Sony NEX-6（APS-C）：f/5、1/60s、ISO 100
要速度感的話這張應該有及格吧！這得要跟車拍攝才會有此效果，意思就是你必須坐在另外一台車上等速行駛，才有辦法拍下車體清楚但輪圈及背景都是帶有速度感的照片，上面這張的背景若不是遠景而近距離的山壁或樹林的話，那車輛奔馳的感覺會更明顯。
Nikon D700（全片幅）：f/4.5、1/640s、ISO 200
剛從池塘上岸的大白鵝正在揮動牠的翅膀，要捕捉這一刻除了得靠運氣，不然就是得提高快門速度並開啟連拍模式，坦白說我還是第一次把大白鵝拍的那麼有型啊！
Sony A77（APS-C）：f/5.6、1/640s、ISO 200
基隆港那成群結隊的的黑鷲真是練習飛羽題材的好所在，這張也是高速快門下的實例，唯有這樣才能順利拍到黑鷲從海面上撈起肉塊的瞬間，請留意牠的抓子部分。
Sony A77（APS-C）：f/4、1/2500s、ISO 1600
五色鳥在進巢或出巢時的動作非常的迅速，除了先將鏡頭設為陷阱對焦之外，剩下就是等牠飛行的途中打連拍了，當時為了提昇快門速度（1/2000秒是家常便飯），感光度迫使升到ISO 1600，這也是為什麼照片看起來並不是那麼細膩的緣故。
Nikon D3200（APS-C）：f/18、1.6s、ISO 200
慢速快門其中一個用途就是可以用來拍攝煙火，話說我也好幾年沒拍攝煙火了，這張是今年大稻埕煙火節去湊熱鬧難得記錄到的畫面；用慢快門拍煙火時快門切記不需要太長，因為這樣前前後後的煙火很容易曝光在同一個位置上，進而顯得雜亂無章，曝光約1～2秒就夠了，如果嫌畫面不夠豐富在用PS進行疊圖就好了，不過上面這張只是曝光1.6秒的煙火照，並未經疊圖處理。
Panasonic LX7（1/1.7吋）：f/8、6s、ISO 125
當太陽沒入水平線之後還帶有點餘光，此時若你拍攝的正是河畔的暮色，可以試著放慢快門速度進行拍攝，因為此時的河面看起來就像是一片平整的沼澤地，不過這時你應該會需要腳架來輔助才是。
Nikon Df（全片幅）：f/16、10s、ISO 100
許多人在嘗試夜間長曝時，多少都會將車軌視為首選，但你可曾想過用黑白色調來詮釋會是什麼感覺，我自己使覺得少了顏色的干擾，整個城市彷彿都安靜了下來，台北市信義區是個不錯的練拍場所。
Canon 6D（全片幅）：f/13、20s、ISO 400
最後一張不過是一般的夜景照而已，雖然我是刻意在測星芒，不過從20秒長曝及ISO 400的參數來看，應該不難想像當時的光線是有多微弱，赤色倉庫的燈光可沒有小編拍出來的那麼亮啊！
| 肆‧什麼是感光度？以及高感光度的用途 |
什麼是感光度呢？顧名思義就是感光特性的強弱，早期在底片時代是用來定義底片對「光」的靈敏度，且我們常常會聽到高感度底片這個廣告台詞；但不論在底片還是數位時代，感光度越低影像也就越純淨，感光度越高雜訊顆粒也就越明顯，從古至今這點倒是沒有改變過（前提是底片的品牌型號要相同，單純就ISO感度高低來比較）。數位影像產品發展日新月異，就目前來說ISO 1600可視為工作值的機種早已比比皆是，尤其感光元件片幅在一吋以上的機種，當然感光元件在製程上的進步，除了能讓影像發揮高ISO低雜訊的優勢，同時光圈、快門的運用也更加有彈性。
例如我手上拿的是一台Canon EOS 6D加上EF 40mm f/2.8 STM這顆鏡頭，然後在昏暗的餐應拍照，假設光圈我已經開到最大f/2.8，為了避免手震我將安全快門設定在1/40秒，所以這時候6D的高ISO優勢就出現了，你可以設為AUTO ISO或是把感光度一次提升到ISO 12800也沒問題，因為還在堪用值的範圍內。又或是為了在強光下使用f/1.4的大光圈，就算快門速度都提昇至1/8000秒還是稍微過亮，這時候開啟6D的感光度礦展功能，便可以獲得ISO 50（L）的選項。
每款相機會因為感光元件的製程及片幅大小的不同來決定「標準感光度」的範圍，不用我說各位也應該知道，全片幅的感光度範圍絕對是最廣的，由Sony率先推出的「多框雜訊消除」功能更可以讓工作ISO向上提昇一級，同時可選擇的ISO值也會跟著增加。就小編過去的攝影經驗來說，會用到高ISO的情況大多是現場光源不足，不然就是不適合開閃燈，又或者是想要刻意保留現場光線的氣氛，例如手持夜拍時拉高ISO，是最直接避免防手震的方法。再來要呈現給大家的就是拍攝實例及說明了，不過皆是以微光題材為主，低ISO的範例在小編的圖庫裡，似乎找不到合適的，只能跟各位說抱歉啦。
Canon 550D（APS-C）：f/5、1/30s、ISO 1250
進入01測的第一台Canon DSLR正好就是550D，當時550D在高ISO的表現與前兩代相比已有長足的進步，拍攝當下為了保留旋轉木馬那招牌的鎢絲燈光源，我只能降低快門速度，同時提高ISO並以手持的方式來記錄。
Canon 7D（APS-C）：f/3.5、1/100s、ISO 1600
上海的夜景早已遠近馳名，多數遊客都是站在外灘往浦東方向望去，所以像是上圖這種芭樂照各位早已見過不知多少回了；當時我手上拿的是7D，但它的確是老了，ISO 1600已經是我可容忍的極限，因為ISO再上去的話，那雜訊可是會慘不忍睹的，拜託7D Mark II明年快現身吧！手持拍夜景最怕的就是手震，所以我不得已將快門速度拉高到1/100秒，好在對焦距離夠遠早已達到超焦距的要求，所以用f/3.5的光圈來拍攝點大圖來看也還算是清楚。
Canon 7D（APS-C）：f/3.5、1/100s、ISO 1600
印象這是小編採訪的某一場adidas Party，為了保留當時的氛圍，我選擇將閃燈關閉只吃現場光原來拍攝這張照片。
Canon 7D（APS-C）：f/4、1/30s、ISO 1600
某次到橫濱出差沒想到要帶腳架，只好倚賴萬能的雙手來手持拍攝啦！以手持拍攝風景照片來說，為求影像品質的穩定，光圈與快門的參數我想已經很嚴苛了，所以最後才會讓感光度提高到ISO 1600。
Sony RX100M2（1吋）：f/1.8、1/25s、ISO 3200
一吋感光元件但感光度卻用到ISO 3200有沒有搞錯？！以Sony近年的高ISO表現來說，我想是值得信賴的，這也讓我在極暗的環境成功拍下的這張照片，而且還是手持完成。
Nikon D600（全片幅）：f/4.2、1/30s、ISO 4000
偶然間經過的場景，當下我應該是被大片的落地窗外加暖色調的光源給吸引，所以便快速的掏出相機完成了這張照片，由於D600的高ISO表現還不錯，所以我也習慣了設為AUTO ISO然後指定上限在ISO 6400。
Sony NEX-VG10（APS-C）：f/4.5、1/30s、ISO 6400
這是多年前造訪香港所拍下來的維多利亞港夜貌，手上的VG10其實是一台可換鏡頭的專業攝影機，不過搭載的卻是APS-C片幅，所以推出時受到不少玩家關注，各位可以留意一下它的曝光參數。
Nikon D5100（APS-C）：f/3.5、1/13s、ISO 6400
都即將邁入2014年了我居然翻到2010台北花博當時的照片，想要保留肉眼所見的那份感動，就請把閃燈給關掉，你需要的是慢快門加上高ISO來滿足進光量。
Nikon D600（全片幅）：f/6.3、1/3s、ISO 6400
拍攝地點位於曼谷某高樓，沒想到曼谷的夜景可不輸給其它大城市，看到這裡各位有沒有發現我手持的功力已經來到1/3秒了，而且點大圖檢視還看不到有手震情形。
Canon 6D（全片幅）：f/8、1/200s、ISO 12800
因為對焦距離比較近，加上又是全片幅機種，景深範圍自然也較窄，所以我將光圈縮小，並以1/200秒、ISO 12800的參數來拍攝。
| 伍‧結語‧掌握「光圈、快門、感光度」曝光鐵三角 |
前面寫了那麼多，不知道各位是否有順利消化了呢？小編的描述方式可能比不上學院派的前輩專業，但我想實拍圖再加上底下的拍攝參數，說明該張照片是如何曝光完成的，這樣應該就顯得簡單明瞭了吧！就一張照片而論「光圈、快門、感光度」是取決相片曝光程序的關鍵，小編將它們稱之為「曝光鐵三角」，因為這三者都是在相機上最容易控制的變因，想搞懂攝影你當然得花點時間去瞭解它。
「景深」與曝光量無關，但是景深的深淺卻跟「光圈、焦距、對焦距離」環環相扣；所以小編在解釋光圈之前，特別先介紹各類型相機在感光元件片幅上的差異，這對日後各位在選購相機時也有一定的幫助，因為還是有不少新手會被廠商的話數給誘導，直接參考文章開頭的各類型感光元件的尺寸差異，比對一下心裡就會有數啦。1/2.3吋及1/1.7吋感光元件的DC雖然可運用的景深範圍有限，但在體積上還是佔有絕對優勢，接下來就得看1吋感光元件的機種還能為大家帶來什麼樣的驚喜，還有全片幅、APS-C、M4/3相機的小型化競爭究竟會走到什麼地步也讓人感到好奇。
以上就是小編幾年下來對攝影的認知，消化後並用比較白話的描述方式呈現給各位，也不敢說是教學或授業，只是希望大家可以用更簡單的方式瞭解這些基本觀念，如有哪部分說錯或是不正確的話，還請前輩們多提點，謝謝各位賞文
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