當年要機車騎上半小時才會到，現今只要搭上捷運紅線，坐到最後一站就到了。
是即方便又省力的景點，特別是那迷人的夕照，更是令許多人流連忘返的印象。
可是呀~~好多住雙北的朋友大概就以為淡水只有鐵蛋、魚丸、蝦捲和魚酥，
每次除了逛老街+一路吃…吃…吃…，體重繼續失控…
不然就是漁人碼頭看夕陽，就算無限好，看個十次也會膩…
除了這些之外，好像也沒有別的了…
久而久之，就幾乎忘了這個一個有風景又有人文的小鎮。
老狗其實也有頗長一段時間不曾在假日造訪淡水，
這回心想好久沒去走走，不如來去看看從前未曾造訪，
或是許久未曾再訪的人文景點。
於是在一個星期天當中，走訪了12處歷史景點和2處現代景點。
這當中並不包括大家熟悉的紅毛城、淡水老街和漁人碼頭。
各位住北部的小惡魔網友們，你們有多久沒到淡水走走了?
如果想發掘和記憶中不那麼一樣的淡水，歡迎關注一下本篇和下一篇。
住中、南部的朋友，如果有來臺北玩耍的話，
同樣歡迎跟著老狗的腳步，靠著大眾運輸工具和雙腳，走訪和一般人記憶中不同的淡水。
因為一路上一定有機會見到夕陽，但一定看不到鐵蛋、魚丸、蝦捲和魚酥。
老狗在這天上午半天造訪的地點，
包括了淡水四大廟和兩處日治時期建築。
走路走了不短的距離，當然要吃個知名小吃補充體力，包括了：
- 鄞山寺(汀州會館)：又稱鄧公廟，落成於1824(清道光4)年，由汀州永定縣移民捐地募資興建而成，是臺灣少數祀奉汀州原鄉鄉土神定光古佛的廟宇。鄞山寺除了是汀州移民的信仰中心外，還兼具同鄉會館的功能，是昔日移民初抵臺時暫住的處所。但因汀州移民數量較少，且時序進入日治時期後，殖民政府大力開闢基隆港取代滬尾港，於是鄞山寺香火日漸衰敗，但卻也因而保留清治時期道光年間的古貌，成為一座名符其實的「有古佛的古廟」，寺廟外觀略現衰敗模樣，但卻也因此成為淡水四大廟中唯一的國定古蹟。為了滿足【小惡魔金龍踏春】 發文的遊戲規則，這裡先放上活動公告在鄞山寺大門口的照片。寺廟真正的樣貌在第2張照片。
- 龍山寺：大家都知道艋舺有龍山寺，那麼淡水也有龍山寺，聽過嗎?全臺灣總共有5座龍山寺，都是分靈自福建省泉州府晉江縣的安海龍山寺。所以祀奉觀世音菩薩的龍山寺也變變為昔日移民原鄉信仰的延伸，基本上就是由屬泉州的泉安、惠安及南安等俗稱「三邑」人士所興建。淡水龍山寺創建於清乾隆年間，今日廟宇乃為1853年(咸豐3年)重建，1858年(咸豐8年)完成。現在廟門外兩側皆為市場攤商，較少外地觀光客來訪。但建築頗具特色，值得一看。
- 清水巖：又稱淡水祖師廟，主祀閩南安溪高僧清水祖師，建於1937(昭和12)年。清水祖師為閩南安溪鄉土神，相傳清咸豐年間有一僧自泉州府安溪清水巖奉「古佛」來臺，欲化緣重修安溪清水巖，孰料緣金失竊，淡水仕紳翁種玉、翁瑞玉兄弟慷慨解囊助僧人返安溪，「古佛」留於淡水，在平房「濟生號」奉祀，之後屢現神蹟，惟僅祀奉於民宅，乃有鳩資建廟之議。1931(昭和6)年成立「淡水清水巖祖師廟興建委員會」，至1937(昭和12)年於現址完工，規模十分宏大。
- 福佑宮：俗稱「淡水媽祖廟」，由淡水三邑、同安、安溪、漳州的閩南人與汀州、潮州、嘉應等地的客家移民共獻銀錢所建。始建於清乾隆末年，至1796(嘉慶元)年竣工。因自竣工後大修紀錄甚少，因此保留相當多的原建材。2022年起開始整修，目前所見建築幾乎全為鐵皮包覆。廟體中古蹟部分閒雜人等不得進入。老狗放在內文中的照片，大多是2020年3月造訪時拍的。
- 重建街：應該可以說是淡水舊市區中頗具特色的街道，因為斜度太大，部分路段為階梯，無法行車，但街道兩旁大部分老宅，是舊市區中街景最具古風，風景也最好的一段街道。站在街道平面盡頭，可以像照片中遠眺觀音山，景色旖旎。
- 日本警官宿舍：興建於日治初期，現存最早的土地登記情況是在1914(大正3)年，主要作為淡水郡役所警察課長的宿舍，內部保存相當完整，有面淡水河的大型緣側，角落處還設有接待室，推測是主管級的官舍。昔日應該可以賞河景夕陽，現在什麼都看不到了…
- 滬尾小學校禮堂：位於漢人市街區的北邊，周圍土地原是清朝時候的兵士墓地。日本領臺後，便在此地設置日人學校。1899(明治32)年創設專收日人的滬尾小學校。1905(明治38)年遷至此地興建新校舍。1923(大正12)年增建「屋內體操場」，即現今留存之禮堂建築。1934年，校舍遷移至頂埔，改制為「淡水國民學校」。二戰後成為「淡水初級中學」，現為新北市立淡水國民中學。原址殘存之校舍僅有現今所見之禮堂建築，經修復後於2023年3月31日做為淡水古蹟博物館的一部分，首度對外開放。
- 真理街阿給：即然都走到了滬尾小學校禮堂，離文化街不遠，那就順道去吃個阿給當作午餐。淡水文化街上有三家賣阿給的店，老狗沒辦法每家都吃一個，所以挑了周董名店，點了周董套餐。至於好不好吃，那就見仁見智了…
這天上午步行的路線大概就像下面地圖中的樣子，分享給各位參考!
半天步行2.4km，算的上符合戶外踏青(健走)的主題嗎?
以下就從停好車搭上臺北捷運開始分享行程，希望對外地開車來的朋友有幫助。
畢竟淡水舊市街相當不易停車，就算找到地方停，那費用也高的嚇人。
照老狗的方式停車可以省一點停車費，還不用煩惱北淡公路塞車的問題。
🚇 臺北捷運忠義站 — 淡水站
根據老狗的地圖考察與北捷研究：忠義站是紅線當中上下車人數最少的站，也就是說附近住家不多，因此少人出入。
再加上又有不少假日不收費的停車格，
所以假日去淡水，最快又省錢的方法就是把車開到忠義站附近停好，
然後搭紅線前往，可以避開淡水民權路的車陣，還可以省下不少停車費。
只是時間要夠早，才有機會找到免費車格。
停好車後，走個幾十公尺就來到了月台，挺好的!
老狗個人認為臺北捷運最美麗的風景莫過於此處。
也就是關渡站至紅樹林站之間，特別是關渡站到竹圍站之間，最為吸引目光。
經過這幾好多次，不曾錄下影像。
這回來錄個一小段好了，分享給住中南部的朋友欣賞。
從忠義站到淡水站只要11分鐘，開車到忠義站不用一小時，是最省時的方式。
所以十多分鐘後，老狗就已經站在臺北捷運淡水站外了。
這個方向有好多公車站牌，如果要造訪週邊的景點，可以來這裡轉搭公車。
但是老狗今天要造訪的地點靠兩條腿就到了。
所以~~~GO!
🏛️ 鄞山寺(汀州會館)
從臺北捷運淡水站步行至鄞山寺大約5分鐘左右，越過中正東路往學府路前行，正好和一般人遊淡水的方向相反。
來到大門口，拍張【小惡魔金龍踏春】活動公告和鄞山寺大門口的合照吧!
有沒有發現鄞山寺和一般寺廟不一樣，怎麼少了座巨大的外山門?
寺廟的大門竟然就只有簡單的門柱，還貼了張開放時間的看板?
這可能是由於鄞山寺在古時候兼具有汀州會館的身分，
延續到現今而兼具有旅館的功能，又和一般寺廟的香客大樓性質不同，
所以令人覺得有些奇怪。
來到鄞山寺的正前方，拍張正立面照。
光看這座寺廟的外觀，會不會覺得頗為老舊，甚至衰敗?
鄞山寺原本即是由汀州客家人捐地集資創建，
以祀奉汀州南部永定、武平、上杭三縣的鄉土神定光古佛。
然而一則因來臺的汀州移民數量少，遠不及漳泉二地移民人數，香火不旺。
二則因日治時期殖民政府大力發展基隆港，滬尾港商業地位不再
因此自1824(道光4)年落成後，香火不興。
在缺乏收入狀況下，僅在1858(咸豐8)年及1873(同治12)年重修，
之後便無經費再做大幅整修，一直到1985年被指定為二級古蹟之前。
但也因而保留道光年間的建築外觀，
成為現今臺灣寺廟當中大幅保存古貌，而且是相當奇特的案件。
整座寺廟為兩殿兩護龍格局，左右護龍與三川殿之間有方形過水門。
廟前有座半圓形大水池，相傳是為風水所建。
這座半圓形大水池類似蛤蟆口，廟前左右雙井為蛤蟆眼，是風水上的「蟾蜍穴」。
老狗個人認為做為消防池的目的較大。
仔細來看看正立面三川殿屋頂和兩側廂房的正立面。
絕對會發現屋頂上的裝飾多處脫落。
雖然在1991年和1993年曾經整修過，但整修不是重建，某些部分還是用舊的材料。
所以相對於其他納入文化資產的建築而言，顯的更為老舊。
兩側廂房即為吉慶（磬）脊墜，為昔日汀州會館。
供昔日汀州移民來臺後的住宿、工作推薦、聯絡接應、集會空間。
- 虎邊廂房
- 虎邊三川殿頂
- 中脊桁
- 龍邊三川殿頂
- 龍邊廂房
屋頂上還能夠吸引目光的，大概只剩這對青龍了吧!
- 虎邊青龍
- 龍邊青龍
鄞山寺和一般閩南寺廟不同的點之一，應該就是檐下的這排木柵欄了吧!
一般很少見到三川門下設置這樣的木柵欄。
要說防盜? 也沒有太大實質效益。
檐下的木架裝飾並不繁複，只有獅座和吊筒。
倒是兩側對看堵和檐牆比較有看頭。
兩側對看堵是白灰泥塑，相當少見。
兩側各為定光佛降龍與降虎的故事。
檐牆則是粗獷的螭虎團爐透雕，頗具張力。
中門兩側的抱鼓石，石雕亦頗為精緻。
至於龍柱則屬淺浮雕，是清治中期常見的作法，在其他寺廟也曾見過。
- 虎邊對看堵
- 虎邊檐牆
- 龍邊檐牆
- 龍邊對看堵
鄞山寺廟匾，小小一片。
在走進廟門前，先看看旁邊這棟頗高的大樓，它是鄞山寺廟產的一部分。
最特別的應該是出租給原設於淡水老街的淡江教會，形成教會與廟宇相鄰的景象。
東西雙方宗教團體共聚一堂，可說是在臺灣東西文化共融的多元社會縮影。
三川殿內的「坐鎮海門」匾，為江氏進士兄弟所贈，年份是1866(同治5)年。
走入廟門內，見到的是空空曠曠的三川殿下方空間，和其他的廟宇差距頗大。
三川殿的高度不高，屋面坡度較緩，
採用「二通三瓜」+疊斗的配置，而上方的瓜柱則變化為獅座。
因為高度不高，可以近距離的欣賞汀州風格的中式建築。
- 虎邊屋架
- 龍邊屋架
廟門上的門神也和其他的廟宇不同。
青臉者為哼將鄭倫，紅臉者為哈將陳奇，就是俗稱的哼哈二將。
兩側邊的門神也和一般廟宇不同，有一說是佛教中的四大天王。
- 龍邊側門
- 虎邊側門
在三川殿下的介紹立牌，有興趣可以看一看。
不過從紙張的顏色可以感覺到似乎沒太多經費可以應用在維護上。
三川殿往正殿方向，可以見到兩側過水廊與正殿的屋簷都有瓦當滴水。
當年興建時花費不少，只是後續無力維護，以致放呈現出衰敗模樣。
不過反倒是多了幾分古廟的古意，現在要見到這麼有古意的廟宇並不多見。
因為不是被拆除改建，再不就整修的太新。
美則美矣，但總覺得和廟宇本身具有的歷史意義不相襯。
正殿的屋頂，屋脊有精緻的裝飾，只是舊了，顏色變的黯淡。
正殿屋脊上有許多精緻的裝飾，很可惜的是年代久遠，看起來像是褪色或是卡了塵土。
遠看不容易看清有那些細緻的裝飾物。
- 虎邊屋頂
- 中脊
- 龍邊屋頂
過水廊下兩側牆上的碑記，記載鄞山寺的歷史。
這面所書應是最近一期整修紀錄。
正殿建築中最外側，引人目光的當是這對龍柱。
和三川殿相同的單龍淺雕柱，柱身為八角形同為清治中期的風格。
龍柱下方有呈現八角形的柱珠與磉石，據說磉石向外明顯凸出是鄞山寺的特色。
- 虎邊龍柱
- 龍邊龍柱
龍柱上所刻的年份。道光三年即1823年。
兩側檐樑上方各有一對獅座，下方則有員光，二者均有精緻木雕。
- 虎邊檐樑
- 龍邊檐樑
正殿是相當標準的三通五瓜形式，搭配疊斗構成大木結構。
除了四支點金柱外，前方再增加一對立柱，形成六立柱的結構。
- 虎邊大木結構1
- 虎邊大木結構2
- 龍邊大木結構1
- 龍邊大木結構2
鄞山寺主祀的是來自汀州的鄉土神「定光古佛」，據說自從武平縣巖前城迎來。
「定光古佛」為罕見的軟身神像，是一種裝置有關節、四肢可活動的神像，通常為木雕。
其製作方法為先將四肢與身軀分開雕刻，各自完成後組合，再穿上多層神袍。
據汀州府志記載，「定光古佛」俗家姓鄭名自嚴，生於唐末宋初，福建省泉州府同安縣人。11歲就精通佛法，17歲到汀州傳法時為當地除蛟患，收猛虎、巨蟒。
在他逝世多年後，汀州城遭賊寇圍攻，相傳顯靈退敵。
故朝廷賜匾將庵寺命名為「定光院」，神尊稱為「定光佛」，
因而成為閩西汀州人的守護神。
正殿神龕，漆的顏色已褪去，很有古意。
神龕上方的匾額，年份都是道光四年，鄞山寺落成之時。
神龕兩側的木質透雕，花紋都是「螭虎團爐」。。
- 虎邊神龕
- 龍邊神龕
龍側隌祀觀音佛祖，神龕木雕也很精緻。
虎側陪祀福德正神。
從龍側的側門往外走，會見到廂房內設長生祿位。
裡面祀奉的是捐款捐地建廟的先民。
包括捐地的羅可斌、羅可榮昆仲，以及鳩資捐款的胡焯猷、張鳴綱等。
通往虎邊的側門。
走到正殿與廂房之間的天井，抬頭可望見正殿側邊山牆上的裝飾。
虎邊的泥塑嚴重脫落，龍邊的保存較好
- 虎邊山牆
- 龍邊山牆
在廟右前方的石碑。
應該是昔日常有人在祭祀活動時賭博，最後聚眾滋事，才會在光緒19年立此石碑示警。
離開之前，看一看鄞山寺的開放時間吧!
如果來淡水玩水，又想遠離淡水老街的喧嚷，可以來這裡走走。
然後接著走進較少遊客的學府路一帶覓食去…
鄞山寺的位置，在捷運淡水站的對面，想去走走的話不要走錯了。
🏛️ 淡水龍山寺
大家都知道臺北的艋舺有龍山寺，那知道淡水也有龍山寺嗎?全臺灣共計有5座龍山寺，都是分靈自福建省泉州府晉江縣的安海龍山寺。
除了淡水和艋舺外，還有臺南龍山寺、鳳山龍山寺以及鹿港龍山寺。
這5座龍山寺全是由移居來臺的泉州的泉安、惠安及南安等俗稱「三邑」人士所興建。
演變為昔日移民原鄉信仰的延伸。
老狗去過這5座龍山寺中屬於文化資產的4座，還寫過鳳山龍山寺以及鹿港龍山寺的分享文。
不過已經是2019年的事，有興趣的朋友可以點一點上方的連結。
現今所見之淡水龍山寺為1858年(清咸豐8)年竣工，
為黃龍安等頭人募款聚資，南安洪姓族人獻地重建，而創建年代更早於此，已不可考。
傳說1884(清光緒10)年清法戰爭時，觀音菩薩曾顯靈助陣，保佑淡水居民平安無事。
之後臺灣巡撫劉銘傳奏請光緒帝賜匾，御書「慈航普度」懸於寺中。
寺廟位於淡水市場旁，寺前原有廣大廟埕。
但隨著時代變遷，如今廟宇四週均被市場攤商包圍，外地遊客不容易找到這裡。
老狗也是跟著早上逛市場的阿媽阿公們慢慢的逛了好大一段市集才走到廟門前。
站在廟門前幾乎看不到三川殿上有什麼樣的裝飾。
只能站在三川殿下看一看屋簷下方的木刻、彩繪及石雕。
可以看的出來石雕相當精緻，而木刻及彩繪應該近數十年間有整修過。
查了一下資料，在1982年曾經大幅按古貌翻修，當時有許多北臺灣名師參與。
石雕的部分則保留清治末期的雕刻方式，線條較中期的作品來的明顯許多。
因為空間狹小，兩側對看堵無法近看石雕，只能遠望…
- 虎邊龍柱
- 虎邊檐牆
- 虎邊石獅
- 龍邊石獅
- 龍邊檐牆
- 龍邊龍柱
從中門走入廟內，這可說是很少遇到的經驗。
抬頭可見三川殿的大木結構為二通三瓜與疊斗搭配運用，木雕彩繪都相當精緻。
特別是兩側大通下方的四個托木，為鰲魚造型。
正上方的匾額「慈航廣濟」是重要文化財，為淡水海關史上重要之古文物。
立於光緒己卯年(5年)，即1879年。
- 虎邊屋架
- 虎邊大通
- 龍邊大通
- 龍邊屋架
中門上的門神，是佛教寺廟中常見的哼哈二將。
至於兩側門的門神，因為太多雜物，無法拍到正面，只能從後側見到部分。
沒猜錯的話，應該就是四大天王。
- 龍邊廟門
- 虎邊廟門
站在三川殿下往內埕及正殿看過去，可以發現淡水龍山寺是座街屋型廟宇。
兩側皆被鄰屋所包夾，和當初改建時就已經位在熱鬧市集當中有關。
中央凸出的拜亭為1983年增建，但仍可見到維持傳統建築方式搭建的屋頂。
正殿屋頂兩側有著精緻的剪黏，應該是1982年翻修時的產物。
- 正殿虎邊屋頂
- 拜亭屋頂
- 正殿龍邊屋頂
拜亭為1983年初整修大致完工後再行增建之建築物。
雖然新建，但仍維持傳統建築方式搭建，可見傳統的屋瓦及屋架。
- 龍邊視角
- 虎邊視角
- 內部屋架
在拜亭下，回頭可見三川殿上方的雙龍護塔。
三川殿上的裝飾，只能從正殿和拜亭下方往回才看的到。
正殿的大木作是傳統的三通五瓜，可見精緻的彩繪。
立柱則為常見的圓形與六角形石柱。
檐樑下方的員光與大通下的托木，有著精緻的木雕。
- 正殿大木結構(虎邊)
- 正殿檐樑(虎邊)
- 虎邊檐樑特寫
- 龍邊檐樑特寫
- 正殿檐樑(龍邊)
- 正殿大木結構(龍邊)
站在拜亭內可見觀世音菩薩端坐於神龕中，上方有面金色底的匾額。
這面匾額沒有署名，只有金龍底與大印，用猜的也猜的出來是清治時期皇帝賜匾。
這就是1886(光緒12)年清法戰爭後，臺灣巡撫劉銘傳奏請光緒帝賜匾之「慈航普度」匾。
正殿的兩側分別陪祀媽祖與註生娘娘。
- 虎邊
- 龍邊
龍邊陪祀的媽祖，神龕木雕十分精細。
上方有匾額「慈光普照」，所書年份為光緒五年(1879年)。
虎邊陪祀的是註生娘娘，神龕木雕造型與龍邊相似。
上方有一匾「南海朝宗」與「慈航廣濟」同為重要文化財，亦為淡水海關史上重要古物。
立於光緒辛巳年(7年)，即1881年，賜匾者為督辦台北通商稅務鑲藍旗協領得泉。
在正殿兩側牆面上有著精緻的彩繪。
虎側為「畫龍點睛」(癸亥年, 1983年)、龍側為「慈眼視眾生」(癸酉年，1993年)。
- 虎邊
- 龍邊
放置在正殿旁的古蹟解說牌。
在邊牆上的石雕，不知用意及用途為何?
前方放置的木牌是淡水古蹟博物館所設的說明牌。
面積這麼小，相信沒幾位遊客會注意到它。
因為整座龍山寺被市場和鄰宅包圍，因此要離開一樣只能走中門。
中門內側懸掛的一對燈籠畫工相當精緻，令人不能不多看它幾眼。
- 虎邊視角
- 龍邊視角
原來這是薪傳獎得主的作品，難怪如此的華麗。
- 虎邊(1)
- 虎邊(2)
- 龍邊(1)
- 龍邊(2)
淡水龍山寺的位置，真的不太好找…
如果是早上，要找到的話要先逛一逛市場…
🏛️ 淡水清水巖
淡水清巖又稱淡水祖師廟，主祀閩南安溪高僧清水祖師，又稱落鼻祖師。建於1937(昭和12)年，是淡水四大廟中最年輕的一座。
清水祖師為閩南安溪鄉土神。
相傳清咸豐年間有一僧自泉州府安溪清水巖奉「古佛」來臺，欲化緣重修安溪清水巖，
孰料緣金失竊，淡水仕紳翁種玉、翁瑞玉兄弟慷慨解囊助僧人返安溪。
「古佛」留於淡水，在平房「濟生號」奉祀。
據說1867(同治6)年時，此尊古佛在石門出巡時落鼻，村民驚相走報，離家圍觀。
而後突然發生地震，全村屋毀，但因人人離家圍觀古佛落鼻而無人傷亡。
因古佛顯靈示警，因而被稱落鼻祖師，
在之後1884年的清法戰爭當中，淡水人又迎出清水祖師助戰，因而戰勝。
傳說是祖師顯靈，使法軍畏懼而戰勝。事後光緒帝詔贈「功資拯濟」的敕額。
但因淡水清水祖師無廟，淡水人只好把神像及敕額安置於艋舺清水巖。
但時日一久，艋舺方面則認為這尊顯靈的清水祖師是由艋舺祖師廟借去的。
淡水人認為這尊顯靈的清水祖師神像(落鼻祖師)，本為淡水所有，
最後造成了淡水與艋舺兩派信徒的大糾紛。
之後，淡水方面乃有鳩資建廟之議，
1931(昭和6)年成立「淡水清水巖祖師廟興建委員會」，
至1937(昭和12)年於現址完工。
至於神像的爭議，則由日治時期政府出現協調，由艋舺與淡水二廟輪流奉祀。
因為一再出現祖師爺顯靈護民的事蹟，為民眾所普遍敬仰，
因此淡水清水巖的格局顯得比淡水其他3座廟宇來的大上許多。
光是所在位置與立面就寛廣了許多。
但也因為某些因素，淡水清水巖是四大廟中唯一未提出文化資產指定申請的廟宇。
雖然清水巖未具有文化資產身分，但是建築物的裝飾華麗卻是四座廟宇之冠。
只是不少是採用現代材料就是了。
像是三川殿的屋頂，就可以看出有著不少的現代建材。
- 虎邊
- 中港
- 龍邊
兩側立面檐牆石雕、書法皆出自名家之手，值得細細欣賞。
- 虎邊
- 龍邊
中門兩側對看堵的石雕相當精緻，而且留有時代遺蹟…
有看到上面被抺去的字蹟嗎? 被抺去的就是「昭和」二字。
兩側對看堵上的石雕都是在1937(昭和12)年建廟時就已經在原地的。
只因為二戰後及當年中日建交造成的反日氛圍而將日治時期年號抺除。
丁丑年就是1937年。
- 虎邊對看堵
- 龍邊對看堵
走進廟裡，會見到頭頂上不少匾額。
在兩側見到的匾額，上面的名字大家不陌生吧?
- 保國佑民
- 保境佑民
中間這兩面匾額年代就稍久了點，上面那面是建廟時就立的。
站在三川殿下方，不論向左或向右看，都會見到與一般傳統廟宇不同樣式的裝飾。
例如在立柱上方的石雕，應該就是現代的作品。
- 虎側
- 龍側
三川殿與正殿中間的天井已經加上採光罩，骨架上多了些金色的裝飾。
正殿部分，看起來像是現代建築，使用的建材偏向現代建物中會出現的材質。
不過來到正殿中，還是會見到傳統的瓜筒結構，只不過材質是否為傳統的木材就不得而知。
還好這些立柱仍然是初建廟時的舊物。
光是看那些被抹除字樣的殘蹟，也可以猜的出是「昭和」二字。
神龕內當然就是保鄉衛民的落鼻祖師了。
兩側的偏殿祀奉太歲星君。
還有文昌帝君。
以及富美蕭府王爺。
還有西秦王爺。
為何會在偏殿祀奉這2位王爺?
因為清水巖的廟地原本分屬音樂團體「淡水軒」祀奉的西秦王爺廟，
以及碼頭工人祭祀的富美蕭王爺廟所有。這2座廟宇拆除後，主神移至清水巖中一同祀奉。
正殿中這對立柱造型獨特，帶有西洋色彩，像是西式的羅罵式柱，頗能吸引目光。
這對立柱同樣是建廟時就已經存在的。
- 龍側立柱1
- 龍側立柱2
- 虎側立柱2
- 虎側立柱1
另外還可以見到這對六角柱，也是自建廟時就已經存在的古物。
- 龍邊六角柱
- 虎邊六角柱
清水巖位在一處高凸的地面上，兩側較低，通往淡水舊市區的其他位置。
往下走就會到達河邊的福祐宮。
淡水清水巖的位置，不算難找。
🏛️ 福佑宮
說起淡水福佑宮，應該很多人都不陌生才對。就算不曾入內參拜，但也會經過他們廟前，因為就位在淡水老街中正路上。
淡水福佑宮俗稱「淡水媽祖廟」，可能是淡水四大廟中最老的一座。
由來自三邑、同安、安溪、漳州的閩南人，
與汀州、潮州、嘉應等地的客家移民共獻銀錢所建。
始建於清乾隆末年，至1796(嘉慶元)年竣工。
因自竣工後雖有多次修繕，但大修紀錄甚少，因此保留相當多的原建材。
老狗在接近4年前曾經造訪，那時的福佑宮建築就已經老態龍鐘。
建築物上方加上了保護用的臨時性鐵皮屋頂，三川殿面向淡水河的那面則已經被包覆。
這次造訪則是整座舊廟都在翻修，神明們移至後期新建的空間中供信眾參拜。
從清水巖過來福佑宮，可以從後方的小路往下走，
旁邊就是後期增建的廂房、後亭等建築物。
而據說這條小路才是淡水真正的老街—重建街的前段。
重建街的部分，容老狗在後段分享。
貼在廟旁牆上的說明牌，是由淡水古蹟博物館張貼的解說。
走到廟前的中正路另一邊，可以看到整座廟宇的舊建築部分全都被包起來了。
從廂房旁的通道往內走，可以見到廟內神尊群聚在臨時的神龕上。
來到這裡，當然還是參拜一番，請眾神明保平安。
還有幾尊神明在另一座神壇上。
虎邊廂房空間較大，也是後期增建的建築物。
原本祀奉在這裡的神明就繼續在這裡。
當然要向祂們求個平安。
然後就到了虎側廂房與舊廟之間的出入口。
走出側門見到這個大看板。
現在只能沿著舊廟的外圍繞一圈，參拜完畢就離開。
期待福佑宮修好的一天，能讓眾神尊們回到具有歷史意義的古廟中。
老狗想想，如果分享文只放這樣的照片紀錄，似乎太過單調了。
不如把2020年3月8日時的參拜照片紀錄一併放在這裡。
讓大家可以看一看福佑宮在整修之前是什麼樣的情況。
那時從廟宇的右側向下走，就已經見到舊廟的部分密密的蓋上了鐵皮。
老狗猜想應該是老舊未修，已經嚴重漏水了。
在經費還沒到位，整修計畫尚未核可前，只得加上鐵皮保護。
那時可以在廟旁的通道見到淡水媽大型彩繪，挺漂亮的!
近四年前的正立面，好像是同一幅海報。
因為福佑宮臨街面，所以當時只能站在馬路邊上拍照。
可以看到檐牆上有螭處團爐透雕，中門兩側也有許多石雕。
石雕部分為整座廟宇在裝飾上最為繁複及精采之處。
- 虎邊
- 龍邊
三川殿兩側對看堵除了石雕外，還有交趾陶燒和磚雕。
對看堵上的附壁柱上寫著嘉慶元年，也就是1796年，是福佑宮有紀錄的最早建廟年代。
而檐牆及石獅下方都有刻上進獻者與年份。大部分是嘉慶丁巳年，也就是1797(嘉慶2)年。
從這裡可以看到因為年代久遠，連石造和磚造的部分都已經多處毀損。
是該好好的整修一番。
- 虎邊對看堵
- 虎邊檐牆
- 虎邊石獅
- 龍邊石獅
- 龍邊檐牆
- 龍邊對看堵
走進廟裡，會發現樑上的彩繪幾乎快全部看不到。
分不清楚是原本就只有上漆，還是還有彩繪
三川殿屋架不高，是傳統的二通三瓜型式。
員光上的金漆都已經褪去，更何況說樑上的彩繪。。
- 龍邊
- 中港
- 虎邊
至於三川殿的三座門，門板上已經多處落漆。
門神們的威嚴也跟著「落漆」。。
- 龍邊側門
- 中門
- 虎邊側門
三川殿內的匾額，旁邊的落款小字已經不易看清楚。
正殿中最醒目的是位在中央的大匾，這是光緒帝賜頒的「翌天昭佑」匾。
原本應該是金色繪有龍紋的底色，已經剝落成這個樣子，真的是該好好整修。
正殿屋架是粗壯而厚實的三通五瓜，彩繪也大多被燻黑。
屋頂下方的桁木一樣粗壯厚實，想當年蓋廟時應該是資本雄厚，使用紮實的材料來建廟。
- 虎邊
- 中港
- 龍邊
三年多前，想在廟裡拍照就已經感覺相當困難。
因為廟內相當的昏暗，所有的樑、柱甚至屋頂幾乎都被燻黑。
以致於光線嚴重不足，只能拍好這些照片，另外還有一堆快門速度不夠，不能看的。
希望福佑宮快快回到原貌，讓遊客在逛老街時可以順道向媽祖求個平安。
福佑宮的位置就在中正路上。
🛣️ 重建街
很多人印象中的「淡水老街」，，大概就是指人來人往、車來車往的中正路。現在所見的中正路在清朝末年稱「滬尾街」。
日治時期稱「大街」，是1934年利用「滬尾街」街廓進行市區改正後的產物。
因為它的可及性及歷史，而被一般遊客當作是「淡水老街」。
但是，淡水真正的老街在那裡? 「重建街」已有兩百多年歷史，是淡水第一條商業街。
要說那一條才是老街，重建街早了一百年，應該當之無愧。
而重建街的「頭」在那?照片中河岸的位置呀!
這張照片就是淡水「正老街」的前段，只是現在沒人把它當作街道…
Google map 上的重建築，有一段是在這裡，在清水巖旁的小山坡上…
然後就連到了這處階梯上。
不過那只是Google map 上的標示，也就是1968年所劃設的都市計劃道路。
這條街道應該是照片中的階梯，向下連到通往福祐宮旁的小路才對。
這樣的一條階梯，在現代人的眼中稱不上是道路，但卻代表了淡水是座山城的過往。
有發現這裡有位年輕朋友在作畫嗎，其實不止一位呀!
雖然畫作只是半成品，但是當中的階梯街道可是會令人引發遐想…
畫中的重建街大概就是老狗鏡頭中的這一段，由階梯所構成。
轉個方向看過去，這就是昔日的淡水第一街。
大概也只有真正的在地人才知道這一段才是正港淡水老街吧!
兩旁的建築物大多有相當的歷史。
往另一邊走就會見到兩棟列名在市定古蹟內的建築物了。
走到下方往上看，淡水山城的景觀可以看的很清楚。
貼在旁邊牆上的老照片，是不是很有味道呀?
從這個位置以上，重建街才真正像是條現代道路，不再有階梯。
如果沒有這3根棒棒糖的話，不知道有沒有人開車或騎車就這樣給它直直嚕下去…
這裡還有一條小巷別名為戀愛巷，想看小故事的就點一下前面的連結。
戀愛巷的本尊在此…
從這條小路中的小路可以走到紅樓?
紅樓是老狗今天的目的地之一，不過不打算從這裡走過去，這難度高了點…
但是，從這條小路走進去可以看到下方的日本警官宿舍，還有美麗的淡水河景呀!
再往前就太窄了，不要為難老狗了。
往回走到重建街上，左邊這兩棟老屋頗有特色。
這兩棟老屋都是列名於直轄市定古蹟中的建築。
分別以「重建街14號」、「重建街16號」為名指定為直轄市定古蹟。
這兩棟老屋為一起於1930(昭和5)年起造的建築，其中的16號曾經作為漢藥房。
再往上走一小段，老旁都是老建物，拓寬這樣一條道路，說實在話沒有太大的實質效益。
這戶很妙，門前一塊大石頭，據說被稱為「石頭公」。
相傳是昔日火山爆發滾落於此，是重建街的「鎮街之寶」，也是眾人的回憶所在。
另一邊是很別緻的老屋。
這一排老屋，完整的保留昔日清治時期街屋風貌。
重建街臨文化路端點，基本上已經都是現代樓房了。
重建街其實還算有一點長度，個人覺得比較值得逛的是文化路以南的這一段。
🏠 淡水日本警官宿舍
在重建街這個以漢人為主的聚落旁，藏著一棟日式宿舍，不知有多少朋友知道?
或許連住在淡水的朋友都不知道吧!
這棟日式宿舍以「淡水日本警官宿舍」為名登錄為歷史建築，
但在日治時期可是淡水郡役所警察課長宿舍。
二戰後當然是由國民政府接收，做為淡水分局長宿舍。
換個方式來說，就是地方大員的官邸，
而且因為興建年代可能在早於1922 年頒布《台灣總督府官舍建築標準》之前，
因此不像一般常見的日治時期官員宿舍，像是套了個模子生出來的。
雖然只是地方主官的宿舍，但建築物仍具有相當的可看性。
而整棟建築最大的特色，就是那寬度特大的緣側，以及所謂「特大號的」雁行式氣窗設計。
從重建街旁的一條小路走進去，正好可以走到「淡水日本警官宿舍」的上方山坡上。
可以很清楚的見到淡水河與觀音山。
從此處也可以想像昔日前方無高樓時，這座宿舍應該也擁有壯濶山河美景。
循重建街回到宿舍下方，可以看到宿舍的入口在旁邊的階梯上。
當年在蓋宿舍時，大概從未考慮什麼無障礙空間之類的。
如果那天住這裡的人腳受傷，那回家的路途可是會變成遙遠的彼方…
警官宿舍的大門，當然是經過整修過的。
這座宿舍在2007年12月被登錄為歷史建築。
2018年1月經公開招標後啟動修復工程。
至2019年12月17日由淡水古蹟博物館舉辦開幕茶會暨揭牌儀式，正式開放參觀。
同時也納入淡水古蹟博物館管理館舍之一。
從這個角度可以看到特大號的雁行式氣窗。
宿舍的建築物解說牌及平面圖。
以日治時期的地方制度而言，此棟宿舍為「郡役所警察課長宿舍」。
因此充其量至多為判任官甲等官舍。
但可能因為興建年代早於1917 年頒布之《判任官官舍標準改正》，
因此宿舍面積及屋內房間面積大於上述標準。
建築物大門與圍牆大門連成一氣，直接貫通。
位在大門內的踏込，現在放了個鞋櫃在這裡，給參觀者使用的。
昔日做為宿舍使用時應該沒有它。
這裡有顆紀念章，好像和老狗在2020年來訪時是同一顆。
從踏込往內的鄰接空間是玄關與取次，作為內外相接的緩衝空間。
這樣的空間配置是較大的官舍才會存在，
面積小的判任官乙、丙、丁等宿舍就不一定能有空間設置玄關與取次，
常常只留下玄關而已。
直接與取次相鄰的空間包括照片中的茶之間與另一邊的座敷。
因為有人在應接室裡拍照，所以老狗直接走到這大大的緣側裡。
這麼寬的緣側也只有在這裡見過，一般日式宿舍的緣側大概不到一半寬。
而且這緣側的長度也頗為可觀。
從一早下捷運步行到這裡，已經走了2個多小時，該是坐下來休息的時候了…
坐在椅子上休息賞景，挺棒的!
不過現在前方蓋了不少樓房，早就不像昔日可以遠眺觀音山了…
有個免費空間可以坐下來休息，就已經該偷笑了…
在緣側坐了一會兒，往室內方向移動，直接連通的空間是居間。
居間的大小含旁邊的押入，面積大約為7.5疊，
比起1905 年頒布之《判任官以下官舍設計標準》當中的判任官甲種官舍來的大一點。
現在在旁邊的押入中放了個抽屜櫃，常見的押入是有分層的。
也因為有分層，多拉A夢才能睡在那裡…
放在押入裡的抽屜櫃，或許也是古物吧!
從居間往後走是風呂、便所和臺所。
這個角度看到的是台所，又稱炊事場，也就是廚房。
現在大概是當作雜物放置處。
和台所連連的這個空間，地面上舖的是木板。
即是所謂的茶之間，也就是現在的餐廳。
在窗台上放些酒器，做為茶之間的代表…
建築的這一面是面對山壁，完全無景可賞。
從茶之間往居間方向，可以直接看到緣側。
回到居間，旁邊就是座敷，也就是客廳。
居間又稱寢所，都是臥室的意思。
與座敷之間常是以「襖」或「障子」相隔，這裡使用較厚的襖。
「襖」與「障子」都是拉門，「襖」不透光，「障子」透光。
座敷面積含床之間與床脇共有10疊，
也較1905 年頒布之《判任官以下官舍設計標準》稍大一些。
現在的床之間與床脇被用來做為修繕時拆下的舊建材展示區。
這裡是床脇，裡面有天袋和違の棚。
另一邊是床之間，塞了一個展示櫃在裡面。
建材展示，一般人不一定分的出這三種木材。
從座敷往緣側方向望去，可以看到上方有欄間。
由座敷往居間的方向。
在應接室裡拍照的遊客離開了，老狗終於可以進到這裡拍空景。
在日式宿舍中通常只有主官的宿舍才設有應接室。
這個空間用來接待來訪的賓客之用，算的上是公務用空間。
很常見到的是把應接室設計成略帶洋風的空間，
天花板、窗戶和地板的形式都和住家部分不同。
所以在這裡可以見到重錘窗，這是洋風建築才會出現的配備。
然後天花板上用的燈也是西式吊燈。
而應接室空間裡常是配置沙發等源自西方的家具。
進入這個空間不須經過取次，也就不用脫鞋。
這裡放了歷任居住者的名單。
應接室是可以直接從踏込進去的，有些官舍甚至未設置高架地板。
至於這裡見到的階梯上有磁磚，應該是後期居住者加設的吧!
室內參觀完畢，到外圍走走。
沿著靠山壁這面可以走到宿舍後方的空地去。
在這裡會看到山壁內的防空洞。
宿舍建築後側，依著山勢而建。
回到前側，可以發現洋式應接室外的雨淋板沒有押條，這是洋式雨淋板的特點。
木板拼接方式屬「目切下見」。
走出日本警官宿舍，會見到路旁擋土牆上的彩繪。
這一帶有不少彩繪呀!
淡水日本警官宿舍的位置，就在福祐宮後方的山坡上，大門在階梯盡頭，不要錯過了!
🏫 滬尾小學校禮堂
滬尾小學校禮堂就位在文化路與新生街交叉口的高地上，到過淡水的朋友很難沒見過它。只是它在好幾年前的樣子就像是個廢墟，甚至被當地小朋友傳說為鬼屋…
事實上，文化路與新生街交叉口這塊高地，在日治時期是滬尾小學校之所在。
而在成為學校之前，還真的是清治時期的兵士墓地…
1899(明治32)年，專供日人就讀的滬尾小學校創設
不久後就因就學人數增加而逐漸擴大校地規模，故在1905(明治38)年選定此地新建校舍。
1923(大正12)年，增建「屋內體操場」，即現今留存之禮堂建築。
但滬尾小學校在1934(昭和9)年遷至西北方400公尺左右的新址，即現今淡水國中的位置。
二戰後，舊有校舍空間作為公務員及清潔隊退休單身員工宿舍使用。
在年代久遠，維護狀況不佳，又日漸乏人出入的情況下，被誤為廢墟也理所當然。
2006年，這棟所謂的「屋內體操場」建築以殘存的滬尾小學校建築被指定為直轄市定古蹟。
而且在2011年就已經完成修復及再利用工程規劃設計。
但由於整修經費問題，以致於一直到2021年才啟動修復工程，2023年完工。
目前已經納入淡水古蹟博物館的管理，成為古蹟博物館中的成員之一。
現今建築物外的空間已全部清空，成為一大片草坪，很難想像百餘年前這裡曾是墓地。
這應該是文化局設立的解說牌，參觀前可以看看上面的解說。
來到了禮堂建築本體前。
雖然這棟建築物稱為「屋內體操場」、「禮堂」。
但以今日對「禮堂」的標準而言，只能算是小屋。
建築物本體為長約14.5米、寬約11米之長方形空間，
採用典型西方古典樣式，屋頂為切妻造，外牆有扶壁柱。
短向山牆面各有2根、而長向立面各有4根
東、西向立面的扶壁柱之間有混凝土的拱圈，中間有拱心石，下方開窗。
南北向立面各在中央開一門，但是南向的門已經閉閉。
外圍整個繞一圈就可以有大致的了解。
- 右前側
- 右側(北向)
- 右後側
- 左側(南向)
- 左前側
整修後的建築物主入口，設在西向。
主入口旁的公告，想參觀的朋友要參考一下開放時間。
走進室內，在建築物左或右側都可以清楚看到屋架結構。
室內構架採用西式中柱式桁架的主要形體，而底部兩根屋架樑則為日式木構架的搭接方式。
應為日式與西式的混合型桁架，共有六座。
建築物的西洋古典型式大窗。
由於禮堂內部無隔間，所以現在內部空間做為展覽場所。
展出的內容包括日治時期小學校教育制度介紹，還有建築整修的介紹。
一般而言，公部門的展示空間大多會有紀念章，收集是一定要的…
這部分是建築整修的介紹，包括屋架與屋瓦的舊料。
其實在整建之前，這棟建築就已經包了鐵皮屋頂好多年了，殘存的屋瓦應該不多…
旁邊還有配電零件與門牌的介紹。
這裡曾經做為宿舍使用，門牌好多塊。
其他的空間介紹日治時期的「小學校」運作。
當時所謂「小學校」，之後改稱「尋常小學校」都是以提供日人子弟就讀為主。
臺人子弟少有機會進小學校就讀，有機會入學念書的話，絕大部分都在公學校。
日治時期的教育頗為重視個人體格的發展。
在那個一天到晚想和他國打仗的年代，
可能認為西方人人高馬大，必須多鍛鍊才能和他們對抗吧!
小學校和公學校的差別，看這面牆大概可以有個了解。
這裡展出的是滬尾小學校的校史。
老狗懶得打字，拍現成的…
厚厚一大本書，有興趣的話自行翻閱!
- 封面
- P1~2
- P3~4
- P5~6
- P7~8
- P9~10
- P11~12
- P13~14
這是一處模擬教室。
事實上，日治時期的小學校真的是「小學校」，學生人數並不多。
畢竟日本治臺50年間，真正移民來臺灣的人數，來來回回不過幾十萬人而已。
那能有多少小孩子留在臺灣念書?
模擬的教室，黑板上寫的大概只是意象吧!
牆上的海報內容是日治時期的小學生制服。
教室外的另一邊，展示的是當年內地小學生的童玩。
童玩解說。老狗小時候玩過其中的沙包。
年紀大一點的朋友應該對它們都不陌生。
現在的小朋友則是手機平板不離身…
- 劍玉
- 沙包
- 達摩塔
日治時期教具，設計的頗像是玩具的，才能真正提起學習興趣呀!
- 教具1
- 教具2
- 教具3
- 教具4
這座迷你版的老禮堂，就算認真逛再上個洗手間，用不到半小時…
那麼位置在那兒? 三民停車場對面呀!
停車算方便，但價格的事不講，要排隊比較麻煩。
🍛 真理街阿給
到了滬尾小學校禮堂，來來回回上上下下，已經步行3公里有了。這時雖然才早上11點，但是忽然覺得肚子有點餓，或許平時走路走的太少吧?
看到前面這條往上的街道，決定先不去下個地點—多田榮吉故居。先覓食去…
這條街道通往那裡，去過的都知道!
一路上見到左手邊好幾棟像這樣的老房子，猜想應是日治時期留下的公務宿舍。
再往前爬一小段距離，就見到這一排店面。
總共3家阿給店，老狗對於那家好吃沒有概念。
看到這家的招牌上出現好多偶像，決定就是他們了!
經過了這幾年的疫情，物價高了不少。
除了包子外，其他2樣的價格上面都貼上了貼紙。
至於套餐更不用說。
現在點套餐還是比較划算，省1元…
點好後立馬上桌，因為全是現成的…
如果問老狗好不好吃，老狗會說不難吃，基本上可以入口。
因為好不好吃是見仁見智的事。
就像薑絲大腸，客家人朋友說非常好吃，老狗說好像在嚼酸掉的輪胎…
簡單吃過阿給、魚丸湯和包子，繼續上路…
走出店門口見到遠方的小白宮，
想想時間有限，對於需要買門票的三個地點就下回一起造訪吧
還是繼續按照原訂計畫，造訪已經好久不曾造訪或是才開放不久的歷史景點。
文化阿給的位置還需要分享嗎?
在淡水的小旅行不會這樣就劃上終點。
當然還有下半場，敬請轉場到這裡：
【小惡魔金龍踏春】 淡水街長多田榮吉故居、藝術工坊、德忌利士洋行、榕堤餐廳、淡水禮拜堂、滬尾偕醫館、公司田溪程氏古厝，附掛淡海輕軌搭乘紀錄 — 淡水古蹟一日行旅 下半場
