1. 僅適合用過、正在用、想用” 手動相機/手動鏡頭”的TA(Target Audience)
2. 自動對焦相機上，自動轉手動對焦亦不算在此篇的TA(因為自動對焦相機對焦尺是相機算出的且無法調整)
3. 純為個人理解，班門弄斧有誤歡迎”理性討論”^^
4. Live view對焦、Live view峰值對焦不在此次討論內(相較簡單直覺好使用)
Leica M11旁軸對焦相機，在入手前閱讀蠻多關於”對焦”這關鍵字的文章，因為這也是個人最擔心一但20~30萬花下去，卻可能落得無法駕馭的情況，也因此斗膽在這分享給沒入手過新手/有興趣的新手幾點關於Leica M旁軸對焦相機所可能會用得到的三類對焦手法，個人經驗理解如下:
1. 觀景窗黃斑對焦/疊影對焦:
當初困擾我很久何謂” 黃斑對焦”，後來實際去赤峰街找張老闆，他給了一個我能理解的解釋”
黃斑對焦 = 疊影對焦”，是透過光學觀景窗將影像完成重疊在一起時，即表示對焦。這就跟Leica使用手冊上的這個圖一樣。(如下示意圖)
2. 陷阱對焦:
將相機的光圈、快門、對焦參考點先完成在該區域的設定數值，然後”等待”想對焦的對象進入該焦平面範圍就按下快門。這方式常用在街拍攝影師的慣用手法中，找個一個合適的背景，守株待兔等待對的人或畫面出現，然後按下快門完成拍攝。(如下自己截圖排版的示意圖)
3. 估焦對焦(Zone Focusing):
有些攝影師也稱這種方式叫”區域對焦”、”計算對焦”，基本概念需要用手動鏡頭上的光圈值、對焦尺(景深尺)來說明，底下用這顆35mm f1.4的鏡頭來說:
A. 光圈開到f1.4，對焦對象在一公尺遠的距離時，他的焦平面區域極小，會落在大約0.95m~1.05m甚至更小範圍內，也就是說，只要對象超過0.1m(10公分)，那全部都是失焦範圍。也因此手動大光圈為何說對焦困難原因在此。(另個角度，也就是為何大光圈焦外更容易出現”散景”)
B. 光圈開到f5.6，對焦對象在一公尺遠的距離時，他的焦平面區域剛好落在對焦尺上的0.9m~1.2m，準焦範圍稍微大了點。
C. 光圈開到f8，對焦對象在一公尺遠的距離時，焦平面區域剛好落在對焦尺上的0.7m~1.4m。
D. 光圈開到f11，對焦對象在一公尺遠的距離時，焦平面區域剛好落在對焦尺上的0.8m~1.5m
所以擅長Zone Focusing的攝影師，為何對焦起跳會在f8，主要是因為街拍與對像的距離，一般來說若要讓對像不覺得受侵犯，大概會在3~5m以上，這時光圈f8，準焦範圍會在3m~無限遠。這一點視鏡頭設計而有所差異，越廣角，則在同個光圈下準焦範圍越大；反之越望遠，則在同個光圈範圍下準焦範圍越小。
所以就這顆35mm f1.4鏡頭來說，幾個街拍Zone Focusing組合值舉例如下(實際運用當然是要看你的目標物跟自己的距離):
A. f5.6，可在4m~無限遠準焦
B. f8，可在3m~無限遠準焦
C. f11，可在2.5m~無限遠準焦
D. 怎不乾脆都直接用f16? 因為鏡頭通常到最大&最小光圈時，畫質是比較堪憂的~
所以可以看到，當對焦成功率要高時，那就需縮光圈，才可以增加目標物在準焦範圍內，因此這種方式適用幾種情境如:
A. 街拍
B. 運動中的物體
C. 掃街遊行
D. 盲拍時(偶像出現在機場，前面擠一堆人，無法以眼睛黃斑對焦，有拍到就好)
E. 眼力不好時(如小的我~)
依照目標物距離、設定光圈，那至少可以拍到而降低失焦的機率。至於ISO值、躁點…真的不是個人拍照會在意的，因為有拍到就至少60分了哈哈哈~拍照是在看照片而不是在看”像素pixel”，這些個人其實不太放心上，小小分享，也希望對有興趣玩旁軸相機的人有幫助^^
