這回要介紹的是Tamron 17-35mm f/2.8-4 (A037)鏡頭。每當小編在出國的時候，不論是出去玩或去工作，我都一定會帶一顆超廣角鏡頭，小編在去澳洲打工旅遊的時候，我甚至沒有24-70mm的焦段，只有一顆18-35mm超廣角就在澳洲待了一整年，所以這次發現Tamron推出17-35mm f/2.8-4，這顆輕巧、大光圈、價格又合宜的廣角鏡頭時，立刻引起我的高度興趣。
為什麼我特別在旅行時特別中意超廣角呢？由於50mm或75mm你可以用廣的畫面裁切出來，但24mm絕對不可能裁切出18mm的畫面，更何況有許多時候會真的遇到退無可退的時候，或者超廣角鏡頭可以很輕易地拍出張力很強的作品，所以不管怎樣，我出門一定會帶一顆超廣角，而且真的大部分都會使用它。
小編自己過去手上有的是一顆2000年發表的Nikon 18-35mm f/3.5-4.5D，這顆鏡頭陪我度過整年的打工旅遊歲月，90%以上數以萬計的照片都是用它拍的，它又小又輕，相機機身上幾乎是永遠裝著它。回來之後我接手了同事的14-24mm f/2.8G鏡皇也賣掉了1835，鏡皇畫質當然很好，但單顆重量就高達1公斤，比機身本體還重，所以帶出門的次數也少了很多，雖然畫質銳利、光圈大，但一直很懷念過去那顆好小好攜帶的超廣角夥伴。Tamron這次推出的17-35mm f/2.8-4超廣角鏡頭，而且光圈還達到了f/2.8，幾乎是最理想的狀態，更有甚者，全新品定價不到兩萬。至於表現如何，就讓我們一起來看看。
● 外觀介紹
我們先來看一下這顆鏡頭的規格：
| 全名 | Tamron 17-35mmn f/2.8-4 Di OSD (Model A037) |
| 光圈範圍 | f/2.8-16(廣角端) f/4-22(望遠端) |
| 鏡頭結構 | 10群15枚 |
| 特殊鏡片 | ASPH x 2 LD x 4 |
| 光圈葉片 | 7片圓形 |
| 最近對焦距離 | 28cm |
| 最大放大倍率 | 0.2x |
| 濾鏡口徑 | 77mm |
| 體積 | 9.3 x 7.7cm (Canon) 9cm x 7.7cm (Nikon) |
| 重量 | 460g |
| 售價 | NT$19,200 |
鏡頭的MTF圖，原廠以每mm共10條與30條線的標準測試，分別是廣角端與望遠端的最大光圈表現。
鏡片組成為10群15枚，內含
● 玻璃鑄模非球面鏡片 x 2
● LD低色散鏡片 x 4
Tamron 17-35mm f/2.8-4 Di OSD的代號為A037。使用的是7片圓形光圈葉片，而Nikon版也支援電磁光圈功能。前玉鍍膜為黃綠色。
鏡頭在28mm時會縮到最短，17mm最長、35mm次之。
側面僅有AF/MF開關，沒有手震補償功能。
手震補償很重要嗎？當然重要，但是在超廣角鏡頭上還好。而且如果這顆鏡頭有手震補償的話，怎麼有辦法把價格壓到2萬以下。小編認為這是正確的做法。
鏡頭後端，金屬接環，同時也有做防滴防塵膠條。
Tamron在A037首度採用了被稱作OSD的對焦馬達，全名是Optimized Silent Driver(最佳化靜音馬達)，內部的對焦具有減速齒輪，可以大幅降低對焦驅動器的噪音，可以確保對焦聲音盡可能地減少，不會影響畫面，同時也比過去的直流對焦馬達來得更精確。
Di則是全片幅數位相機使用的鏡頭。順帶一提，Di II是APS-C片幅數位單眼鏡頭、Di III是無反相機專用鏡頭。
測試本次鏡頭的相機，測試部份都是使用Nikon D850，而實拍的部分則有D610。另外也順便提醒各位，就是Nikon D850目前是限期降了NT$15,000，敬請各位把握～
● 鏡頭表現
| ● 對焦速度 |
這裡我們來測試A037在裝上Nikon D850時的對焦速度。畫面是我用手機裝在觀景窗上拍的，所以是真實的對焦情況。我們測試的方式都是一樣，在一個光線充足的地方，分別對四個物體對焦，第一個是距離鏡頭最近對焦距離的物體(在此是28公分)，第二與第三個是分別距離60公分的物體，而第四個則是距離超過100公尺的風景。然後依序或亂數對不同物體對焦。
對於廣角鏡或超廣角鏡的對焦速度來說，小編的標準一直放得很寬，因為廣角鏡頭的景深本來就很深，所以要脫焦其實不會像望遠鏡頭這麼容易，再來，搶拍也通常是望遠或標準焦段的工作，超廣角鏡頭的拍攝節奏通常比較慢，甚至要我用手動鏡頭的超廣角也ok。
所以A037的對焦如何？普普通通，不能說快啦，如果你不是常常對焦在28公分最近對焦距離的位置，否則其實看不太出來。
| ● 銳利度 |
銳利度的部分，我選擇了畫面的正中央與最角落，而且是用非常高的4570萬畫素。很嚴格嗎？當然！而且面對的是一顆定價不到兩萬塊的鏡頭，但為求公平，我們一顆從8000塊到12萬的鏡頭，都是用差不多的標準在檢驗啦。
分別從廣角端與望遠端的各級光圈來顯示，至於表現如何我們一起來看看：
廣角端：
- 17mm 中央
- 2.8
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
- 17mm 邊角
- 2.8
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
望遠端：
- 35mm 中央
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
- 22
- 35mm 邊角
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
- 22
銳利度的部分鏡頭中央沒什麼問題，比較需要注意的是廣角端光圈全開的邊角位置。f/2.8與f/4的表現並沒有差很多，要一直到f/5.6才會有較好的畫質。同時f/2.8的邊角失光也會影響，所以邊角看起來會比較暗。各位如果光線充足時，為保有從畫面中央到最邊角的銳利度，請各位選擇f/5.6或以上的光圈值，能夠獲得最好的畫質。
| ● 色散 |
A037一次採用了4片低色散鏡片，在鏡頭中已經不算少了，不過低色散鏡片多並不代表就能完全抑制，搞不好是原本的紫邊就很嚴重，所以才需要很多特殊鏡片。相對來說，雖然特殊鏡片的數量不少，但這顆鏡頭的價格卻能夠壓在2萬以下，是小編覺得很厲害的地方。
以下照片分別是在17mm端與35mm端，從最大光圈到最小光圈的位置拍攝。我都是取鏡頭的最右下角做720 x 720像素的裁切。
- 17mm
- 2.8
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
- 35mm
- 4
- 5.6
- 8
- 11
- 16
- 22
答案是，沒有色散，就算是用4570萬畫素的D850來測試，小編依然看不出來有任何紫邊或綠邊。而且Nikon的機器是沒有內建色散抑制的。所以說這個表現就是A037原生的表現。坦白說，真的滿厲害的。
| ● 耀光與鬼影 |
耀光與鬼影是強光在鏡片與鏡片之間，或者是鏡片與感光元件之間來回折射與反射所造成的，有些人會覺得那對於畫面來說是一種影響，但也有人會覺得那是一種鏡頭的特殊韻味。高階鏡頭都會在鏡片上面塗上消除反射的鍍膜，例如Nikon的Nano Crystal Coat，或者是Zeiss的T*鍍膜，都是為了減少耀光與鬼影的產生。
如果想要耀光與鬼影的產生，就需要大量的強光，太陽是最明顯的光源。或者是在陰暗處使用長時間曝光也會非常容易產生要光與鬼影。不過我們這裡不用長時間曝光找鏡頭麻煩，我們用比較簡單的方式，也就是用錄影來看陽光。以下影片請各位注意樹葉的部分，是不是會有陽光的反射所造成不應存在於現實世界中的「鬼影」或稱「光斑」，而太陽的位置是不是會出現對比度降低的、變成一片偏白的「耀光」。這是我們在評價鏡頭時的兩個重要指標。
鬼影的大小與明顯程度會受到光圈的大小影響，光圈越大，鬼影面積會越大，但相對來說較為模糊；光圈越小，鬼影的形體會較清楚，但相對來說面積會較小。
A037的表現其實不算厲害，算中規中矩，不過我個人是從來不認為耀光與鬼影是個問題。現代鏡頭已經不過有像二、三十年前的鏡頭遇到強光就真的要想辦法避開的問題。更何況還有些人去刻意去買那些耀光鬼影很嚴重的鏡頭來玩，所以這個部分真的很見仁見智。
| ● 邊角失光 |
邊角失光有各種造成的原因，有的挺複雜，但最容易也最直接的說法，就是鏡頭中央收到的光線會比邊緣來得多。特別是在光圈開大時會更明顯。邊角失光可以透過縮光圈來改善，而Canon與Nikon的機身也都具備有邊角失光修正的功能。小編也在這裡替各位檢視廣角端、望遠端、邊角失光修正開與關的差異。
- 17mm 開啟補償 2.8
- 17mm 開啟補償 4
- 17mm 關閉補償 2.8
- 17mm 關閉補償 4
- 35mm 開啟補償 2.8
- 35mm 開啟補償4
- 35mm 關閉補償 2.8
- 35mm 關閉補償 4
| ● 變形 |
鏡頭的變形是鏡頭的中央與邊緣的放大率不同導致。鏡頭邊緣的放大率較小，所以影像會向內縮，造成了桶狀變形，反之則是邊緣放大率較大的枕狀變形。而放大倍率的不同其實是要歸因於光圈在鏡頭中的位置所導致。老實說，這真的很有趣，但在此解釋實在有些麻煩。小編推薦各位可以去找冼鏡光大大的著作《DSLR：觀念、技巧與原理》，對於變形有非常精彩的解說。
- 17mm
- 35mm
● 使用心得與建議
這次測試，其實代理商早就給我們產品了，但小編因為有很多早就安排好的文章與出差行程，所以一直延遲到現在，覺得對各位有些抱歉。
我覺得Tamron是很會切入痛點的公司。原廠的16-35mm不論是f/2.8或f/4，售價通常都不便宜，而且因為是高階鏡頭，重量也不輕。Tamron切入的點是縮短1mm變成17-35mm，但我把光圈擴增成f/2.8-4，但在鏡頭外圈上使用塑膠鏡身。所以就變成了一個又廣又輕巧的鏡頭。
Canon與Nikon在全幅鏡頭的市場中就採取了不同的策略。Canon是只有超廣角恆定光圈鏡頭，11-24mm f/4、16-35mm f/2.8L一二三代、16-35mm f/4L，售價分別是八萬、六萬與三萬；Nikon的策略是有14-24mm f/2.8、16-35mm f/4VR、以及兩顆18-35mm f/3.5-4.5。售價分別是五萬、四萬、三萬。然後18-35mm在做工上也是感覺比較低價。
小編認為這幾顆「原廠」鏡頭唯一有對上Tamron A037的大概就是Nikon幾年前推出的18-35mm f/3.5-4.5G， 這顆鏡頭也是入門級的超廣角，重量輕，但做工質感相當好，小編認為在鏡頭外觀的設計上還是Nikon比較有整體感，在外觀的比例搭配、手感上也很棒。
兩顆鏡頭拿來，我們就規格的部分來做個比較：
▲Tamron 17-35mm f/2.8-4 A037 ▲Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G
| 鏡頭名稱 | Tamron 17-35mm f/2.8-4(A037) | Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G |
| 最大光圈 | f/2.8-4 | f3.5-4.5 |
| 最小光圈 | f/16-22 | f/22-29 |
| 鏡頭結構 | 10群15枚 | 8群12枚 |
| 最近對焦距離 | 28cm | |
| 最大放大倍率 | 0.2x | |
| 光圈葉片 | 7片圓形 | |
| 濾鏡口徑 | 77mm | |
| 尺寸 | 9.3 x 7.7cm | 8.3 x 9.5cm |
| 重量 | 460g | 385g |
| 定價 | NT$19,200 | NT$26,900 |
兩顆鏡頭小編都有測試過，然後兩顆鏡頭我都非常喜歡。Tamron最明顯的優勢在於f/2.8的光圈，如果你時常要在陰暗的環境下拍攝，或者要上山拍星空，f/2.8到f/3.5還是差了0.7EV，就是ISO1600與2500的差別。但重量就多了接近100公克；相對來說Nikon雖然是光圈f/3.5-4.5比較小，但好處是重量真的有夠輕，只有385公克，這顆鏡頭跟D600/D610系列是絕配，也是外出旅遊非常棒的選擇。所以兩顆鏡頭雖然相差近7000元，小編倒是覺得兩者各有特色。從外觀與攜帶性來說我會選原廠1835G，但從規格、表現與預算來說我會選Tamron。
所以這顆A037適合什麼樣的人？首先，適合初次入手超廣角的人，它實在非常適合超廣角新手，而且超廣角真的不是越廣越好，如果是一般旅遊使用的話，16~18mm是比較好掌控的焦段，14mm會辛苦一點，而Canon最廣的11mm要使用起來，光是要排除掉畫面裡的東西，讓照片具有主題感，其實就是很不容易的一件事。所以17mm好用，然後體積與重量也相對於f/4或f/2.8光圈輕巧，畫質也很棒。最後，價格便宜，實在沒有理由不推啊！各位如果不滿足於24mm的標準焦段，想要朝向超廣角邁進的話，Tamron 17-35mm f/2.8-4是非常適合入手的一顆鏡頭。
● 實拍照片
雖然測試照片我們都是使用4570萬畫素的Nikon D850拍攝，但實拍照的部分小編都是使用2400萬畫素的D610在日本拍攝，以及同事使用2400萬畫素的D750在冰島。
NIKON D610 17mm ISO2500 f/7.1 1/60s
NIKON D610 17mm ISO1100 f/4.0 1/60s
NIKON D610 17mm ISO4500 f/5.6 1/100s
NIKON D610 18mm ISO100 f/6.3 1/400s
NIKON D610 32mm ISO100 f/8.0 1/800s
NIKON D610 17mm ISO100 f/8.0 1/320s
NIKON D610 17mm ISO100 f/7.1 1/400s
NIKON D610 17mm ISO100 f/7.1 1/100s
NIKON D610 17mm ISO100 f/5.6 1/200s
NIKON D610 17mm ISO100 f/5.6 1/640s
NIKON D610 17mm ISO100 f/8.0 1/160s
NIKON D750 35mm ISO400 f/4.0 1/1250s
NIKON D610 17mm ISO400 f/8.0 13s
NIKON D610 17mm ISO5000 f/2.8 1/10s
這張照片是以ISO5000 f/2.8所拍，如果你的鏡頭最大光圈是f/3.5就是ISO8000、f/4就是ISO10000，所以大光圈當然非常重要。
NIKON D610 27mm ISO360 f/3.5 1/125s
28公分、0.2x放大倍率的近拍，對於特寫會非常方便。
NIKON D610 17mm ISO100 f/6.3 1/400s
NIKON D610 17mm ISO180 f/8.0 1/125s
NIKON D610 17mm ISO100 f/8.0 1/200s
NIKON D610 17mm ISO250 f/8.0 1/125s
NIKON D610 17mm ISO220 f/8.0 1/125s
NIKON D610 17mm ISO100 f/4.5 1/400s
NIKON D610 17mm ISO360 f/9.0 1/25s
NIKON D850 32mm ISO400 f/4.0 1/800s
NIKON D850 35mm ISO400 f/5.6 1/1250s
NIKON D850 17mm ISO400 f/4.0 1/400s
NIKON D850 17mm ISO400 f/4.0 1/1600s
NIKON D850 17mm ISO400 f/4.0 1/5000s
NIKON D850 17mm ISO64 f/7.1 1/320s
NIKON D850 17mm ISO64 f/4.5 1/640s
NIKON D850 17mm ISO64 f/7.1 1/320s
NIKON D850 17mm ISO64 f/5.6 1/400s
NIKON D850 35mm ISO64 f/5.6 1/640s
NIKON D850 17mm ISO64 f/5.6 1/1000s
NIKON D850 35mm ISO64 f/5.6 1/2000s
NIKON D610 17mm ISO100 f/2.8 1/500s
NIKON D610 17mm ISO1600 f/2.8 30s 這張照片有使用Lightroom調整與裁切
在北海道的某一天，check in時才知道工作單位替我們訂了全飯店「最適合拍攝雲海的一間房」，這個房間是很特別的強制2+2床，似乎是因為很多人都為了在這裡拍攝雲海，很多攝友會4個人一間。那天收到的工作指令是拍攝清晨的雲海，而對方建議用縮時的方式呈現。
我過去拍攝縮時的經驗並不多，所以睡前拼命的Google正確的縮時攝影拍攝方式。找了很多資料，但也不太確定到底哪一個才是對的，最後到凌晨1：30真的受不了，棉被蓋著頭就瞬間睡去。
日出時間5：45，但我大概3點半就醒了，而且怎樣閉上眼睛都睡不著。於是打開腳架、裝上相機。把房間內多的兩張床踢開，然後把相機貼著玻璃開始拍照。
這張照片的拍攝時間是3：43，我的鬧鐘還要近2個小時才會響。那天的清晨沒有任何睡意，腦袋裡面亂成一片，用多年養成的習慣來操作相機，毫無心力顧及任何創意或想法的拍照。回過神來才發現，雖然肉眼所見幾乎一片全黑，但相機裡面的螢幕告訴我，遠方已經有微微的陽光出來了，啊！上頭原來還有星星！心情瞬間平靜了很多，一個人享受這個既什麼都看不到、卻又看得一清二楚的時刻。
我把所有設定調整到位、玻璃擦乾淨、腳架以奇怪的姿勢站在窗台，確保鏡頭與窗戶沒有任何空隙，然後按下快門開始第一張縮時照片。看著雲海從遠方爬過來又散去、太陽從羊蹄山肩竄出...一直到早上七點半。
----------特別感謝---------
Mark冰島協助拍攝
