[Eric的單車日記] 大美無言 海天大道 - 東海岸

兩個人的旅行，兩台車，千山萬水，海角天涯。我們飛進了瑰麗的東海岸，天生的浪人特質，蒼茫孤寂、遠離塵囂。一畦畦濃淡的黃橙，交織成渾然的拼布，墨綠的山色拔地而起，長雲流轉著萬千纏綿。騎進海岸林中，成排的椰子樹迎風搖曳，浪濤汩汩不絕於耳，在碧海與綠林間穿梭，彷彿騎進了熱帶島嶼。

騎上高台，呼吸海天一色的壯闊，享受陸地盡頭的絕色奢華。一覺醒來，藍調色溫漸漸退出舞台，雲彩如絲綢輕撫著海洋，金陽跳出海平面，雲朵開始翻滾，在兩天的大雨過後，我們終於在三仙台迎到了火燒雲。

這裡有絕佳的地質教室，一處處的海岬，突出海岸的岩岬海蝕成令人驚嘆的壺穴、平衡岩、拱門及洞穴。這裡有增上的力量，處處可見宗教的仰信融入在建築語彙中，在島嶼的邊界綻放出精神的璀璨。

忠勇自行車道是東海岸的驚嘆號，騎行在巍峨的大山腳下，兩旁盡是綿延的梯田，金黃夾雜翠綠的稻穗隨著海風搖曳，陣陣的稻浪呼應著遠方萬頃的碧海，宛如天上人間。我們喚醒全身的細胞，大口呼吸天地的浩瀚，讓大海的浪濤穿身而過，讓大山的綠活印入心裡。

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這是我們太平洋海天之路的第二行程（第一段行程按這裡），主要是東海岸南往北，由東河到長濱，沿途主要景點有登仙橋、小馬隧道、都歷東海岸國家風景區管理處、八嗡嗡自行車道、三仙台自行車道、比西里岸部落、成廣澳、石雨傘、烏石鼻、忠勇自行車道、及金剛大道。

...告別吉田橋後，判斷相機應該可以抵擋間歇的雨勢，決定拋開雨衣的束縛，讓細細的雨絲按摩肌膚，讓清新的山風輕拂髮梢，用全身的感官記住盛夏28度西的清涼。


提醒Maggie觀察這段台23的特色，騎了一段路後Maggie說：「我們騎在一段河流侵蝕的峽谷中」。是啊，這段峽谷是馬武窟溪切穿海岸山脈出海的路線，北側有都歷山，南側是大馬武窟山。過小馬隧道後見到一個大曲流，曲流中的溪谷有明顯的河階地形。


有些河階地已經被闢成稻田，馬武窟溪是台灣最彎曲的溪流，在海岸山脈裡雕塑出許多河階地形。


過了第二個曲流後不久，Maggie發出尖叫，「好多猴子啊」！
我們到了登仙橋了，這裡是泰源幽谷中台灣獼猴與人類接觸最頻繁的地方。可能因為遊客餵食，這裡的獼猴不但在路上玩耍，還會主動的靠近人，甚至跳到汽車上呢。



看夠了猴群，Maggie騎往一旁的登仙舊橋，山高谷深，綠潭泓影，慢遊虹橋，愜意暢快。



折返小馬隧道，穿越馬沙林尼山到台11省道。我提醒Maggie，我們不只穿越台東縣平地公路唯一的隧道，也穿越了一段歷史。這裡曾是東海岸進入泰源盆地唯一通道，有「陶源洞天」之稱，一直到1986年，從東河橋沿馬武窟溪新闢公路後才被取代。

日治初期，日本政府命阿美族人開挖暗渠，穿越馬沙林尼山，引馬武窟溪溪水到小馬地區灌溉農田，小馬埤圳於1929年完工。後來又繼續強迫阿美族人將暗渠擴大成可通行車輛的隧道，於1932年完工。小馬隧道除兩端在戰後有稍整修外，內部皆是阿美族人人工開鑿的原樣。


台11線御風前行，跟著直覺，鑽進小路尋找濱海的桃花源，一畦畦濃淡的黃橙，交織成渾然的拼布，墨綠的山色拔地而起，長雲流轉著萬千纏綿。



兩個人，好溝通，默契足，想到哪騎到哪，充分享受探索的樂趣。



位於都歷半山腰的東海岸國家風景區管理處，是每次來東海岸一定要拜訪的。騎上陡坡，就是為了呼吸海天一色的壯闊，享受這陸地盡頭的絕色！



這是不公平的人力電力競爭，女王在陡坡中段就拋棄了我，好整以暇地來到高台上悠遊，這會兒還可以坐在樹底下悠閒地閱讀，這台eSPRESSO真是女王救星！難怪這趟行程中，他逢人就推薦這台電力輔助自行車。



瀕臨太平洋的八嗡嗡自行車道，與大海只有一線之隔，人煙稀少的台11線舊道，空靈遼闊，流瀉著讓人無法言喻的絕色奢華。



就是這個FU，就愛這種騎到世界盡頭的氛圍。



一起騎車，一起看海，就夠了！
單車人的願望就是如此簡單。


五十元硬幣大小的小螃蟹在路上橫行，仔細觀察他們如何霸道，小螃蟹也在觀察我，無論我移到那個角度觀察牠，牠也始終以正面及兩支大鉗子面對著我。


這是什麼情況，真的要騎入仙境了嗎？雲霧從海岸山脈的峰頂流瀉而下，綿延到海平面上，第一次見到如此的微氣候景觀，大開眼界。



離開自行車道後，眼前來個大驚喜，請看，八嗡嗡這片寬廣的海稻田，真的有夠療癒的，遠處伴著搖曳的椰子樹，浪漫中還帶著點哲思！


進入成功鎮，這是花東海岸上最大的補給點，先吃一碗在地人都推薦的豆花，滿滿的幸福感湧上心頭，尤其在被炸彈雨海扁了兩天半之後，這碗豆花就宛如是天上的珍饈美味，逆境後的小享受，更勝平日的大奢華。


進入成功鎮還有兩個目的，除了準備今天的晚餐，還要把破掉的內胎補起來，以備不時之需，為什麼不直接買條新的呢？買不到的，花東海岸上唯一的一家自行車店就在成功鎮，這是一家連招牌都沒有的車店，店內的內胎規格大概只有26吋與20吋兩種，我沒有帶補胎工具，可以找到車店補胎就已經是萬幸了！


旅途中遇到的人與事都是一幅風景，來到小鎮的老車店，宛如回到了20世紀的70年代，青澀年華的車店印像又活現在眼前，老師傅拿著香腳定位破洞的地方，再用鋸子磨粗內胎，黏上補胎片後又用鐵鎚敲打，看到扎實的老手藝再現，心頭不禁湧起了一番漣漪。

順便借了一罐潤滑油，保養鏈條，老師傅特別提醒我不要噴到輪框，會影響煞車。老師傅應該不知道碟煞不是用輪框，所以我就跟老師傅解釋了碟煞制動的原理，簡單的交談，不只交換了單車機械的知識，也隱含著生活經歷與處事態度。



騎進三仙台自行車道，傍晚的車道上只有零星的運動人口，我們又回到了兩人世界，蒼茫孤寂、遠離塵囂，花東海岸的浪人特質，真的是現代人壓力的解藥。


基翬路段，進入海岸林中，成排的椰子樹迎風搖曳，浪濤聲汩汩不絕於耳，在碧海與綠林間穿梭，彷彿騎進了熱帶島嶼，真的是一條進入天堂的自行車道。



我們找到一處離三仙台最近的海灘，靜靜地感受天地運行的無聲力量，三仙台原是一處岬角，經過千萬年的海水侵蝕，終於蝕斷了岬角頸部，成為今日的離岸島，老一代成功人的記憶中，都還保留著涉水到三仙台的畫面。


暮色中挺上東15鄉道，再轉入無名的產業道路，不久，路況變差，一般人可能會猶豫是否要往前走，大部分的人都會猜測後面應該沒路了。我們還是意志堅定不移，騎進一處幾乎沒有人煙的高台，蟲鳴之聲不絕於耳，偶有農作，更多的是棄耕的荒原，沿途的電線桿是文明唯一的蹤跡。長路漫漫獨行，只為尋找一處遺世獨立的心靈家園。


我們今晚的家三野高台民宿，就是位在這片高台的荒野中，我心目中的理想別墅是背山、面海、遠離喧囂，三野高台真的幫我實現了。三野高台是一棟造型很獨特的兩層樓建物，一二樓有點像撲克牌切牌，分往左右側滑移。屋頂還有小角度的傾斜，一樓是大廳與餐廳，格局別緻，裝潢溫馨。



民宿主人汗青與雅文，都很年輕，原都在臺北工作，遺世獨立的民宿是他們的夢想，男主人是建築師，三野高台就是他嘔心瀝血的寶貝，宛如是一件藝術品。



四間客房都在二樓，房內是以淺灰與淡淡的蘋果綠為基調，放鬆的氛圍中又帶點活潑，從室內就可望見三仙台與大海，這真是我夢想中的房子。 整夜蟬鳴與蛙鳴相伴，充分享受郊山的氛圍，有時還可聽到山羌的低鳴呢。



我最喜歡二樓的大露台，展望極佳，雅文建議我們可以在露台上晚餐。脫掉上半天被雨海扁的鞋襪，赤著腳舒爽地走到露台上，大啖從成功帶上來的鬼頭刀魚排與鹹酥雞，佐著民宿提供的茶飲，寶藍的色溫中，太平洋整個在眼前展開，北側可以看見長濱的金剛山，東南東方就是三仙台，大海中魚船燈火點點，涼涼的西南風沿著西側的海岸山脈陣陣吹來，一整個舒爽、藍調、浪漫，整天的騎行後，能夠如此愜意的晚餐，真是人生一大樂事。


晚餐後，民宿的貓咪Hana也跳上桌，一起凝望大海，他才是露台真正的主人，我們只是過客，感謝牠與我們共享這無敵的暮色。雅文說Hana是隔壁的阿美族老夫妻取的名字，在阿美族語及日語中都是花的意思。果如其名，坐擁這片山水，真的是一隻幸福的貓咪。


凌晨4點半就睜開眼睛，往窗外望去，海平面上已現紅光，趕緊跳起來，抓著相機與三腳架，直奔汗青建議的樓頂拍照。


一開始，只有東方天際一絲絲的魚肚白交雜著紅光，其他的天空還呈現著朦朧的藍調，海面上還有點點的漁火，三仙台突出在海上，一旁擾動的海流映照出一片銀白。



藍調色溫漸漸退出舞台，滿天的雲彩如畫，如絲綢般輕撫著大地與海洋。金陽跳出海平面，雲朵開始翻滾，在兩天的大雨過後，我們終於迎到了火燒雲。


往後看，朝陽已經染紅了海岸山脈的山頂，伴著難得的日出彩虹。往北望，高台上的梯田鮮活快意，遠方長濱的金剛山清楚可見，那是我們今天早上的目標。



感謝雅文的體貼，知道單車人都習慣一早出發，7點半我們行李上車，她也幫我們準備好早餐了。坐在一片綠意的餐廳用餐，視線可直達三仙台，食慾大開，主食是超大號的貝果三明治，配上現熬的桂圓粥，美味又有飽足感，水果盤剛好補充花東海岸的不足，當然，還有不可少的咖啡與豆漿。



趁著早餐時間再與雅文閒聊民宿經營的點滴，實現了夢想，享受著夢想，在夢想中融入這片土地，當然也會有一些代價，這些都會沉澱為人生成長的養分。我們喜歡閱讀這片土地，也喜歡閱讀島上的人們，斯人斯土，交織成最美的風景。


同樣熱愛大自然，汗青與雅文跟我們很談得來，坐擁三仙台的這家美宿，為我們的大洋行程刻劃下深深的印記。


昨晚辛苦爬上來的汗水，化成今日下滑的快意，一路的鮮活綠意，更是讓人心情飛揚。



兩個人的旅行，兩台車，海角天涯。


航向大山，奔向大海，世界盡在我輪下。


遠眺三仙台，享受兩個人的海灘。


騎進比西里岸(Pisirian)部落，Siri，是山羊的阿美族語，Pisirian就是養羊群之地。部落就以這名稱為意象，在活動中心旁滿佈木作的羊群，幾米作品中的小女孩背影也彩繪在部落各處角落，閒置空間塗上紅黃橙相間圖騰，中間還安插著幾米風的白羊，整個部落散發著藝術家的閒散氛圍。



回到台11線不久，路邊就有一處歷史地景，這是位於成功鎮成廣澳的廣恆發商號與溫家古厝。從衛星地圖上可以清楚的看到成廣澳是一處天然的彎月形港灣，早年就是漢人入墾東海岸的重要據點，也是花東對外交通貿易的樞紐。


大約1910年，來自屏東內埔的溫泰坤在此建立廣恆發商號，發展成東海岸最大店舖，洋樓式街屋更是東海岸的文明地標。 新港漁港啟用後，政經中心轉移到新港。成廣澳迅速沒落，溫家後代也往外發展，廣恆發商號與一旁的溫家宅院逐漸荒廢，目前僅存洋樓拱門和巴洛克式立面。我們只能從斷垣殘壁中拼湊百年前成廣澳的風華。


海岸線的騎行很奇妙，景觀流轉很快，常常一個轉彎後，就是完全不同的風景，才念者金剛山消失很久了，這會兒他就出現在眼前，而且更近更清楚了。


石雨傘，一處令人驚嘆的海岬，狀似象鼻的狹長岩岬突出海岸達一公里，因海蝕而分為數段，最前端成了零星的顯礁。



岬角有無數的壺穴，還有狀似香菇的岩塊，俗稱石雨傘，是由較細長的岩石向上托住較大的岩石而成，學名稱平衡岩，岬角尾端還有壯麗的海蝕拱門及海蝕洞。



花東海岸彷彿是千變女郎，剛剛才在猙獰的海岬中驚嘆，還沒回過神來，立刻變臉成平順宜人的新月海灣，這裡也有一個可人的名字「宜灣」。


騎行百里，只為化作老鷹的視角，讚嘆這片瑰麗的土地。


如此靜謐的路線，怎可飄飄騎過，當然要停下來，用全身的每一個細胞，大口呼吸天地的浩瀚，讓大海的浪濤穿身而過，讓大山的綠活印入心裡。



藍天白牆拱門尖頂，烏石鼻天主堂把仰信的力量全部融入在建築的語彙中，在島嶼的邊界依然綻放出精神的璀璨。


騎進天主堂的活動廣場，引起一陣騷動，許多長者與我們打招呼，原來這裡是部落的日間照顧中心，老人們都聚集在這裡下棋打牌，做手工藝，一位社工招呼我們去看原住民的LV包，只要收集易開罐的拉環，經過原住民婦女的巧手，一針一線慢慢編織，就能化腐朽為神奇，成為一個個讓人驚豔的手提包及頭飾。



就是喜歡這種天人合一的和諧，騎行在巍峨的大山腳下，綿延的金色稻浪一路相伴，一台車，一片雲，一顆心，世界就在當下。


騎行花東海岸的一個特色就是地形變化極快速，田園、山脈、沙灘、岩岸、海灣，岬角等，就像萬花筒一樣在眼前不停的流轉。



在長濱街市整補後，轉入東13鄉道，奮力往海岸山脈挺進，照例，女王騎著電輔車eSPRESSO輕快的揚長而去，只剩我用汗水與地心引力對峙。漸漸地，路上飄著濃濃的稻香，兩旁金黃稻穗迎風飄逸，醉心的景色讓人完全忘了地心引力，轉入一條農路，馳騁在綿延的金黃與翠綠中，藍天碧海，無邊無際，單純的田野，簡單的幸福。


忠勇自行車道是一條環形的自行車道，從長濱經忠勇到長光，沿途會經過忠勇梯田與長光梯田。忠勇與長光兩個部落大多是阿美族原住民，清領時期主要種植旱稻與小米，到了日治時期，開始向北邊的城仔埔噶瑪蘭人學種水稻，當時還集結了部落的力量開闢灌溉水渠，終於耕耘出今日所見滿山梯田的景象。在宜人的美景中，我們也感受到人類精神層面的美善。



忠勇到長光之間有一段長達約兩公里的直線大道，這就是有名的金剛大道，一側是俊朗威武的金剛山，一側是廣大無涯的太平洋，筆直的大道直達遠方視線不可解析的神秘國度，道路兩旁盡是綿延的梯田，金黃夾雜翠綠的稻穗隨著海風搖曳，陣陣的稻浪呼應著遠方萬頃的碧海，宛如天上人間。


再美的景如果沒有人物，好像就少了生氣，要為金剛大道注入活力，還有什麼比單車人更速配的了！瞧，不只畫面有了生命，現場的旅人也驚嘆：「騎車真愜意，下次也要來騎車！」



真好，又播下了一些單車旅行的種子，為了加深驚嘆者的印象，決定使出金剛大道上最閃的騎法，攜手滑行，在眾人羨慕的眼光中享受不絕的快門聲。羨慕嗎？腳癢嗎？出發吧！



就愛這種簡單，就愛這種單純。我們要的不多，只想恬淡的生活，享受無須造作的幸福。



旅行，是為了融入天地的大美，轉化成生活的養分。
旅行，是為了洞悉天地的運行，萃取成生命的智慧。


千山萬水，比翼雙飛，我們用滿腔的熱血回應大海的呼喚，太平洋我們回來了！


第三段行程待續，感謝期待....

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